Золотое кольцо России. Суздаль

Организаторы тура запланировали посещение кафе «Ландыш», где нас накормили — напоили чаем с вареньем из молодых сосновых шишек, угостив хреновухой (слабоалкогольным напитком)

Кто-то остался в кафе выбирать сувениры и съедобные подарки домой, я же 40 минут свободного времени, выделенного после завтрака перед экскурсией в Кидекшу, потратила на прогулку по коротенькому отрезку центральной улицы, с «редким» и «уместным» здесь названием — Ленина, свернув на Старую улицу с узнаваемым инстаграмным парным ансамблем церквей — Лазаревской и Антипиевской, напоминающих своей раскраской пасхальный кулич. Необычно, конечно, смотрится, но есть вопросики: зачем так ярко разрисовали? («вот ведь зануда», скажете — «все ей не так»). Беру свои слова обратно: получилось нарядно и узнаваемо

Лазаревская церковь, 1667 года постройки, стала первой пятиглавый церковью Суздаля. Она не имела отопления, являясь летней, поэтому в 1745 году рядом построили зимнюю — Антипиевскую с самой красивой колокольней в Суздале. Напротив церквей располагается дом — герой любимого фильма «Женитьба Бальзаминова»

Утром вход во двор дома через крошечный сувенирный ларек закрыт, и за забор не попасть, хотя очень хочется. Поставила перед собой задачку вернуться, когда закончатся плановые экскурсии. И вернулась, чтобы за 50 рублей заглянуть внутрь двора частного жилого дома, где все напоминает о любимом фильме

Старая улица и улица Теремки являются частями существовавшей в прежние времена городской местности, называвшейся Старый город, где вместо скромных домишек стояли нарядные терема местных князей, от которых не осталось и следа

Главная тема декора деревянных суздальских домиков-домов — резные наличники, а пышно цветущая повсюду гортензия прекрасно вписывается местный пейзаж

Не раз возникала мысль при её виде в разных уголках города: капризной гортензии трудно угодить, но в Суздале ей, видимо, комфортно растется — каждый куст смахивает на гигантскую охапку нежных соцветий

Ризоположенский женский монастырь с въездными двухшатровыми воротами радостной расцветки был основан еще в домонгольскую историческую эпоху — сейчас там работают реставраторы

Преподобенская колокольня монастыря — самая высокая смотровая площадка, но там тоже идет ремонт — вот она — укрытая «лесами»

Недалеко от ворот на территории монастыря возвышается трёхглавый собор в честь Положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (именно так звучит его полное официальное наименование) начала 16 века. У него идеальные пропорции и гармоничные формы — любуюсь

Но пора спешить к автобусу, чтобы поехать в Кидекшу, оставившую светлые впечатления, но в рассказ мне ее уже не втиснуть: получится большой объем фотографий. Если найду силы, напишу отзыв.

Следующий пункт программы знакомства с Суздалем — чудесный Спасо-Евфимиев монастырь — его отличают высокие сторожевые башни и неприступные стены

Прежде, чем войти внутрь, наша небольшая группа следует за экскурсоводом на берег речки Каменки — притока Нерли. Один берег Каменки высокий, он обрывается оврагами, а другой — плавный, пологий. Речка, обрамленная живописными бережками, петляет по городу, разделяя его на две половинки. Если с нашей, левой стороны, обосновался Спасо-Евфимиев монастырь, то на противоположном берегу красуется белоснежный Покровский монастырь — величественный памятник суздальского зодчества, известный как печальное место заточения опальных царственных особ

Начало традиции отправлять в заточение неугодных цариц положил Василий III, сослав свою жену Соломонию Сабурову, которая не смогла родить ему наследника. Её насильно постригли в монахини, дав имя София. Царь в это же время женился на Елене Глинской — будущей матери Ивана Грозного. Между тем через несколько месяцев после заточения Соломонии в обитель, поползли слухи, что царица в момент заточения уже была беременной. До сих пор существует легенда о том, что Соломония родила сына от Василия III, то ли умершего при родах, то ли выжившего, но с имитацией смерти. Согласно той же легенде через двадцать лет в Муромских лесах появился русский Робин-Гуд — разбойник Кудеяр — царевич, тайно воспитанный в лесных скитах

В организованном туре есть весьма приятные моменты: пока мы любовались окрестностями, наша сопровождающая — гид — сходила за входными билетами в Спасо-Евфимиев монастырь, и вот мы внутри, слушаем дальше рассказы про его историю.

Да монастырь, очень старинный, основанный еще в 1352 году, назван так в честь преподобного Евфимия Суздальского — первого игумена монастыря. Не вдаваясь в подробности, из интересного: за всю свою историю ни разу не подвергался осаде; в 1826 году в тюрьму монастыря был заточен предсказатель Авель, который напророчил трагическую судьбу дома Романовых; на территории обители снимались эпизоды фильма «Андрей Рублев». Одна из достопримечательностей монастыря — Аптекарский огород. Прекрасная давняя монастырская традиция — выращивать на своей территории фруктовые деревья, кусты малины и смородины, среди которых порхают бабочки, поют птицы, цветут цветы, создавая ощущение «рая» — существует и в наши дни

В монастырском саду ярко и уютно — рядом соседствуют фруктовый сад и аптекарский огород, где выращивается около 60-ти видов лекарственных растений

Не забываем и себя запечатлеть на фоне красоты

Архимандритский корпус, утопающий в зелени

Трапезная церковь Успения Пресвятой Богородицы (1525 г.) — яркий памятник шатровой архитектуры

К храму примыкает придел мученика Деомида в виде небольшой столпообразной церкви с тремя ярусами кокошников и изящной главкой. Казалось бы, ничего особенного, но довольно редкий прием декоративного оформления надолго остается в памяти — столько в нем изящества. В середине XVII в. патриарх Никон запретил подобный тип храма (с ярусами кокошников у основания шатра) как не соответствующий византийскому образцу

Монастырская звонница 16–17 веков с трехпролетной галереей звонов. В 12–30 со звонницы прозвучал концерт монастырского колокольного звона, и мы оказались в центре этого волшебного действа, сопровождаемого россыпью хрустальных колокольных перезвонов, пробирающих до мурашек

Спасо-Преображенский собор 16-го века — главный собор Спасо-Евфимиева монастыря. В приделе Святого Евфимия на небольшом постаменте выделяется мозаика «Спас на троне», которая раньше помещалась над входом в утраченную усыпальницу Пожарских (ныне восстановленную)

Она выполнена русским мастером Хмелевским в итальянском стиле флорентийской смальты с ощущением эффекта трехмерного изображения образа. Судьба мозаики оказалась весьма печальной. После уничтожения княжеской усыпальницы икона лежала в земле, в куче мусора. Откопали и спасли ее чехи-легионеры, жившие в 1940–1941 годах на территории монастыря. Особая гордость собора — удивительные фрески конца 17 века, выполненные костромскими мастерами Гурием Никитиным и Силой Савиным. Фрески впечатляют своим размахом, многочисленными сюжетами и хорошей сохранностью. Я их старательно пыталась сфотографировать, но не достигла желаемого результата

Да собственно, и времени для этого занятия было недостаточно, так как ровно в полдень началось таинство, сопряженное с духовным песнопением, наполненным необычайной красотой и внутренней гармонией. Жаль, что музыкальное напоминание о красоте, духовности и молитве среди великолепных фресок длилось недолго. Браво организаторам экскурсии за то, что они смогли в короткий отрезок знакомства с монастырем упаковать и колокольный звон, и песнопение. Я записала на телефон божественные звуки, возвышающие душу — слушаю

Мемориал Пожарского включает в себя: часовню-усыпальницу, плиту на месте захоронения, памятный крест на месте родовой усыпальницы князей Пожарских и Хованских. В ней в апреле 1642 года был похоронен защитник земель русских Дмитрий Михайлович Пожарский. Но к концу 17-го века усыпальница оказалась заброшенной, лишь после победной войны с Наполеоном на фоне взыгравшего патриотизма гробницу решили восстановить на народные пожертвования. В результате по проекту академика Горностаева возвели мавзолей-часовню из белого мрамора, украшенную искусной резьбой, бронзовыми рельефами и мозаичной иконой Спасителя на фронтоне

Так бы она и стояла, но пришла очередная беда: в 1923 г. революционная власть превратила Спасо-Евфимиев монастырь в лагерь для политических заключенных — суздальский лагерь особого назначения (СЛОН). Усыпальнице спасителя Отечества пришел конец — мрамор разобрали и отправили на облицовку то ли дома Советов, либо станции метро (короче, нашли применение). Уцелели лишь мраморный кусок восточного фасада и мозаичный образ Спасителя, о котором я писала ранее. В 2009 г. мемориал был восстановлен, на месте захоронения появились крест и мемориальная плита.

Темные страницы истории монастыря на том не заканчиваются. На протяжении почти 200 столетий, с повеления Екатерины II, основывавшей здесь «арестантский дом», монастырь стал тюрьмой для гражданских и духовных лиц, военнопленных и политических заключенных. Её узниками стало множество разных людей: от старообрядцев и еретиков до фельдмаршала Паулюса и малолетних.

Особенность монастырской тюрьмы заключалась в том, что здесь содержали без конкретного срока — с формулировками: «до исправления», «бессрочно», «навсегда»

«Хотелось бы всех поимённо назвать,

Да отняли список, и негде узнать." (Анна Ахматова)

Фрагмент прекрасного декора Церкви Смоленской иконы Божией Матери, стоящей напротив монастыря, мимо которой проходил торговый тракт на Ярославль. Из-за помех в кадр попали лишь тонкие изящные барабаны, покрытые резьбой и увенчанные главками-луковками серо-стального цвета

На том прощаемся с монастырем, чтобы отправиться на Торговую площадь, с давних времен являющуюся центром торгово-ремесленного посада

Её планировка, масштабы и предназначение не меняются уже 9 веков. Удивительное место, с гипнотизирующим притяжением к своей неизменности, напоминающее декорацию к спектаклю, в который вовлечены и наши современники. С одной стороны площади — торговые ряды с Гостиным государевым двором, с других — россыпь храмов. Не секрет, что тысячелетний Суздаль — рекордсмен по количеству церквей на один квадратный километр — они там всюду разбросаны, и обычно стоят парами: летняя-зимняя.

Перед входом в Гостиный двор нас встречает Казанская (зимняя) церковь, и тут же Воскресенская (летняя) — с колокольней на самой площади. Колокольня на длинном восьмерике, доминирующая над всем ансамблем, неизменно притягивает взгляд. Любители кино легко узнают ее и площадь по кадрам знаменитого фильма «Женитьба Бальзаминова». Жилой дом местных братьев-купцов Жилиных соседствует с домом с мезонином 19 века, в котором сейчас находится музей восковых фигур

Рядышком стоят Входоиерусалимская, с декоративным карнизом кокошников, и Пятницкая церкви

Еще одна пара храмов — зимняя Скорбященская и летняя пятиглавая Цареконстантиновская

У северной части Гостиного двора находится «одиночная» церковь Николая Чудотворца (Кресто-Никольская)

Ее возвели в 1770 году на месте часовни 17 века в честь избавления Суздаля от эпидемии чумы 1654 года. За Кресто-Никольской церковью есть смотровая площадка, с нее открываются весьма живописные виды на Кремль и окрестности

При оформлении рассказа я с прискорбием обнаружила, что за год хранения куда-то подевалась большая часть суздальских фотографий (для меня загадка, почему они самопроизвольно исчезли — красочные кареты, приятные виды, торговые ряды и так далее). Видимо, я все же наказана за свое брюзжание по поводу дня Огурца, испортившего мое знакомство с чудесным городком. Как водится, остались далеко не самые красочные и не самые говорящие

Эта возвышенность — знаменитый Кремлевский вал, за которым начинается Суздальский Кремль. Не стоит пропускать эту достопримечательность, так как Суздаль славится своими видами, а с насыпных валов 11 века они особенно хороши: смотри в любую сторону, всюду прекрасные картинки. Вид на церковь Бориса и Глеба

Церковь Илии Пророка середины 18-го века

Ильинская церковь выглядит нарядно, так и хочется сказать: «новенькая, как с иголочки», но ее почтенный возраст не позволяет допускать такую вольность. Горделиво стоящая на Ивановской горе она видна отовсюду, встраиваясь в картину абсолютной гарморнии и благодати. Есть летописные сведения, что задолго до крещения Руси на этой горке находилось языческое капище, где в купальскую ночь водили хороводы и прыгали через костры.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы XVII века, представляющая собой яркий пример редкого в Суздале стиля «нарышкинского барокко». Внутри симпатичного церковного дворика оказалось много цветов, жаль, что красочные фотографии, которые я там сделала, куда-то убежали от меня

Наконец, Суздальский кремль — историческое сердце города, с него в X веке и начал строиться Суздаль. Здесь любой камень дышит историей, хотя все строения Суздальского кремля возводились в разное время и выполнены в разных стилях. Главная его достопримечательность — белоснежный собор Рождества Пресвятой Богородицы, украшенный пятью огромными ярко-синими куполами, напоминающими кокошники, расшитые звездами. У Кремля богатая история, и если я начну ее пересказывать, то боюсь, что рассказ затянется надолго

Внутрь собора и Архиерейские палаты я не смогла попасть из-за наплыва желающих, стоящих в кассу за билетом. Сам же вход на территорию Кремля для нашей экскурсионной группы был оплачен, поэтому мы прошли беспрепятственно, чтобы погулять по лугу и кремлевским валам, любуясь далями Ополья, наполненными бесконечным покоем и великолепием истинно русского пейзажа, неизменного со времен суздальских князей

И здесь не обошлось без развлекающихся туристов, хотя, лодочка очень симпатичная, удачно вписалась.

Церковь Святого Николы из села Глотово Юрьев-Польского района, известного тем, что в нем якобы родился Михаил Романов — основатель царской династии. Правда, это ничем не подтверждается, кроме устных преданий. Деревянная церковь — редкий сохранившийся образец «клетских» храмов, близких по способу постройки к деревянной избе

После прогулки по лугу кто-то пошел на праздник, устроенный в честь огурца (не я), а кто-то отправился погулять по городу (я).

Друзья! Суздаль — город уникальный, сохранивший русский дух и старинный облик. Здесь куда ни посмотри, всюду видны купола церквей, возвышающиеся над одноэтажными деревянными домиками. Чтобы ощутить неспешный ход времени, по нему здорово гулять не спеша, разглядывая разноцветные домики с резными наличниками, находить открыточные виды с церквями, разбросанными по Ополью и берегам речки Каменки, не сдерживая восторгов от гармоничных видов. Но я не выношу толпу, поэтому день Огурца в Суздале — не мой праздник. Никого не отговариваю, все люди разные, но стоит иметь в виду, что маленький Суздаль в этот день с трудом вмещает в свои границы множественных гостей.

Теги: Автобусные туры, Культурно-познавательный туризм