Вслед за Дарвиным. В царстве морских котиков Сан-Кристобаля

Создаётся впечатление, что эти создания захватили весь остров и поставили людей себе на службу. Поведение у них на редкость наглое — если допустим, котик лежит на скамейке, предназначенной для людей, и кто-то из этих самых людей к нему приближается, то он начинает грозно ворчать и реветь.

Людям приходится ретироваться, ничего не поделаешь. Разговоры этих созданий слышны там повсюду — грозное утробное уханье поначалу режет слух, но привыкаешь к нему очень быстро и потом уже воспринимаешь исключительно как фон. Больше всего этих милых особей на городском пляже за причалом.

Здесь их просто невероятное количество в невероятной концентрации. И это при том, что меня в общем-то не увидить этими животными, в Чили их тоже немало. Но здесь вся прелесть в том, что их не просто много, а очень много, они совсем близко и практически участвуют в повседневной жизни острова.

С жильём на Сан-Кристобале проблем нет, большой выбор недорогих отелей порадует непритязательного и бюджетного путешественника. Мы еще с Санта-Круса забронировали по телефону небольшой отельчик Leon Dormido www.leondormidogalapagos.com.ec.

И остались им очень довольны — номер со всеми удобствами, ТВ и кондиционером обошелся нам в 40 дол. за ночь. Без излишеств, но вполне на уровне, да и расположен в самом центре рядом с причалом. Позавтракать же можно было внизу в соседнем кафе за 3 доллара.

На Сан-Кристобале мы провели два дня, за это время вполне можно успеть познакомиться с главными его интересными местами и съездить на морскую экскурсию к скале Leon Dormido, что означает «спящий лев». Узнаваемые очертания этой скалы можно увидеть там повсюду — на сувенирах, майках, кружках, рекламных проспектах и т. д. Мы сразу же приобрели экскурсию к Спящему Льву на следующий день, заплатив за это удовольствие по 80 дол. с человека, что безумно дорого, с прошлого года эта экскурсия ощутимо подорожала на целых 30 долларов! Ну, а первый день решили посвятить знакомству с самим островом. И первым делом отправились на такси осматривать верхнюю его часть. Такса за такую трёхчасовую поездку везде одинаковая — 50 долларов. Дороговато, конечно, но в любом случае получается дешевле, чем брать экскурсию и платить по 40 дол. с человека. Во время такой обзорной экскурсии показывают лагуну Эль Хунко, черепаший питомник, пляж Puerto Chino и дикий пляж с котиками La Galapaguera. Поднявшись наверх сразу же ощущаешь перемену климата — наверху намного прохладнее и нередки дожди. В чём мы и имели удовольствие убедиться, попав там на верхотуре под серьезный дождь, поэтому, наверное, и впечатления от этой поездки остались немного смазанными. Начали с лагуны Эль Хунко, до которой от стоянки ещё нужно было еще прилично идти по деревянным мосткам, всё вверх и вверх.

Это огромный природный резервуар пресной воды, разместившийся в кратере потухшего вулкана, снабжающий водой весь остров.

А вокруг зеленые холмы, буйная растительность и наплывающий туман, даже не верится, что еще час назад мы были на вулканическом раскаленном побережье! Совершенно другие пейзажи!

Черепаший питомник в лесу La Galapaguera порадовал немалым количеством черепах всех возрастов, размеров и весовых категорий. Приятная получилась прогулка по дорожкам среди сухого леса, сквозь который то тут, то там проглядывали черепашьи панцири.

Подходили к ним совсем близко, практически вплотную. Контакт с ними состоялся, что не может не радовать.

Пляж Puerto Chino, названный так в честь далёких времён, когда там бывали китайцы, находится в 45 минутах езды от города.

Встретили там всего несколько человек, да и то местных. Очень приятный небольшой пляж, добраться к которому можно исключительно пешком по дорожке, петляющей среди типичных галапагосских пейзажей.

Завершал нашу поездку дикий пляж La Loberia в окрестностях города. Котики и игуаны на огромных камнях на фоне огромных волн — вот его главная фишка.

Котиков там, кстати, намного меньше, чем в самом городе. Парадокс, но факт. Но все равно приятно понаблюдать за ними в совсем естественных условиях, да еще и в тесном контакте с игуанами и крабами. Понравилось, вот только скакать по камням не очень удобно.

Что еще можно посмотреть на острове? За пляжем Mann есть смотровая площадка, откуда открывается неплохая панорама бухты.

Здесь же прямо в бухте установлены огромные платформы, на которых нежатся котики.

Сам пляж Mann тоже нам понравился, в основном там купаются местные, есть бар, заход мелкий, вода тёплая. С этим пляжем у нас связаны не совсем приятные воспоминания, сразу несколько эксцессов на нём приключилось. Поскользнувшись там на камнях я сильно ударила ногу. С ужасом наблюдая, как на моих глазах на ступне вырастает огромная шишка, я рассудила, что лучшим способом остановить этот процесс будет морская вода. И ринулась в воду, где в это время плавал в своё удовольствие одинокий морской котик. Какое же удовольствие было наблюдать за его проделками.

Он то переворачивался на спинку, то выползал на берег и валялся в песке, принимая позы не хуже настоящей фотомодели. Расчувствовавшись от его повадок, я подплыла к нему совсем близко, как вдруг он бросился прямо на меня! Что-то ему, видно, не понравилось, а может, он решил со мной поиграть, кто его знает. Со всех ног и рук я припустилась вплавь к берегу, он — за мной! Страшно было, не то слово! Марио успел нас с ним щелкнуть, когда я уже выбегала на берег, а потом упала на песок.

И тут он потерял ко мне всякий интерес, повернулся и с достоинством отправился обратно в воду. И смех, и грех, просто! На самом деле, бывали случаи, когда котики не то, чтобы нападали на людей, но ударяли и царапали своими плавниками. И ведь знала же всё это, а всё равно увлеклась. Только потом осознала всю неосмотрительность своего поведения, не зря же на островах везде предупреждают — к животным близко не подходить. Но на этом мои злоключения в тот день не кончились. На этом пляже у меня закончилась карта памяти, которую я благополучно поменяла на новую, а старую засунула подальше в карман брюк. Пока же я прохлаждалась с котиком Марио решил, что вещи наши далеко лежат и перенес их поближе к берегу. Как выяснилось, сделал он это совершенно напрасно, на Сан-Кристобале напрочь отсутствует такое понятие как воровство, можно спокойно оставлять на улице без присмотра даже дорогостоящую технику, никто не возьмет. И вот видимо в момент переноски вещей карта выпала из кармана в песок. Обнаружила я это уже в гостинице и оказалась на грани настоящего умопомрачения. Как же так, ведь на той карте почти все мои фотографии за неделю — и Бартоломе, и Сеймур, и Исабела! Все впечатления, вся память о поездке! Это была катастрофа, гримасы судьбы. Марио пытался оправдываться, но тщетно. Его фраза «Я же хотел как лучше» не принесла желаемых результатов, а напротив, вызвала еще больше негодования с моей стороны и была дополнена бессмертным перлом Черномырдина «Хотели как лучше, а получилось как всегда!». Я бросилась на такси на пляж, благо в любую точку городка можно доехать всего за один доллар. Перерыв весь песок в районе нашей дислокации я, о чудо, нашла свою карту! Это было невероятное везение, настоящий подарок судьбы. Правда, из-за этого инцидента мы с Марио здорово поругались в тот день. К вечеру, конечно, помирились, отметив это дело в лучшем ресторане городка El Descanso Marinero,

где нас очень по-домашнему обслужил сам хозяин, истинный галапагосец.

Надо признать, что инфраструктура на Сан-Кристобале проигрывает Санта-Крусу. Здесь нет по-настоящему хороших ресторанов, отелей, магазинов.

Но прелесть Сан-Кристобаля совсем не в этом. На острове царит удивительная атмосфера радушия, веселья, дружбы и спокойствия, в которую погружаешься сразу же, ступив на берег. Если Исабела это, по сути, большая деревня, где жизнь течёт размеренно и неторопливо, Санта-Крус — бьющий ключом раскрученный туристический улей, то Сан-Кристобаль я бы сравнила с милым и чуточку богемным островом, вобравшим в себя черты двух своих соседей. Да еще и серферы здорово его украшают.

Пляжи Сан-Кристобаля давно ими облюбованы, по слухам, там самые лучшие волны, особенно на пляже Punta Pitt.

Совсем недалеко от центра городка есть одно место, которое обязательно стоит почтить своим вниманием. Это холм Cerro Las Tijeretas, куда можно сходить самостоятельно. Проще всего доехать на такси до того самого злосчастного пляжа Mann, оттуда подняться вверх до Центра Centro de Interpretacion, и от него начать свой путь по мостикам и тропинке. Лучше всего это сделать за час до заката, когда спадает жара. Таким образом, можно и погулять в своё удовольствие, и полюбоваться красивыми закатами сверху. За два часа вполне всё можно успеть.

Панорамные виды, которые открываются оттуда просто чарующие,

закаты на редкость эффектные,

к тому же на самом верху холма можно увидеть главную местную достопримечательность Сан-Кристобаля — памятник незабвенному Чарльзу Дарвину, который провёл на Сан-Кристобале несколько дней.

Изюминка этого памятника в том, что совсем молоденький Дарвин стоит задумавшись (видимо, над вопросами эволюции) в окружении галапагосской фауны. Очень живой, непосредственный памятник, далёкий от догм и стандартов. Эта прогулка стала приятным завершающим аккордом перенасыщенного эмоциями дня.

Ну, а на следующее утро нас ждала встреча с главной визитной карточкой Сан-Кристобаля скалой Leon Dormido или Kicker Rock. Экскурсия состояла из двух частей — дикого пляжа и непосредственно самой скалы. Раньше, в рамках такой экскурсии завозили еще на остров Изла Лобос, где обитает большая колония морских котиков, но с этого года остров из программы почему-то выбросили. Морская экскурсия проходила очень комфортно на большом, удобном катере.

Сначала нас завезли на дикий пляж Manglecito, добраться куда можно исключительно по воде. Видимо, по этой причине пляж поражал своей девственностью и нетронутой красотой.

С удовольствием поплавали там с маской среди кораллов. Один из лучших диких пляжей, где мы побывали за всю поездку. Вот только огромные слепни кусались там нещадно. Не знаю уж, с чем это связано, но было их там видимо-невидимо. Спящий Лев хорошо оттуда просматривался, действительно напоминая своими очертаниями то ли льва, то ли сфинкса.

Ну, а уж когда мы подплыли к нему поближе, то пришли в полнейший восторг от его мощного вида. Огромная 150-метровая скала, вырастающая из воды посреди океана поражает своей драматичностью и размерами.

Интересно, что по мере приближения к ней скала все время меняет свои очертания. Откровенно говоря, спящего льва она напоминает только издали, вблизи такого эффекта уже нет.

Острый трезубец, издалека казавшийся неотъемлемой частью скалы, на самом деле отделен от неё узким проливом.

Говорят, через этот разлом могут проходить даже большие катера.

Это место очень популярно среди дайверов, подводный мир вокруг Спящего Льва один из самых богатых. Мы же занялись активным снорклингом, что делать там было нелегко из-за сильного течения и волн.

Наверное, это был самый сложный и одновременно богатый на впечатления снорклинг за всю поездку.

Страшнее всего было заплывать в пещеры и расщелины между скалами, волны там были совсем неслабые, да и глубина огромная. Но все неудобства компенсировали картинки подводного мира. Отвесная стена скалы, уходящая под воду на жуткую глубину изобиловала разноцветными кораллами и яркими рыбками, на глубине мелькали тени больших рифовых акул. Под нами проплывали черепахи, гигантские скаты, еще какие-то неведомые морские обитатели. Масса эмоций, но по закону подлости моя одноразовая подводная камера уже исчерпала свой лимит фото, оставалось только делать мысленные снимки. Из наземной живности замечены были морские котики, удобно расположившиеся в нишах скал и фрегаты, гнездившиеся на самом верху.

Под конец мы обогнули скалу с другой стороны, откуда она смотрелась совершенно по-другому,

больше напоминая своей формой огромный сапог.

Совершенно неожиданно это место вызвало сильнейшие эмоции. Мощно, сильно, драматично. Из области must-see на Галапагосах.

А я еще сомневалась, ехать на Сан-Кристобаль или нет. Мысленно похвалила себя за прозорливость. Было бы обидно не увидеть такое необычное место.

А на следующий день рано утром мы вернулись на Санта-Крус, где нас ждал последний буферный день перед отлетом на континент. 11 дней на островах пролетели как одно мгновенье, принеся нам целый калейдоскоп ярчайших впечатлений. И даже сейчас, спустя месяц, перед глазами стоят образы удивительных галапагосских обитателей, причудливые инопланетные пейзажи и безлюдные пляжи островов. И до сих пор звучат в душе слова Марио, которые он сказал мне в аэропорту перед отлетом на континент — «Спасибо, что ты перевернула мою жизнь, спасибо, что вытащила меня сюда, без тебя я бы никогда не решился на такое путешествие. Спасибо за всё».

Фотоальбомы к рассказу

Сан-Кристобаль

Спящий Лев

Теги: Самостоятельные путешествия, Пляжный отдых