Так вышло, что я никогда не писала обзорных рассказов к своим путешествиям. Моя «муза» приходит нерегулярно, выхватывает воспоминания фрагментарно и безо всякой связи с хронологией поездки. Однако, с Лазурным берегом явно складывается такая ситуация, что если не упомяну некоторые места в общем рассказе, то скорее всего, вообще о них не напишу. Поэтому решила впервые испробовать новый для себя, но довольно популярный на Туристере формат. Объять необъятное))
Маршрут был следующий:
Сан Ремо — Ницца — Антиб — Канны — Грас — Сен-Поль-де-Ванс — Монако — Монте-Карло — Генуя — Пятиземелье — Санта Маргарита — Портофино — Милан — Бергамо.
Прилёт и вылет происходили через аэропорт в Бергамо, а Милан в эту компанию затесался вообще случайно, по прихоти нашего тур-лидера. Тур был организованный, в последние годы я всё реже выбираюсь самостоятельно. Отвечать за организационную часть мне стало откровенно в тягость, а продумывать логистику перемещений и вовсе раздражает. Наверно, это позорный для путешественника подход, но для меня давно стало важнее не красоваться своей опытностью, а обеспечить собственное удобство и получать удовольствие от каждой минуты отпуска. И не нервничать, разгребая проблемы в случае очередного туристического сюрприза (читай — облома), каковые в самостоятельных поездках всегда случаются.
Организованные туры в Израиле можно поделить на два типа: для русскоязычных и для иврито-говорящих израильтян. Отличаются они тем, что для русских всегда обеспечивается мощный информационный объём, подкованный гид и поддержка местных экскурсоводов. С иврито-говорящими израильтянами обычно обходятся иначе — в автобусе сообщают необходимый минимум сведений, в остальное время развлекая музыкой, фильмами и отвлечёнными беседами. А когда доставляют на место, сразу отпускают в долгое «свободное плавание», за исключением тех случаев, когда предстоит посещение какой-либо заранее оплаченной аттракции.
Выстраивать собственный маршрут для изучения города мне как раз очень нравится. Как и самостоятельно отыскивать сопутствующую информацию. А вот таскаться толпой за гидом утомительно, тем более что спокойно слушать даже самые интересные сведения, одновременно охотясь за фотографиями, никак не получается. Поэтому как правило, я предпочитаю второй вариант, то есть ивритский формат «доставили-забрали-поехали дальше», оставляющий простор для свободного выбора. На ривьерах именно такой и был.
Сан-Ремо
Сюда мы прибыли под вечер в день прилёта, наслушавшись по пути прекрасной поп-музыки с фестивалей Итальянской песни, благодаря которым Сан Ремо знают все, даже те, кто там ни разу не был. Фестивали вот уже 40 лет проходят в знаменитом театре и кинотеатре «Аристон» на Corso Giacomo Matteotti.
Сегодняшний Сан-Ремо — очень популярный и дорогой курорт, который славится празднично-веселой атмосферой, царящей на его улицах.
Потому, хоть и уставшие, мы сразу окунулись здесь в ощущение начавшегося отпуска.
Однако, знакомство было кратким. Прогулявшись по главной улице к берегу Лигурийского моря, мы отметили роскошь разнообразных бутиков, полюбовались великолепным казино в стиле «белль эпок» , похожим на дворец и луковками русской церкви.
Храм Христа Спасителя, Великомученицы Екатерины и преподобного Серафима Саровского в Сан-Ремо. Построен в 1912–13 г.г. архитектором А. В. Щусевым
Здание Казино, спроектированное парижским архитектором Эженом Ферре, было возведено в 1905 году. Этим же годом датируется появление игровой индустрии в Сан-Ремо - в те времена знаменитый Вегас только начинал строиться среди пустыни
Встретив сумерки на живописном морском берегу, мы покинули красочный Сан Ремо и поехали заселяться в свой первый отель, в Каннах.
Ницца и Канны
В отношении двух этих «буржуинских» курортов я испытывала некоторое предубеждение. Как оказалось, совершенно напрасно. Формат «свободного плавания» позволил нам с подругой излазить эти города согласно собственным предпочтениям и необязательным маршрутам, находя для себя массу интересного.
В итоге, не успела я вернуться домой, рассказы о Каннах и Ницце написались легко, словно сами собой. Так что вы их уже читали.
Сен-Поль-де-Ванс
Этот городок, пропитанный атмосферой старины и, одновременно, наполненный красками современного искусства, оказался настоящим хитом!
О нем тоже захотелось написать как можно скорее, чтобы поделиться той радостью, которую доставило посещение. Подробнее здесь
Грасс
В Грассе почти нечего смотреть, а вот новых знаний, при желании, можно приобрести немало. И ещё здесь можно приобрести прекрасные французские духи прямо от производителя. Ведь этот небольшой городок, расположенный в 30 километрах к востоку от Ниццы, считается мировой парфюмерной столицей! Именно Грасс, а не Париж.
В Средневековье провансальская деревня Грасс специализировалась на выделке кож и шитье кожаных перчаток. Это производство, как известно, сопровождают крайне неприятные запахи, и для жителей деревни было насущной необходимостью хоть как-то перебить невыносимую вонь. На помощь пришла лаванда, неприхотливая и нетребовательная к регулярному поливу, свободно растущая на каменистых плато в высокогорных районах Прованса.
Местные жители научились выжимать из цветов эссенции и делать эфирные масла. Постепенно мелкие домашние лаборатории развивались и становились отдельными производствами. Со своими наследственными тайными рецептурами, которые бережно сохраняются и поныне.
Следом за лавандой мастера освоили использование аромата лепестков роз, апельсинового, фиалкового и нарциссового цвета, а со временем именно перчаточники Грасса ввели в моду ароматизированные перчатки и духи для французской знати.
В 17 веке корпорация перчаточников получила королевское разрешение официально выделить изготовление духов в отдельный бизнес. Так постепенно исчез дурно пахнущий город кожевенников, превратившись в благоухающий центр производства парфюмерии.
Ознакомиться с историей развития французской парфюмерии в Грассе можно повсюду: прямо на улицах в качестве «городской скульптуры» здесь стоит старое медное оборудование, отслужившее свой век на фабриках.
Также в Грассе действуют несколько музеев, в которых посетители смогут изучить процесс поэтапного изготовления духов, начиная от сбора цветов и заканчивая разливом по флаконам. Даже понюхать ароматы духов, давно исчезнувших с полок бутиков.
Мы посетили парфюмерную фабрику «Галимар», которая была создана графом Жаном де Галимаром в 1747 году. У фабрики богатая история, свой музей и, что немаловажно, очень качественные духи — лучший подарок себе и близким на память о визите в Прованс!
Антиб
Старый Антиб, окруженный прочными средневековыми стенами и пересекаемый многочисленными переулками и площадями казался нам восхитительным местом для прогулок. Встречи с ним мы ждали больше всего.
Возможно поэтому с Атибом в очередной раз сработало правило «завышенных ожиданий». Увы. Особого впечатления город не произвёл.
Вроде бы, всё там было: и живописная гавань с яхтами, и романтичный вход через арку сохранившихся крепостных стен, и узкие средневековые переулки в историческом центре…
Однако, атмосферу поймать не удалось. Может быть, нам надо было последовать примеру многочисленных туристов, которые проводили время в Антибе с бокалом вина, устроившись за столиками, расставленными буквально на всех площадях исторического центра?
Но нас мучил голод, как туристический, так и физиологический. То есть хотелось исследовать город и самое время было где-нибудь отобедать. Во второй половине дня для Франции это проблема. Спасло наличие рынка.
Колоритный городской рынок Marché Provençal называют пульсирующим сердцем старого Антиба. Он заполнен многочисленными киосками, которые укрыты чугунной крышей 19 века, а по периметру расположены кафе, кондитерские и разные магазины.
Примерно до 13:00 на рынке торгуют оливками, сыром, овощами и разными провансальскими вкусностями, но мы прибыли после 15:00, так что торговля свернулась. Тем не менее, в одном из прилегающих кафе нам всего за 30 € быстро сварганили рыбу с овощами и антрекот с чипсами.
Порции подали большие, и одну мы сразу же попросили упаковать, тем самым обеспечив себе будущий ужин. А мясо удивило, его подали средней прожарки, под соусом из голубого рокфора — совершенно непривычное сочетание! Вкус ооочень на любителя, но я оказалась тем самым любителем)) Повезло испытать гастрономический экстаз от истинно французской кухни. Тут же на рынке посетили соседнюю кондитерскую, добыв восхитительные пирожные-корзиночки с малиной, и после десерта жизнь вообще заиграла красками.
С новыми силами мы ринулись на штурм старинного замка Гримальди.
Замок Гримальди был построен в 12 веке на фундаменте более ранних, римских укреплений. В 16 веке был перестроен и расширен и дополнен башней в романском стиле.
В 1946 году, с июля до декабря, эта древняя крепость служила студией для Пикассо, и в настоящее время здесь хранится уникальная коллекция его работ, а также интересные фотографии самого художника.
Я не поклонница Пикассо, но здесь посетить музей казалось уместным. Как сказал однажды сам художник: «Если вы хотите увидеть работы Пикассо, созданные в Антибе, вы должны увидеть их в Антибе». А нас затормозили на входе! Предложили подождать минимум полчаса, объяснив это тем, что в музее в данный момент находится слишком много посетителей. Странно. Кроме нас желающих войти, вроде, не было и очередь к замку не стояла…
Жаль, мне хотелось посмотреть в морские дали с замковых стен, на которых, к тому же, красовались некоторые из работ Пикассо. Всё-таки тратить время на ожидание мы не стали, обошли замок по периметру и полюбовались скульптурами и морскими пейзажами от подножия.
Из достопримечательностей отметили местный собор Нотр-Дам-де-ла-Платеа (Непорочного зачатия) с изысканными дверями, которые создал Жак Доллес, коренной скульптор Антиба. Над входом изображены покровители города — Святой Рох и Святой Себастьян.
Романская башня замка Гримальди и фасад Собора Нотр-Дам-де-ла-Платеа
Ещё заинтересовали массивные башни с порталом Porte de l’orme. Каменные блоки, служащие их основанием, являются остатками квадратных башен римской эпохи.
Антиб мы покидали без особых сожалений. Несколько человек из нашей группы высказались в том духе, что почти не увидели разницы между Антибом и… Родосом! Меня тогда знатно перекосило от такого сравнения. Но шло время, я рассматривала сделанные в Антибе фото и всё больше понимала, что в заявлении наших попутчиков имелось зерно истины. Вот только Родос лично мне понравился больше.
Монако и Монте-Карло
Оба этих места были мне знакомы. Во время круиза по Средиземноморью с мужем и дочкой мы посетили их, страшно сказать, ровно 20 лет назад! Удивительно, но за такой срок здесь словно вовсе ничего не поменялось. А ведь некоторые города через 5 лет, бывает, не узнаёшь.
Ну, что ж, Монако и Монте Карло прежние, зато за прошедшие годы увеличилась моя способность видеть и интересоваться. Нафотографировала много, хотя открытий не случилось.
Разве что на сей раз заглянула оценить интерьеры внутри Казино, к которому 20 лет назад стеснялась даже подойти.
Генуя
В Генуе находился ещё один наш отель, в котором мы базировались вторую половину путешествия. Генуя покорила! Её было мало, сколько мы ни утюжили ножками улицы прекрасного города.
Кстати, Генуя оказалась единственным пунктом, где даже для ивритской группы туркомпания посчитала нужным нанять дотошного местного экскурсовода. И не зря. Охват увиденного за те 4 часа, что мы таскались следом за гидом, был огромен. А «аппетит» только разыгрался. Столько палаццо, храмов, музеев…
Однако последующие дни все были «выездные», и на самостоятельные исследования удалось выделить только несколько часов, которых, понятно, не хватило.
Я с удовольствием провела бы в этом городе дня 4, безвылазно.
Чинкве Терре
Знаменитое лигурийское Пятиземелье не нуждается в рекламе. Увидеть старинные посёлки с красочными домами и виноградниками, умостившиеся скалистой полосе побережья, я мечтала давно. Теперь эта мечта сбылась.
Правда, сложилось всё не столь идиллически-сказочно, как я себе рисовала. Наше посещение пришлось на последний, пятый день празднования католической Пасхи, который большинство итальянцев предпочитают провести в небольшом путешествии по родной стране. Региональные поезда оказались забитыми до отказа, а на узких улочках Манаролы, Вернаццы и Риомаджоре случилось настоящее столпотворение.
В Корнилье, куда мы добрались только во второй половине дня, народу тоже было море, но туристический пыл у большинства успел сойти на нет. Получилось передвигаться чуть свободнее.
Поэтому в Корнилье погулять вышло подольше, и запомнилась она ярче остальных деревень, и очень понравилась.
Санта-Маргерита-Лигуре и Портофино
Следующий день в Италии уже не был выходным, но и солнечным, к сожалению, он тоже не был. Резко похоладало, посмурнело, накрапывал дождик. А у нас была намечена морская прогулка из Санта-Маргерита-Лигуре в Портофино. К счастью, погода не повлияла на восприятие (редчайший для меня случай).
Санта-Маргерита-Лигуре порадовала красочностью, которую не смогли приглушить даже серые небесные хляби.
Портофино же просто околдовал. Мы провели там почти весь день, излазили городок вдоль и поперёк, прошли пешеходным маршрутом с подъёмами и спусками к замку Браун, монастырю и старому маяку…
Голова шла кругом от вида морских панорам и великолепных ландшафтов, которым добавляло волшебства буйное апрельское цветение.
Милан и Бергамо
Бергамо должен был стать заключительным аккордом в нашем путешествии. Одного, пусть и полного дня для знакомства с этим городом явно мало, но я решила не сетовать, а заранее готовиться к насыщенному «забегу» без отдыха. Надеялась успеть побольше.
И тут нам подогнали сюрприз. Всего за день до поездки тур-лидер сообщил, что компания дарит нам три часа в Милане. Я была в ужасе, все остальные попутчики-израильтяне в восторге. Их в конце отпуска не интересовала ни история, ни архитектура (подозреваю, что и в начале тоже не особо), другое дело — известные брэнды и покупки в миланских бутиках!
Пришлось накануне вечером буквально «на коленке» стряпать собственную программу, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно потраченные три часа.
Милан. Патио в палаццо Вальсекки, 16 в.
В конечном итоге всё получилось, мы успели заглянуть в отличный музей, да и кроме этого визит в Милан сложился нестандартным и запоминающимся.
Бергамо, конечно, было уже не спасти. Мы побывали только в Città Alta — Верхнем городе, и то недолго. Не могу назвать эти несколько часов знакомством с Бергамо, разве что изысканной дегустацией, которая будит аппетит.
Пока все «наши» налегали на спагетти в ресторане на центральной площади, мы с подругой всё-таки прошлись по старинным улочкам, заглянули в несколько храмов и успели оценить их убранство. Воистину великолепное!
В целом, это апрельское путешествие вышло невероятно насыщенным, очень интересным и вдохновляющим.
Теги:
Культурно-познавательный туризм
