Генуя. Увидеть историческое, оценить современное и подглядеть забавное

Немного об исторических местах, кое-что о великолепии генуэзского барокко и несколько случайных уличных картинок, которые позабавили и очаровали.

Итак, начнем прогулку с самой древней части города, где сохранились остатки средневековой крепостной стены, некогда окружавшей Геную.

Наиболее хорошо сохранились каменные ворота Порта Сопрана или ворота Святого Андрея (Porta Soprana / Porta di Sant’Andrea). С 12 века они служили главным входом для всех, кто приезжал в Геную с востока, но уже в 14 столетии были практически поглощены разраставшимся городом.

Сегодня мы можем видеть результат реставрации, произведенной примерно в 1890 году: арочный проход, с обеих сторон окруженный высокими зубчатыми башнями, а также прилегающую к нему небольшую часть стены.

Две башни вплоть да 19 века использовались в качестве тюрьмы.

Неподалеку от Порта Сопрана на улице Данте находится дом, где, возможно, провел свои юные годы Христофор Колумб — Casa di Cristoforo Colombo. Возможно, потому что у историков разные мнения на этот счет, а вот для современных гидов и туристов данное строение, определенно, является значимой достопримечательностью в Генуе.

Оригинальное средневековое здание было разрушено во время бомбардировки французского флота короля Людовика XIV, обрушившейся на Геную в 1684 году, так что «Дом Колумба» представляет собой реконструкцию 18 века. В отличие от большинства генуэзских домов в историческом центре, здесь отнюдь не палаццо. Видимо, Колумб родился в довольно бедной семье, которая жила за периметром городской стены.

Тем не менее, на главном фасаде жилища есть табличка с надписью: «Ни один дом не заслуживает более пристального внимания, чем тот, в котором Христофор Колумб провел свою первую юность в стенах своего отца».

Непосредственно возле дома Колумба находится фрагмент монастыря Сант-Андреа или Святого Андрея (Chiostro di Sant’Andrea) 12-го века. Бывший монастырь ранее примыкал к городской стене и, вкупе с воротами Сопрана, служил тюрьмой «делла Торре», также в монастырских строениях находился дом тюремщиков.

В 1900-х годах для строительства улицы Данте монастырь Сант-Андреа снесли, от него осталась только лоджия, окруженная небольшим садом, где, по-видимому, выращивали лекарственные и ароматические травы.

На этом, собственно, ветхая древность заканчивается, поскольку данный район (Понтичелло), вкупе с прилегающими к нему, уничтожили в 1910 году ради затеянной в те годы городской реновации и перепланировки: холм разровняли, снесли монастырь, церковь Сан-Андреа и все старые дома вдоль улицы Виа-дель-Колле. Отсюда начинается новый современный центр города — Генуя начала прошлого века, во всем её блеске и великолепии.

Уже от лоджии монастыря, если поднять глаза, виден купол Дворца фондовой биржи Palazzo della Borsa. Ориентируясь на него, легко пройти к площади Феррари.

Сегодня площадь Феррари (Piazza De Ferrari) — это главная площадь Генуи, соединяющая собой исторический центр и более современную часть города. По периметру площади расположены очень важные здания города, среди которых Дворец делла Борса выделяется своей внушительностью и помпезностью.

Здание имеет сложную архитектуру стилей «нео-ренессанс» и итальянский модерн. Архитектура и украшения Дворца биржи, построенного в 1912 году, призваны продемонстрировать ту финансовую мощь, которую генуэзский рынок приобрел в начале 20-го века.

Palazzo della Borsa обрамляют с двух сторон здания с криволинейными фасадами и куполами на крышах. Здесь расположены генуэзские штаб-квартиры газеты La Repubblica и телекомпании Telenord.

В центре площади Феррари с 1936 установлен самый известный фонтан Генуи, разработанный архитектором Джузеппе Кроза ди Верганьи.

Бронзовый фонтан, вокруг которого расположены ряды малых фонтанов со струями, бьющими от земли, является одним из главных символов Генуи, наряду с маяком Ла Лантерна.

Фасад главного городского театра Карло-Феличе также выходит на пл. Феррари. Театр, по типу Большого в Москве, используется для представления оперных и балетных постановок, а также для концертной деятельности.

Театр возвели на месте церкви Сан-Доменико, в честь которой ранее называлась данная площадь. Церковь святого Доминика не уничтожили, а аккуратно и без ущерба перенесли в другое место, начав в 1826 году строительство театра, который был назван в честь герцога Карло Феличе Савойского, правителя Генуи.

Перед театром установлен конный памятник Джузеппе Гарибальди.

Напротив театра находится резиденция Лигурийской администрации, которая занимает Дворец Лигурии (Palazzo della Regione Liguria), ранее известный как дворец Итальянского генерала судоходстве, построенный между 1912 и 1923 годами.

Также на площадь Феррари выходит боковой фасад Герцогского дворца или дворца Дожей (Palazzo Ducale), который является одним из главных исторических зданий и музеев столицы Лигурии.

Строительство палаццо Дукале началось в конце 13-го века, после победы Генуэзской республики над Пизой и Венецией. Однако, этот дворец Дожей гораздо менее известен, нежели венецианский. На протяжении нескольких столетий он постепенно расширялся за счет добавления новых зданий, долгое время и использовался в качестве резиденции судебных органов, а после сильного пожара в 1977 году, 15 лет оставался заброшенным. Только в 1992-ом, после серьёзного ремонта, дворец вновь открылся для публики, как музей и культурное пространство для художественных выставок и конференций.

Чтобы увидеть главный фасад Palazzo Ducale, придётся пройти на соседнюю площадь Джакомо Маттеотти (Piazza Giacomo Matteotti). На фасаде установлены 8 статуй, и здесь кроется кое-что неординарное: обычно ведь в камне увековечивают великих и значимых людей, а Генуя выставила напоказ своих самых выдающихся врагов! Все они были побеждены и пленены на протяжении разных столетий.

Вообще, в Генуе более 100 дворцов, 42 из которых находятся с 2006 года в списках ЮНЕСКО. Какую-то часть нам удалось увидеть в ходе обзорной экскурсии, и всё это я опубликовала отдельным фотоальбомом. А вот в плане посещения у нас с подругой вышел облом. Из всех вариантов мы выбрали один из лучших — Палаццо Реале (Королевский), построенный в 1620 году для богатейшего и влиятельного рода Бальби.

Судя по отзывам, прекрасен и сам дворец внутри, и его сад, и расположенный в залах музей искусства. Как только удалось выкроить несколько часов между экскурсиями, мы поспешили ко дворцу и… Двери были открыты, служащие на месте, а пускать никого не пускали — итальянская забастовка во всей красе. Увы.

Следовательно, вместо того, чтобы провести время по-королевски, приобщаясь к прекрасному, мы отправились бродить историческими улочками «бедной» части Генуи, впитывая ритм местной жизни и на каждом шагу находя нечто особенное.

Если центральные улицы, обновленные в начале 20 века довольно широки и представительны…

… то историческая часть, которая находится ближе к порту, совсем иная.

Каруджи — так называются узкие улочки и кварталы в Генуе, окружённые высокими домами. Во многих домах маленькие окна и нет балконов. Задолго до захода солнца здесь уже становится сумеречно, так как свет с трудом проникает между соседних зданий, стоящих слишком близко. Если верить интернету, это один из крупнейших нетронутых исторических городских районов во всей Европе.

Мы с подругой шли в каруджах наугад, не запоминая маршрута, интересно казалось всё. На углах домов часто встречались эдикулы, даже такие вот необычные: в оригинальной конструкции 18 века вмонтирована картина современного художника Уго Ломбардо.

Кстати, слово «эдикула» я выучила только теперь, хотя такие небольшие молельни видеть приходилось часто, особенно в Италии и Греции. Эдикулы появились ещё в римской античности, так стали называть маленькие храмы в виде ниши, внутри которой обычно установлена культовая статуя или икона.

Не стремясь запоминать дорогу, я совсем забыла про телефон, который, наоборот, помнит все локации. При написании рассказа его подсказки оказались кстати. Знаю, например, что эдикулу в стиле барокко на здании с весьма примечательными арочными окнами, я сфотографировала на Piazza Banchi (площади Банчи), где с 12 века находился зерновой рынок.

Площадь довольно просторная на фоне окружающих кварталов, и зрительно кажется ещё больше, благодаря стоящей на возвышении церкви Chiesa di San Pietro in Banchi.

Церковь Сан-Пьетро-ин-Банчи в своем нынешнем виде была построена по проекту 1572 года, на месте, где столетиями ранее уже стояло религиозное сооружение, разрушенное в конце четырнадцатого века во время междоусобных сражений между гвельфами и гибеллинами.

Внутрь церкви Св. Петра мы не зашли, зато не пропустили открытых дверей церкви Святого Луки, которая находится в другом квартале, метрах в ста от площади Банчи. Внутри достаточно простой внешне церкви мы обнаружили настоящие сокровища шедевры генуэзского барокко.

Церковь Сан-Лука (Chiesa di San Luca) была основана в 1188 году Оберто Спинолой, важным политиком того периода, и с тех пор до наших дней является семейным приходом для членов семей Спинола и родственных им Гримальди.

Церковь была перестроена в 17 веке по проекту Бартоломео Бьянко — главного из представителей генуэзского барокко в архитектуре, и вновь освящена в 1627 году Винченцо Спинолой, епископом Бруньято.

Интерьер церкви имеет план греческого креста с одним слегка вытянутым нефом, заканчивающимся полукруглой апсидой. Мраморный главный алтарь — работа Даниэлло Соларо (1649 г.), также автора многочисленных мраморных элементов, украшающих храм.

Своды и стены церкви представляют собой цикл фресок, созданных в последнем десятилетии семнадцатого века: «Коронование Богородицы» в своде купола, изображения Иаиль, Юдифи, Иова и Блудного сына в карнизах, истории святого Луки в пресвитерии и на хоре. В своде нефа фреска «Святой Лука крестит неофитов».

Ещё один удивительный храм, Chiesa di San Filippo Neri, встретился нам в восточной, более новой части исторического центра Генуи. Удивительный, потому что снова фасад не показался чем-то выдающимся, и снова ошеломляющий эффект ожидал только внутри.

Монастырская церковь Сан -Филиппо Нери расположена на улице Виа Ломеллини. Построена примерно в середине 18 века.

На вогнутом, грубо оштукатуренном фасаде церкви выделяется внушительный портал со статуей " Непорочного зачатия и славы ангелов», а над ним — медальон с изображением святого Филиппа Нери работы Карло Каччиаторе.

Интерьер, состоящий из одного нефа с высоким цилиндрическим сводом и четырьмя боковыми капеллами, украшен фресками в стиле позднего генуэзского барокко, язык которого также выражен резьбой по дереву и мрамору, обилием позолоты и лепнины. Пол, инкрустированный дорогим разноцветным мрамором, был создан в 1737 году.

Фреска на своде, изображающая Славу святого Филиппа Нери, была выполнена болонским классиком Маркантонио Франческини, также автором восьми окрашенных темперой панелей, помещенных под карнизом, изображающих чудеса и факты из жизни святого.

Исторический факт: уроженец Генуи, великий скрипач Никколо Паганини, впервые солировал в возрасте всего 11 лет. Выступление прошло в церкви Сан-Филиппо Нери 26 мая 1794 года.

Чтобы увидеть все шедевры Генуи, нужно гораздо больше времени, чем мы располагали, а вот почувствовать город получилось как-то сразу. Во многом благодаря ярким уличным картинкам, никак не связанным с историей или архитектурой.

Например, волшебная симметрия живого инструмента и символического изображения…

Или же тот момент, когда фотографируя одну из многочисленных генуэзских аркад, я случайно поймала в кадр парочку полицейских. Судя по облачению, это местный аналог ОМОНа. Поразило, до чего по-киношному красива была эта парочка — просто готовые актеры для боевика!

Восхитила и другая пара, спешившая куда-то по улице (обогнать и заглянуть в лица не получилось): девушка в строгом пиджаке и парень в цветистой шелковой ветровке, разрисованной розами и сверкающей паетками.

Ещё более экстравагантный мужчина попался на глаза в Старом порте. Этот, с лысиной и дредами, щеголял в парчовых штанах и меховых вьетнамках!

На площади Джакомо Маттеоти и церкви Иисуса был «припаркован» очаровательный автомобиль, расписанный видами Генуи и украшенный цветочными кашпо.

Но однажды я едва не упустила то, что несколько минут буквально тряслось перед глазами: непосредственно впереди меня шла девушка с прозрачным рюкзаком-переноской. «Пассажирка» рюкзака была в полуметре от фотокамеры, но я крутила головой по сторонам и спохватилась, только когда девушка резко свернула, переходя на другую сторону улицы…

Теги: Культурно-познавательный туризм