Лофотены между дождем и градом… Продолжение -1

Величественные горы, местами покрытые снегом, обступили фьорд, на берегу которого стоял наш отель. На рецепшн оказался русскоговорящий администратор, родом из Прибалтики.

Мы с ним поболтали о том, о сем, ну и о политике, и политиках не преминули высказаться. Люди из разных стран не хотят никаких обострений в отношениях, поэтому есть надежда, что вся эта, окружившая нас в данный момент, дурь, исчезнет/развеется. Доброта и красота спасет мир.

Вот и мы — вперед, за красотой!

Наша первоочередная задача пересечь остров Хамарей и добраться до поселка Скутвик, откуда отходят паромы до столицы Лофотенских островов — города Свольвер.

По дороге заезжаем в деревню Хамарей, место, где родился известнейший норвежский писатель Кнут Гамсун, живший с 1859 г. по 1952 г. и ставший Лауреатом Нобелевской премии за роман «Соки земли».

1

История жизни этого человека неоднозначна. Родившись в семье портного, будучи четвертым ребенком, хлебнул лиха с детских лет. Ушел из дома и начал странствовать с 14 лет, а в уже в 18 (!) лет вышла в свет его первая книга. В 1920 году получает Нобелевскую премию, а в 1943 — передает медаль Нобелевского лауреата нацисту Геббельсу. После смерти Гитлера пишет некролог, в котором называет Гитлера «борцом за права народов». После войны Гамсун, уже глубокий старик, избежал обвинений в измене, проведя несколько месяцев в психиатрической лечебнице, но последние годы жизни писатель провел в бедности и изоляции.

Несмотря на это, люди чтят память об этом удивительном писателе, забывая о его ошибках и восторгаясь его творчеством. Поэтому в память о талантливом писателе на его родине было создано архитектурное чудо — музей Кнута Гамсуна.

Отступление. Информация из интернета. Автор архитектурного облика музея, известный американский архитектор Стивен Холл. На крыше здания с темным деревянным фасадом, характерным для северных церквей, растет высокая трава — как современная версия дерновых крыш, традиционных для норвежских домов. Внутри доминирует шершавый белый бетон, провоцирующий неожиданные игры света и теней. Кроме выставочных залов в музее имеются библиотека, читальный зал, кафе и оборудованная самыми передовыми технологиями аудитория, где можно посмотреть снятые по произведениям Гамсуна фильмы. Общим числом более 17.

Припарковались за сто метров до музея. Дальше стоит знак «кирпич». За время нашего пути солнце спряталось, опять набежали тучи, и дождь стал поливать с новой силой, видимо отдохнул уже и сил набрался. А к дождю опять добавился ветер, наверное, в этом году они работают в паре.

Вылезаем из теплой машины в дождь, я пытаюсь раскрыть зонтик над камерой, но зонт выворачивается наизнанку. Приходится двумя руками держать зонт, а фотоаппарат болтается на шее без дела (ну нет у меня третьей руки!). Так и получилось, что почти ничего не получилось. Музей оказался закрытым, слишком рано мы прибыли, привыкшие жить по российскому времени. Немного походили вокруг. Небольшая фотосессия под дождем особой радости не принесла.

Замершие и мокрые вернулись в тепло «Фердинанда», который еще не успел остыть под пронизывающим ветром.

Кстати, если остановиться в кемпинге Хамарей, который расположен в 100 метрах от музея, то вечером можно попасть на увлекательное историческое звуковое представление по рассказу Кнута Гамсуна «Привидение», написанному автором здесь, в усадьбе священника.

После неудавшейся попытки попасть в музей, уезжаем не солоно хлебавши. В полдень садимся на паром в деревне Skutvik. На этом пароме мы очень быстро доберемся до Свольвера. Стоимость парома 639 Nok. Время в пути — 2 часа.

Паром большой, пассажиров — много. Нам повезло, работники выделили нашу машину из толпы и завели на паром практически первыми. Чем мы так выделились — не знаю, но русских больше не было — это точно.

Так как мы были первыми, то места в пассажирском салоне выбирали тщательно, пересаживаясь и перетаскивая вещи несколько раз, наконец-то уселись. Теперь можно и пообедать. Разложили на столе все наши припасы, получилось внушительно. Еще паром с места не тронулся, а мы уже отвалились на спинки кресел, усердно переваривая поглощенные продукты. Хорошо! Лепота!

Время неумолимо бежит вперед, вот и наш паром тоже рванул вперед — на Лофотены!

Пока мы находились внутри фьорда, качало нас слегка, хотя и эта качка доставляла массу неудобств некоторым пассажирам, в том числе и нашим Любашке и Свете. Постепенно послышались жалобы и стенания: «Зачем мы ели этот обед?».

Но это только цветочки. Все самое противное было впереди. Выход в море. Волны бешено скачут вокруг парома. Качка. Качка. Качка. Прыгаем то вверх, то вниз, то вправо, то влево. Пройтись между рядами можно только держась за кресла и все, что попадается под руки. Люба и Света буквально лежат около гальюнов, периодически быстро вбегая туда. Лица — зеленого цвета, глаза — замученные. Смотреть, как они мучаются, доставляет мучения и нам. Переживаем, пытаемся поддержать морально. Надежда не отходит от мучениц, а я охраняю весь наш багаж.

Паром входит в россыпь островов. Вокруг стали появляться обжитые островки. Вот на горизонте видим большой населенный пункт. Чувствуем, что причаливаем.

Нам бы оглядеться вокруг, посмотреть на других пассажиров. Но нет! Мы хватаем вещи, восторгаемся, что паром преодолел путь не за два часа, а всего лишь за час двадцать! И никому не пришло в голову, что это — просто попутная остановка (хотя при покупке билетов была указана остановка на островах, но качка так нас вымотала, что мозги отключились). Надо сказать, что дорога вниз, на палубу, где стоят автомашины, вела по крутым лестницам-трапам, которые мы мужественно преодолевали, увешенные вещами (техникой, сумками с документами и сумками с едой). Мы действительно спускались бегом. Все! Добрались! Разложили вещи по машине. Уселись. Ждем, когда начнется выгрузка. Паром стоит. Люди стоят. А мы — сидим. Первые сомнения стали закрадываться тогда, когда до кого-то дошло, а где остальные водители? Почему мы только одни сидим в машине? А паром тем временем чихнул, взревел и стал отчаливать. Лица наши представляете? Правильно, а что с нас взять? Мы ведь практически все — блондинки. А окружающие нас люди так просто посмеивались над этими глупыми русскими дамочками. Пришлось выходить из машины на глазах хихихающих пассажиров, опять нагружать себя вещами и тащиться вверх по крутым лесенкам.

Впереди еще полчаса пути. Но идем уже не по открытому морю, поэтому и качка помягче. Хотя тем, кто реагирует на качку, все равно, сильная она или не очень. Через полчаса путь по воде закончился. Выгрузились и поехали на заправку. В Свольвере я заправляюсь на Статойле, который расположен не в центре, а чуть подальше, на трассе. Быстро, без напряга.

После заправки решаем культурно-экскурсионную программу отложить и ехать прямо в отель, расположенный в Лекнесе. Не в самом городе, а чуть поодаль, на горе. Цены здесь очень даже демократичные, а условия очень даже приятные. Девочкам нужно прийти в себя, отлежаться после водных мучений.

Отступление. Информация из интернета.

Лекнес — второй по величине город — порт на Лофотене. Его важная особенность состоит в том, что в отличие от других областей архипелага в Лекнесе никогда не промышляли рыбной ловлей, скорее наоборот, еще с давних времен он был местом средоточия торговой жизни и деловым центром. Таким он остается и по сей день.

Отель Hagstua. Стоимость 800 nok. Коттедж с двумя спальнями с двухярусными кроватями, кухней, гостиной и ванной комнатой. Постельное белье — свое.

Расстояния на Лофотенах небольшие, и по одному и тому же месту в течение дня можно проехать несколько раз. Так, мимо музея Викингов, мы проехали восемь раз за два дня.

В отель приехали рано, в три часа дня, и попали в очередные испытания. Отключили электричество, поэтому коттедж наш не убран, и разместить нас не могут. «А когда дадут электричество?» — «Обещали через час. Но! Это совсем не обязательно." Замечательно. У нас две «раненые», которым пренепременно нужно где-то отлежаться, а лечь-то и некуда. И мужественные наши русские женщины, собрав оставшиеся силы в кулак, улыбнулись администратору и сказали «ноу проблем!». Вау! Наши аплодисменты. Нам принесли чай, кофе (у нас была вода в термосах) и мы уселись дожидаться электричество. Нам обещали не долго. Часик, а может и больше. Действительно, прошел часик, а потом еще полчасика на уборку. Все. Мы заселились. Привели себя в порядок. отправили Любу и Свету в постель. Пусть отдыхают. Ничего страшного, если сегодня никуда не поедем. Все равно периодически идет дождь. То сильный, то не очень, то наступает затишье.

Но постепенно организмы приходят в себя и мы уже готовы к новым путешествиям!

Так как вся программа полетела в тар-тара-ры, то будем действовать по обстоятельствам. Едем в ближайшую деревушку Gravdal. Это совсем рядом с Лекнесом, поэтому сюда можно добраться минут за десять. Ну и хорошо. Деревенька эта старинная, рыбацкая. Как и у всего на свете — здесь есть своя история, которая длится уже несколько веков. Но мы сегодня историю деревни изучать не будем, а просто посмотрим на церковь Букснес.

Эта церковь является шестой по счету, построенной на этом месте. Предыдущие пять церквей были разрушены или водной или огненной стихиями.

Данная церковь построена в 1905 году в стиле Дракона Dragestil, популярный стиль начала 20 века.

Внутри церкви есть орган. С подобной церковью мы сталкивались в поселке Нейден, недалеко от границы с Россией и Финляндией. В Gravdal расположен и причал для международных круизных лайнеров.

Проехав немного дальше Гравдаля, мы попали в деревню Баллштад — Ballstad, расположенную на берегах Букснесфьорда. Это — одна из самых больших рыбацких деревень на Лофотенах.

Здесь повсюду стоят деревянные сушилки для рыбы. Запах надо сказать — специфический. Надо привыкнуть, иначе тяжко, так как на Лофотенах в апреле—июне происходит сушка рыбы, и весь архипелаг окутан одним запахом — запахом рыбы.

Отступление. Информация из интернета. До сих пор самая характерная картина на Лофотенах — красные «рёрбу» над водой и деревянные конструкции, на которых развешена для просушки треска. Эти конструкции стоят в самых солнечных и наиболее продуваемых ветром местах. Хотя, кажется, ветер гуляет на Лофотенах повсюду. Благодаря особым климатическим условиям здесь возник уникальный способ заготовки трески, который остался совершенно неизменным с древних времен. На первый взгляд он предельно прост, однако техника изготовления качественной сушеной трески во многом сравнима с искусством производства коньяка, пармской ветчины или дорогих сыров.

Выловленную рыбу потрошат, отрезают голову, связывают ее за хвост с подходящей по размеру другой рыбой и вывешивают сушить. При этом ее не солят и не подвергают какой-либо дополнительной обработке. Развеска рыбы начинается обычно ранней весной. Чтобы треска дошла до нужной кондиции, требуется два-три месяца. За это время рыба полностью высыхает: после сушки она весит в пять раз меньше, чем свежевыловленная.

В самом конце деревни, там, где заканчивается суша и начинается вода, возвышается гора Скоттинден, которую пытаются покорить некоторые из туристов.

Вот и мы наблюдали, как, не смотря на дождь, несколько человек взбирались по тропе вверх. Оттуда открываются потрясающие панорамы Букснесфьорда. Стоя внизу и глядя на движущихся вверх людей было немного жаль, что мы не рискнули совершить этот подъем. Эх! В следующий раз — обязательно!

На несколько мгновений выглянуло солнышко. Мир заиграл волшебными красками. Действительно сказочная страна.

После Баллштада заехали в Стамсунд -Stamsund. Опять лил дождь. Выходить из машины никто не хотел. Только я выскочила на пять минут, чтобы сделать хоть пару снимков этой городка.

Так ничего толком и не посмотрев, так как гулять под дождем не хотелось, поехали в отель, уповая на то, что завтра погода изменится.

А ведь Стамсунд — крупный порт. Он живет за счет экспортной продажи вяленой рыбы в страны Южной Европы, Южной Америки и Африки, однако он привлекателен и с культурной точки зрения. Здесь есть свои местные художники, имеется даже художественная галерея и театр, и нам, конечно же, очень хотелось погулять здесь, но не получилось…

Мы не успели попасть на фестиваль театрального искусства (один из крупнейших в Норвегии), который закончился за неделю до нашего приезда.

Стамсунд, в качестве места проведения фестиваля, выбран не случайно: здесь есть две театральные труппы, а также кукольный театр региона. Кроме того, здесь проживает множество артистов. В качестве мест для выступлений используются деревенские улицы и площади, горы, а также помещения рыбных заводов.

Следующий день планировали на ходу. Для начала решили доехать до старой рыбацкой деревни — Nusfjord. Расстояние от отеля до деревни — 35 км, по дороге проедем по подводному тоннелю Nappstraunumtunnelen, протяженностью 1780 м.

Деревня Ньюсфьорд является всемирным наследием и охраняется ЮНЕСКО. Деревня действительно интересная — старые домики-рорбу на сваях, лодки и катера в небольшом заливчике в центре деревни, отвесные скалы обступившие деревню со всех сторон. Вода прозрачная метров на 15 в глубину… В деревне есть музей, магазин сувениров, магазин серебра, ресторан и даже пекарня. Для рыбаков — своя коптильня, а также сушилки для сушки рыбы.

Гуляя по деревне мы видим развешенные на каждом шагу рыболовные снасти, местами встречаются сушеные оскаленные головы морских чудищ, внутри домиков развешены фотографии рекордных рыб, выловленных в здешних водах.

Сейчас деревня наполнилась современными атрибутами, и они сильно подпортили ее исторический дух (могу сравнить с 2011 годом).

В 2013 году студенты архитектурной школы (читай — института) в Осло разработали и за пять недель построили два проекта. Первый проект — СПА, состоящий из деревянного помоста, подвешенного над скалами и содержащий гидромассажную ванну и сауну.

Второй проект находится перед рестораном Каролина и создает открытую обеденную зону (обеденный зал под открытым небом). Изначально над обеденной зоной парила структура, связанная с деревянной мебелью, но сие архитектурное создание не выдержало ветров и холодов, и к лету 2014 года структуры уже не было.

Как же интересно воспользоваться услугами СПА-центра, но погода не располагает к подобным процедурам. А так, лежишь себе в ванной и любуешься видом на море и скалы. Кстати, стоимость посещения Спа-центра на 3 часа группой от 4 до 12 человек — 2950 норвежских крон.

Мы прогулялись по деревеньке. Вокруг было пустынно, и только у одного из домиков мы заметили двух рыбаков. Один из них громко и активно говорил по телефону на русском не литературном языке. Был уверен, что его никто не понимает. Мы, проходя мимо, поздоровались с ним на чисто русском литературном языке: «Здравствуйте! Доброго вам утра! Хорошего дня!». Тишина. А потом реакция: «Ой! Извините, пожалуйста, я думал, что здесь русских нет!». Дальше разговор по телефону был исключительно «литературным». Вот так простым и добрым словом можно человека заставить вспомнить хорошие манеры.

В общем, заехать в Ньюсфьорд стоит.

Раньше мне не пришлось побывать в лавке стеклодува в деревне Виктен — Vikten, а очень хотелось, поэтому дальше мы поехали изучать местное искусство. На подъезде к деревеньке нас поразила необыкновенная красота окружающего мира.

А может это солнце, которое вдруг выглянуло из-за туч, подарила миру не достающиеся краски. Но это, действительно, выглядело роскошно и волшебно.

Погуляв по берегу, стали пытаться попасть в лавку стеклодува.

А не тут то было! Закрыто! Опять — пролет! А тут сквозь оконное стекло вдруг стало видно шевеление внутри, Ура, кто-то там, внутри, есть, Девчонки стали махать руками и лопотать по-английски, привлекая к себе внимание. На такие активные наши действия, дверь приоткрылась и оттуда: «Лавка откроется через час, а сейчас я только что разжег печь, которая будет час разогреваться. Приходите, я вам все покажу и расскажу.». Ну вот зачем изучать разные там Языки, если везде мы встречаемся с русскоговорящими? Поэтому и езжу по всему миру со своим Океюшкой.

Не охота еще раз сюда ехать, хотя расстояние от перекрестка всего-то 10 км, а поглядеть, как со стеклом работают, да всякие там «красоткости» выдувают, ой, как охота. Может и лавка керамики к этому времени откроется… Лавка керамики тоже в этой деревне, напротив лавки стеклодува, но мы ее так и не посетили.

Ладно, съездим недалече — километриков так за 15–20. Что это там у нас так близко?

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия