Уругвай, туда и обратно

Начало:
Европейская столица в Южной Америке
Буэнос-Айрес — знакомство продолжается

Вообще-то мы путешествуем по Аргентине, но столица Уругвая Монтевидео находится в двух часах водного пути от Буэнос-Айреса, как не воспользоваться такой возможностью добавить ещё одно государство в копилку?

Встали раньше шести. Без завтрака и утреннего кофе/чая на улицу, голосовать, чтобы отправиться в порт. А такси нет! Прыгаем на тротуаре, высматривая заветный красно-белый огонёк, нет и всё. А время идёт. И вот в момент, когда я созрел бежать обратно в гостиницу, чтобы заказать такси по телефону, едет мой родимый, заранее моргая аварийкой!

Показываю билет — а, понятно, букубус. Это чтобы вы знали, как выговорить название транспортной компании, эксплуатирующей паромную линию между Буэносом и Монтевидео.

Check in, эскалатор на второй этаж, пограничный контроль, в одной будке сидят два пограничника: одна девушка-пограничник с Аргентинской стороны, другая девушка-пограничник с Уругвайской. Удобно. Аргентинка просканировала паспорт, сделала фото и большой палец отсканировала, поставила штамп, уругвайская просто завела данные в комп и поставила штамп, то есть зайдя на паром мы уже в Уругвае?

По трапам и галереям, даже не заметив как, попадаем на корабль. Огромное судно, на нижней палубе автомобили, две верхние палубы занимают салоны 4-х классов: эконом, туристический, бизнес, первый. Кроме того, на первой палубе имеется огромный магазин Duty Free и киоск обмена валюты. Я взял бизнес, от эконома отличался совсем незначительно, по 160 долларов за билет туда и обратно, но и в сервисе отличий мало, разве что кресла имеют подушку для ног, которая часто не работает.

Плыть 2 часа 45 минут, но отплытие обычно задерживается минут на 15 — 30. Пытаться сесть около окна занятие бессмысленное: окна покрыты плёнкой, видно плохо, потом, когда паром выходит из порта, слева и справа одна вода и всё, смотреть нечего. Есть магазин-кафе, где за отдельную плату можно купить кофе, чай, сэндвич или салат. Напитки тоже имеются, но утром неактуальны. Дорого. Кофе, просто стаканчик кофе — 2,5 доллара. Интернет платный, 30 минут — доллар, час — два.

После отправления из порта вход в бизнес салон контролировать перестают, можно спокойно занять кресло классом выше, а вот первый класс охраняют на протяжении всего маршрута.

С утра лучше поспать.

Причаливаем в 10:15 с небольшим опозданием. Выход с парома в приоритете по классам. Только таможенный контроль, но у нас с собой кроме стабилизатора смартфона ничего нет. На улице нас встречает крупнолицый седой мужчина с табличкой «Александр». А нам вроде говорили, что гидом будет женщина?
— Не знаю такого.

Ну и хорошо, вперёд! Маленький серый седан Chevrolet, сели поехали.

Гида зовут Сергей, на вид лет 45, в Уругвае живет 15 лет, родом из Москвы, связь с Родиной не теряет, каждый год летает к нам.

С порога предложение — вы к нам надолго, до вечера, в городе всё это время делать нечего, достопримечательностей не наберётся, давайте я вас по стране прокачу до Пунта дель Эсте, по дороге ещё чего-нибудь посмотрим.
— Давайте! Мы в вашем распоряжении.

Паром прибывает прямо в центр города, буквально через несколько минут мы останавливаемся на главной площади — площади Независимости. Прежде чем начать рассказ о посещении столицы, несколько слов об истории страны. Полное название — Восточная республика Уругвай, но ранее эти места называли Восточной полосой в составе Вице-королевства Перу, далее — в составе вице-королевства Ла Плата.

Первые колонизаторы появились в этих местах в 1515 году, но первый постоянный опорный пункт Колония дель Сакраменто португальцы создали только в 1680 году для контрабанды товаров в Буэнос-Айрес. Для защиты от контрабандистов испанцы в 1724 году основали город Монтевидео. В дальнейшем Уругвай долгое время оставался той самой «Восточной полосой», зажатой между двумя латиноамериканскими гигантами — Бразилией и Аргентиной. Это и определило историю страны, быть вечно зажатой между интересами двух крупных соседей. Иногда на сцене появлялась Британия, норовя хапнуть что-то и себе. В 1811 году местный генерал-протектор Хосе Артигас начал борьбу за независимость одновременно с испанцами и португальцами. Получалось у него это с переменным успехом, страна переходила то под контроль Бразилии, то под контроль Буэнос-Айреса. Артигас в какой-то момент проиграл своим соперникам, коих было немало, и эмигрировал в Парагвай, но зерно свободы посеял, и в 1825 году 33 бывших партизана высадились в Сисплатине и стали зачинщиками восстания по освобождению от «бразильского ига». С тех пор идёт отчет независимости страны. Но борьба соседей за «Восточную полоску» продолжилась. Причём борьба шла не только с внешними врагами, боролись две половины общества, одна выступала за сближение с Бразилией, а другая — с Аргентиной. Боролись долго, гражданская война, которую местные называли Великой войной, продолжалось с 1839 по 1851 год, причем стороны конфликта были поделены на «красных» и «белых». Это я к тому, что мы были не первыми. В конце концов, победили сторонники Бразильской стороны. Но всякие восстания и революции продолжались, борьба за влияние длилась ещё долго.

А тот самый отец-основатель независимости страны Артигас сейчас предстаёт перед нами на коне в центре площади. Площадь просторная, имеет продолговатую форму, здесь проходит инаугурация президента, демонстрации, выставки, городские мероприятия. Среди других достопримечательностей Паласио Сальво — самое высокое здание Уругвая причудливой формы, эклектично сочетающее элементы ар деко, неоготики и неоклассики. Здание спроектировано как воплощение «Божественной комедии» Данте Алигьери: 3 нижних этажа символизируют ад, с первого по восьмой — чистилище, а 15-этажная башня — рай. Высота 105 метров, без шпиля 95. С высотой здания связана курьёзная история, рассказанная гидом Сергеем. В Буэнос-Айресе есть очень похожий Паласио Бароло, спроектированный тем же итальянским архитектором Паланти. Высота здания 100 метров. Между соседями — Уругваем и Аргентиной существуют отношения соперничества. Уругвай испытывает комплекс младшего брата, соответственно Аргентина — старшего. Когда в Аргентине стало известно о планах соседа построить самое высокое здание на континенте, они немедленно заказали похожий проект, но на несколько метров выше. Конечно, об этом стало известно соседям. Когда Аргентина уже закончила в 1922 году строительство своего небоскрёба, Уругвай, находящийся в процессе строительства, нарастил уже готовый проект шпилем и вырвался по высоте вперёд! Детский сад, честное слово!

Следом по часовой стрелке идёт старый президентский дворец, небольшое двухэтажное здание в классическом стиле, не поражающее воображение своим размером, сразу за ним новый офис президента Torre Ejecutiva, Исполнительная башня, современное здание из стекла и бетона. Начали строить в 1965 году, а закончили только в 2009-м, разные политические и экономические события мешали его завершить. А сразу следом просто многоэтажный многоквартирный дом, безликая стекляшка, усыпанная бородавками кондиционеров.

Но самую главную достопримечательность уругвайцы упрятали под землю. Это мавзолей того самого Артигаса, гордо восседающего на коне посреди площади.

Оригинальный большой подземный зал в полумраке, в центре урна с прахом национального героя под охраной гвардейцев, на стенах рельефным шрифтом основные даты жизненного пути. Необычно.

Поднимаемся вверх на площадь, идём к арке, слева виден оперный театр Солис, самый старый театр в Западном полушарии.

Арка, не что иное, как остаток крепостной стены, окружавшей город, её снесли в 1829 году, за ней раскинулся старый город. На противоположной стороне площади начинается главная улица города — проспект 18 июля, названный так по дате принятия первой конституции Уругвая.

А мы направляемся по пешеходной улице на другую важную площадь города — площадь Конституции, идём среди экспозиции фотопринтов работ из Мадридского музея Прадо.

Площадь квадратная, в середине разбит зелёный сквер с фонтаном. Главная достопримечательность, безусловно, Кафедральный собор. Алтарь красивый, много розового мрамора. Уважаемые люди страны покоятся. В Латинской Америке все соборы яркие, нарядные, строились с задачей привлечь всё больше граждан в свою веру.

Ещё одно интересное здание на площади — Уругвайский клуб. Итальянские архитекторы построили в стиле венецианского дворца одно из самых красивых зданий города. Ну, а кто еще мог построить? Куда ни глянь, что в Буэносе, что здесь, самые интересные здания построили итальянцы. Осмелюсь на такой лозунг: где итальянцы не окажутся — повсюду создают красоту! Кто спроектировал большинство самых красивых зданий Санкт-Петербурга? Вот то-то.

Садимся в машину и едем на третью площадь к весьма заметному в городе зданию Законодательного дворца, где заседает парламент. Проект разработал один итальянский архитектор Витторио Меано, который скоропостижно скончался, достраивать пришлось другому итальянцу, Гаэтано Моретти. Смотрите выше — кто спроектировал и построил самые красивые здания в Латинской Америке?

Стилистически дворец выдержан в греко-римском стиле, внутри много интересного, но мы не видели.

Открыли его в 1825 году по случаю 100-летия принятия декларации Независимости, хотя реально парламент в здании заработал только в 1830 году. Как мне это знакомо по нашим стройкам!

Уругвай — политически активная страна. Этому способствуют штрафы за неявку на выборы. Посещаемость — 92 — 94%. Есть ещё большой стадион, где уругвайцы в 1930 году стали чемпионами мира по футболу, обыграв аргентинцев!

Вот и всё, по мнению Сергея в городе больше смотреть нечего, едем вдоль побережья в сторону океана.

Наверное, такая точка зрения тоже правильная, но! А почему бы не походить по улочкам, пусть и без архитектурных шедевров, заглянуть на рынок, посидеть в кафе или ресторане? Но и наш вариант интересен, покрыть значительное пространство страны, а не только столицу, в условиях ограничения по времени.

Итак, справа вода, залив, дельта, слева — жилая застройка и пляж.

Значительная часть города растянулась вдоль побережья на 22 километра, там самые престижные квартиры. Остановились у знака Монтевидео, постояли в небольшой очереди, чтобы сделать фото. Monte vide eu («Я видел гору»), одна из популярных версий происхождения названия города, но есть и другие. Туристов, специально приезжающих для осмотра достопримечательностей страны, как таковых, нет, смотреть нечего. Основная масса туристов — аргентинцы, портеньо, жители Буэнос-Айреса, едущие отдыхать на океанское побережье.

Этажность домов, обращённых к заливу, постепенно снижается с 10 — 12 этажей в центре до двух в конце береговой полосы. От Пунта дель Эсте до столицы — 125 километров. Выезжаем с набережной на скоростную дорогу вдоль побережья. Вокруг очень зелено и … скучновато. Мелькнул знак Bella Vista, заехали на смотровую у моря. Залив, песчаный берег, поросший травой, кэмперы на берегу, вдалеке небольшие холмы. Ну, берег. Но причём тут Bella Vista?

Про залив. Это не залив. Ла Плата — «серебряная река» — эстуарий — воронкообразное устье реки, расширяющееся в сторону моря, образованное при слиянии рек Уругвай и Парана. Это залив, растянувшийся на 320 километров до Атлантического океана. В месте слияния рек ширина Ла-Платы составляет 48 километров, река течёт на юго-восток, расширяясь до 220 километров при впадении в Атлантический океан. Серый цвет воды постепенно, по мере удаления от Монтевидео, меняется на синий, река плавно становится океаном. Пресная вода постепенно становится всё более солёной.

Сергей старательно пытается найти нам достопримечательности. Таким стал замок Питтамилио, 71 километр от столицы, то ли замок, то ли усадьба. Умберто Питтамилио, известный уругвайский архитектор, построил себе замок, обнесенный стеной, а внутри множество всяких растений, предметов и скульптур, каждое из которых имеет у алхимиков своё значение. А вообще, если честно, всё это напоминает некоторые подмосковные загородные дома-замки представителей закавказских республик.

Едем дальше, на 91-м километре ещё один замок, замок Пирио. Франциско Пирио, уругвайский бизнесмен, очень занятная личность. Вместе со своим другом Питтамилио увлекался эзотерикой и алхимией. Именно Питтамилио подсказал, что по его расчетам здесь находится энергетический центр мира. В 1890 году Пирио заложил город на побережье, назвал, не мудрствуя лукаво в свою честь — Пириаполис. Пирио можно назвать одним из самых талантливых риэлтеров того времени. Купив огромный участок, построив инфраструктуру и дав городу легенду, он продавал землю в этом месте намного дороже, чем она стоила изначально.

А замок на небольшом удалении, можно посмотреть, как жили обеспеченные уругвайцы сто лет назад.

Сергей комментирует: в Уругвае функционирует модель государственного капитализма — музеи муниципальные, а потому скучные. Вообще государство владеет значительной частью экономики. ANCAP — государственная монополия по переработке нефти, цемента и спирта. Все заправки принадлежат ANCAP, есть ещё две компании, но они обязаны покупать бензин у государства и продавать по тем же фиксированным ценам.

Про цены. Они в Уругвае высокие, очень высокие. Взять бензин, в соседней Аргентине до прихода к власти президента Милея стоимость бензина была в четыре (!!!) раза ниже, чем в Уругвае. Сейчас он поднял стоимость в два раза, но всё равно бензин в Уругвае в два раза дороже, около двух долларов за литр. Про национальную валюту, уругвайский песо можно купить на борту парома по 38,2 за доллар, кстати, это неплохой курс.

Про уругвайцев. Они любят бизнес, приносящий пассивный доход. Кто самые богатые люди страны? Правильно — владельцы сельскохозяйственных угодий. Гектар продуктивной земли стоит 10000 $, хороших пастбищ — 3000 $. Тех, кто владеет десятком-сотней гектаров в расчёт не берём, это небогатые люди. А вот когда счёт идёт на тысячи — другое дело, например владелец 30000 гектаров получает серьёзные деньги от обработки земли.

Но что-то там улучшить, внедрять прогрессивные методы обработки земли — это не про уругвайцев. Доход капает и хорошо, ничего менять не нужно.

Когда-то экономика страны начиналась с экспорта коровьих шкур, сейчас основу экономики составляют три отрасли: производство целлюлозы, производство зерна и сои. Откуда целлюлоза? Страна степная. Леса посадили для производства, эвкалипт например.

Сергей приводит такой пример. Аргентина решила построить ЦБК с помощью финнов, начали переговоры, но что-то застопорилось, по цене, что ли не договорились. Ситуацией воспользовались уругвайцы и заключили договор на строительство. Что тут началось! Аргентина подняла страшный шум, дескать, общую экологию портят, дело дошло до закрытия границ.

Это про взаимоотношения с соседями. Уругвай имеет водную границу по реке Уругвай с Аргентиной и сухопутную с Бразилией, маленькая страна с население 3,7 миллиона человек зажата между двумя главными экономиками континента. С Бразилией отношения ровные, дружественные и экономически развитые. С Аргентиной тоже, страна сильно завязана по экономике, по-другому и не может быть, если что-то случается с экономикой Аргентины, это обязательно отражается на экономике Уругвая. А вот в политическом плане аргентинцы в душе до сих пор считают Уругвай одной из своих провинций, потому и отношение покровительственно-снисходительное. Уругвайцам это не нравится, они всегда хотят показать соседям свою самостоятельность. Особенно по отношению к портеньо, жителям Буэнос-Айреса. Да их, портеньо, и у себя на родине в провинции недолюбливают, как у нас москвичей. Помним, я передаю мнение Сергея, который живёт в Уругвае 15 лет, и я почти уверен, что мнение Дмитрия с почти 30-летним опытом проживания в Аргентине может отличаться.

А ещё между уругвайцами и аргентинцами есть дух соперничества. Историю строительства самого высокого дома я вам уже рассказал.

А вот ещё пример. Аргентинский спортивный комментатор комментирует международную встречу по футболу со сборной Уругвая: — «и вот нападающий сборной одной из наших провинций наносит решающий удар по воротам противника».

Так за разговорами и едем, и это интересно, слушаем рассказ о стране и людях и смотрим по сторонам. Проезжаем по набережной Пириаполиса, многие усматривают, что она построена по образу и подобию итальянской ну или французской ривьеры. А каков отель Аргентина? Похоже, просто легенда. Построен в 1930 году, самая крупная гостиница в Латинской Америке на момент открытия, своя железная дорога для доставки свежих продуктов, первое СПА в Южной Америке тоже здесь.

Залив полумесяцем, пляж, на холме смотровая площадка с видом на океан и город. Или не океан? Река — океан.

На площадке купил воду, полулитровая бутылочка почти два доллара, 170 рублей: кусается, однако!

Еще заехали на смотровую площадку мыс Китовая голова, с видом на океан и впереди уже виден Пунта дель Эсте. Неподалеку от мыса дом художника Пуэбло, своими белыми куполами напоминающий творчество Гауди.

Удивительно! Уругвай — страна подстриженных газонов! Вдоль дороги все идеально подстрижено, все холмики и ямки, да и дальше видны целые стриженые поля! Про личные дома вообще не говорю, всё идеально выстрижено. Сергей говорит, что некоторые, чтобы не стричь газон, покупают небольшое стадо овец, они и работают естественными газонокосильщиками. Кстати, в Аргентине, что я пока видел, также ревностно относятся к зеленому ковру.

Вот и Пунта дель Эсте, у меня почему-то на языке крутиться Форте дей Марми. Оба — курортные города для состоятельных людей. Фешенебельные отели, резиденции, дорогие рестораны. Господин Трамп и сюда добрался, свой Trump Tower имеется.

В городе нет никаких развлечений — парк аттракционов, океанариум — только океан, пляж, жильё и еда. Пляжи песчаные, хотя среди песка есть каменистые скалы.

Время поджимает, а есть ничего не ели с самого утра, не считая сэндвича на борту парома. Сергей остановился у ресторана на набережной, Guappa называется. Поели втроем, по одному блюду заказали: ризотто с креветками, вулкан из лосося, кусок мяса с картошкой, апельсиновый сок и пиво — 150 $! Нет, все хорошо приготовлено, но цена — перебор. Хотя почему, в Форте дей Марми такие же цены. А состоятельные аргентинцы и уругвайцы готовы платить. Поглядываю на часы и начинаю нервничать, до отправления парома остаётся мало времени.

— Успеем, — заверяет меня Сергей.

Напоследок заскочил сфотать пальцы около пляжа, чуть ли не единственная городская достопримечательность, прочитал, что памятник посвящён утопленникам. Веселенький монумент, к которому также выстроилась очередь на фотографирование.

Всё! Бегом обратно, выехали на дорогу и дали газу. Максимально разрешённая — 130, но есть участки в населенных пунктах, где скорость надо снизить до 60, странно, с одной стороны автострада, с другой есть пешеходные переходы, светофоры и перекрёстки.

Я посматриваю на часы, Сергей посматривает на часы, по моим расчётам впритык или не успеем.
— Надо заправиться!
— Опоздаем!
— Не заправимся, встанем на дороге, тогда точно опоздаем.

Драгоценные 5 минут, Сергей, конечно, едет быстро, заметно нарушая скоростной режим, а штрафы за превышение здесь начинаются со 150 $.

Едем кратчайшим путем по автостраде, минуя живописную набережную. В порт приезжаем за 9 минут до отправления. При том, что посадка заканчивается за 20 минут до отправления. Регистрацию свернули, но есть служебное помещение, где можно попросить оформить опоздавших. Мягко пожурили, но зарегистрировали, дальше бегом к пограничникам, за спиной слышу от Сергея: — простите!, но кивать головой некогда. Теперь с этой стороны парное катание уругвайских и аргентинских пограничников. Уже успели свернуться, пришлось им достать свои штампы из портфелей и пропустить нас. Ура! Мы на пароме, ещё попали в очередь на посадку. А паром вообще на полчаса позже пошёл.

Лайфхак. В баре банка пива стоит 4 $, а в duty free четыре банки немецкого пива Bitburger или Konig Pilsner стоит 6 $. Есть разница? Кстати, оно холодное. Интернет вполне устойчивый, фото уходят моментально.

Приплыли, мы в Буэносе! На выходе встречает толпа таксистов:
— Такси! Такси!

Чувствую подвох, иду дальше. Наконец не выдержал — Hotel Libertad. Да, пожалуйста, 15 $. Что? Такси отсюда до нас стоит 2 — 2,5 $. Развод! На горизонте мелькнула красно-белая лампочка, махнул рукой, и тут же ко мне устремилась машина такси, поехали, ехать меньше 10 минут, на счетчике примерно 2400 песо, я дал 3000, водитель принял с глубокой благодарностью. А то 15!

Так прошло однодневное путешествие в страну под названием Уругвай.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия