Прогулки с мудрым Ходжой Насреддином и его дружелюбным ослом. Бухара

Взвесил куски в руке, приличная тяжесть — не пластик какой, все серьезно, похоже на гипс. Попади такой обломок по голове, мало не покажется. Видно, что обрушение произошло совсем недавно. Вызываем девушку с ресепшн — удивленно смотрит на картину маслом… Прибегает администратор, начинает извиняться, обещает, что подберет другой номер, убегает… Я сфотографировал потолок на память, жаль, что не сделал фото обломков, художественно разбросанных по подушкам.

И тут вдруг слышу, по коридору цокают копыта, дверь приоткрывается, и в номер на осле въезжает аксакал, чем-то напомнивший мне «советского» Хоттабыча, но более брутальный, очень живописный и располагающий к себе… Ни фига себе думаю, какие администрация представления устраивает)) «Салям Алейкум, уважаемый! — произнес тот на чистом русском. Вы меня узнали?» «Кххм…да как сказать…ммм…Алейкум ассалям» — промямлил я. Я вдруг понял, кто он. И он, поняв, что я понял, довольно погладил бороду. «Я вижу, вы умный человек. Не берите другой номер, здесь уже нет опасности получить плинтусом по голове, а в другом месте — Аллах ведает».

«А потолок то здесь не обвалится, уважаемый Ходжа?» — пробурчал я, пытаясь бороться с силой обаяния Насреддина. «Нет, потолки здесь крепкие, халтурили только с плинтусами…« — улыбнулся в бороду аксакал и как-то тихо растворился в воздухе, когда с балкона материализовалась супруга с вопросом, с кем я тут беседую… «Да так, это были мысли вслух. Мы оставляем себе этот номер, пошли в город».

Наш отель находился в историческом районе Ляби Хауз. Недалеко от выхода я заметил скульптуру, у которой было какое-то неявное сходство с недавним собеседником. Конечно же, это был незабвенный Ходжа Насреддин на своем верном ослике, вечно окруженный народом, старающимся увековечить себя на их фоне…

Да, именно, ослике, а никаком не ишаке, настаиваю на этом! С детских добрых сказок впитал убеждение, что все ушастые животные вроде зайцев и ослов — существа добрые и безответные, так с этим мнением и останусь. А ишаком с кучей оскорбительных эпитетов любой дурак животинку обозвать может. Этот трудяга тысячелетия безотказно «ишачит» на людей, да еще и оскорбления должен терпеть! Замечу, что ослик Ходжи Насреддина проявил себя животным чрезвычайно деликатным, порой даже деликатнее своего хозяина)) Он вовсю обозначал свое дружелюбие, цокая копытами, прядая ушами и приветливо помахивая хвостом.

Ходжа Насреддин также не был навязчив — появлялся и заговаривал только в моменты, когда мне хотелось его услышать. Обычно появлялся неожиданно, как Саид из кинофильма «Белое солнце пустыни». И вел себя как спокойный мудрец, а не как знаменитый баламут Востока, от которого стонали древние правители и по которому тосковали соблазненные им гаремные красавицы. Видимо, сказывался его солидный возраст…))

Замечу, что из всей тургруппы Ходжа для общения выбрал только меня, другие, включая жену, почему-то его не замечали, а сам я помалкивал по вполне понятным причинам…

Ансамбль Ляби Хауз

Историческое и бойкое место в Бухаре, где располагался наш отель — площадь с архитектурным ансамблем Ляби Хауз. В центре площади находится водоем (хауз), сквер со скульптурой Ходжи Насреддина и ресторанчики, пользующиеся популярностью у туристов и местных жителей.

А с трех сторон площадь окружена историческими зданиями — медресе Кукельдаш 16 века, ханака Диван-Беги (странноприимный дом дервишей 17 века) и медресе Нодир-Диван-Беги 17 века. Медресе и Ханака названы в честь визиря, служившего во времена правления Имамкули-хана.

Медресе Нодир-Диван-Беги, возведенное в 1622 году, задумывалось как караван-сарай, но Имамкули-хан решил в последний момент, что это будет медресе. Для этого здание пришлось сильно реконструировать и переделывать.

На портале медресе Нодир-Диван-Беги находятся изящные изображения животных, выполненные из мозаики, а выделяется пара взлетающих к солнцу птиц счастья Симург, сжимающих в лапах ланей. Там же надписи, восхваляющие Аллаха и пророка Мухаммеда. В настоящее время внутренний двор медресе поделен между сувенирными лавочками и рестораном, в котором каждый вечер проводится фольклорное шоу.

На противоположной стороне площади от медресе находится ханака Диван-Беги, построенная в 1619–1620 годах. Центральная входная группа ханаки украшена декором из цветов. С двух сторон от портала располагаются худжры, то есть комнаты-кельи, где жили дервиши.

В те времена такие бесплатные общежития для странников-дервишей правители устраивали не столько по щедрости душевной, сколько из политической целесообразности. Дервиши частенько служили соглядатаями в соседних государствах и приносили властям ценную информацию.

С третьей стороны ансамбль архитектурного комплекса Ляби-хауз замыкает одна из известнейших достопримечательностей Бухары — медресе Кукельдаш (1568–1569 годы). Это самое большое бухарское медресе, а также одно из самых крупных во всей Средней Азии. Название переводится как «Молочный брат», так как строили его при правителе Абдулла-хане II на средства его молочного брата и сподвижника — Кулбаба Кукельдаша.

Медресе Кукельдаш имеет нетипичную для того времени архитектурную форму, стены вокруг сооружения по всему периметру насыщены многочисленными нишами и балконами. В целом на двух этажах медресе располагается 160 худжр-келий.

В соответствии с рассказом гида Сабира, 70 процентов времени в медресе отдавалось изучению ислама, оставшиеся 30 процентов посвящалось изучению различных других наук, в том числе подготовке необходимых власти силовиков, в частности, наемных убийц — так называемых ассасинов. Это утверждение вызвало у меня большие сомнения. Как известно, легендарные ассасины — бойцы государства исмаилитов, существовавшего в 11–13 веках на территории современного Ирана, были разгромлены монголами в 13 веке, за 300 лет до постройки медресе. Возможно, суннитские правители Бухары просто использовали это грозное название для своих силовых структур…

В медресе функционирует музей, где показано, как жили студенты. В части здания расположен мемориальный музей Садриддина Айни. Этот знаменитый в советское время поэт и писатель Средней Азии обучался в медресе и проживал в одной из келий.

В апреле 1917 года Айни отказался участвовать в демонстрации духовенства в поддержку бухарского эмира. За это он подвергся публичному наказанию — получил 75 ударов палками и был посажен в тюрьму. Его освободили большевики, со временем он стал советским литератором, заложившим национальные основы таджикско-узбекского «социалистического реализма». Айни был обласкан Советской властью, в 1951 году он стал первым президентом Академии наук Таджикской ССР, избирался в Верховный Совет СССР.

Сабир сказал, что уважать человека, который легко поменял свои религиозные убеждения на коммунистические вряд ли возможно. На что оказавшийся рядом Ходжа Насреддин задумчиво прокомментировал — «Человек — существо слабое… Сколько я видел людей, которые меняли свое мнение и мировоззрение только при одной угрозе быть избитым палками…»

Медресе Чор-Минор (Четыре минарета)

Не очень далеко от Ляби-хауз находится еще одна достопримечательность — медресе Чор-Минор, которое отличают нетрадиционные для медресе формы с четырьмя минаретами. Впрочем, некоторые историки считают, что это не минареты, а башни, так как они покрыты куполами. Башни имеют одинаковую высоту, но каждая из них обладает индивидуальной архитектурной формой, орнаментами и облицовочными узорами.

И хоть медресе не слишком древнее, 1807 года постройки, насчет него не утихают споры. Некоторые исследователи считают, что это ворота другого, большого, ныне разрушенного медресе. Есть версия, что четыре башни медресе олицетворяют собой четыре основные мировые религии, по другой версии — четыре правившие династии Бухары. Благодаря своей оригинальной архитектурной форме медресе является одним из символов города.

Мы видели медресе и в темноте и при дневном свете. Сначала мы отправились искать его вечером, побродив по узким, темным и безлюдным улицам махалли, поняли, что блуждаем. И тут услышали в переулке бодрое цоканье копыт. Почему-то я сразу понял, что надо идти на эти звуки, выдержав подозрительный взгляд супруги. Минут через десять мы вышли к медресе, впереди мелькнул силуэт ослика с седоком и исчез в проулке.

Второй раз мы пришли днем. Напротив медресе находится небольшой антикварный, или, скорей, блошиный рынок, на котором почему-то в массовом количестве продается военная советская форма, увешанная знаками отличия и просто значками. У стеллажей этого рынка, возникший рядом Насреддин заметил — «Я знаю — вам грустно видеть, что символика былой славы выставлена на продажу…». Он был прав…

Комплекс Пои-Калян

Следующий наш маршрут пролегал от площади Ляби Хауз к центральныму архитектурному ансамблю Бухары комплексу Пои-Калян. Путь проходил вдоль древней торговой зоны города, где расположены интересные исторические памятники. Там можно наблюдать археологические зоны, где видны фундаменты древних караван-сараев и бань.

Представляет интерес старинная мечеть Магоки-Аттори. Историки считают, что на этом месте изначально в 1–3 веках находился буддистский храм, в 4–6 веках зороастрийский храм огнепоклонников. С приходом Ислама храм огнепоклонников был разрушен, а на его месте в 9 веке была возведена мечеть. Изначальное здание мечети почти полностью было уничтожено пожарами и безжалостным действием времени, но южный портал со своим уникальным декором сохранился. Новый восточный портал был возведён уже в 16 веке, и дошел до наших дней практически целым.

Мечеть уникальна тем, что с 12 по 16 век в рамках добрососедского сосуществования сдавалась мусульманами в аренду евреям по субботам для иудейских богослужений. Некоторые исследователи утверждают, что на входном портале мечети изображены свитки Торы.

Шелковый путь издавна определил стиль и уклад жизни города — главным занятием была торговля. Через Бухару шли караваны с товарами и для их обслуживания создавалась вся необходимая инфраструктура. В средние века в городе работали более 60 караван-сараев, действовали базары, бани, склады, мечети, места для размещения вьючных животных. Для торговцев создавались комфортные условия. И сегодня Бухара сохранила часть этой инфраструктуры, она представлена так называемыми куполами — торговыми комплексами, правда не все они сохранились. Часть исторических сооружений используется под магазины, бани и гостиницы. Конечно, много и новодела.

Сейчас можно увидеть купол Токи Саррафон, или купол менял, в котором в средние века размещалась крупнейшая среднеазиатская валютная биржа, где рулили бухарские евреи, издавна занимавшиеся банковскими операциями. У других куполов были другие специализации — продажа ковров, головных уборов, ювелирных изделий.

Естественно, чем товар был дороже, тем лучше купол охранялся — купцам обеспечивали безопасность. Торговые районы сохраняются с 16 века, сейчас купола отреставрированы. На главной торговой магистрали Старой Бухары можно увидеть множество торговцев ремесленными изделиями, посудой, украшениями и тканями.

При приближении к ансамблю Пои-Калян обнаруживаются два красивых медресе, находящихся напротив друг друга — медресе Улугбека и медресе Абдуллазиз-хана, они гармонично смотрятся вместе, образуя единый ансамбль. Внук Тамерлана — Улугбек активно занимался просветительской деятельностью и построил множество знаменитых медресе в различных городах страны. Бухарское медресе Улугбека было возведено раньше, чем подобные учебные заведения в Самарканде и Гиждуване, и стало их прообразом.

Медресе Улугбека построено в 1417 году, современный вид с облицовкой майоликой получило в 1585 году. Довольно скромная отделка не мешает медресе считаться одним из самых ярких шедевров архитектуры того времени. Здание медресе находится в процессе длительной реставрации.

Медресе Абдуллазиз-хана возвели в 1658 году, то есть на 150 лет позднее медресе Угулбека, эти два здания составляют единую архитектурную группу, совершенно различную по стилю. Портал радует яркостью отделки, украшением входа в медресе являются сталактиты. В отделке можно увидеть мраморную резьбу, майоликовую мозаику и различные виды росписи, даже золотом. Это принципиально отличает строение от аскетичного медресе Угулбека. В переплетении узоров на стенах можно найти облик китайского дракона — влияние Великого шелкового пути.

И вот дорога доводит нас до площади, где находится мощный и одовременно изящный архитектурный ансамбль Пои-Калян, постройка которого датируется 12–13 веками и который считается архитектурным центром Бухары.

Ну, а минарет Калян считается центром ансамбля и главным символом Бухары, хотя в комплекс входят еще мечеть Калян и медресе Мири Араб. Несмотря на то, что здания ансамбля построены в разный период и при разных правителях, общий облик комплекса выглядит весьма гармонично.

Минарет Калян является самым высоким сооружением Бухары. «Калян» означает «Великий», именно минарет дал название всему комплексу. Согласно легенде в Бухаре сохранились некоторые древние здания благодаря величию минарета. У Чингизхана, захватившего город, при взгляде на вершину минарета слетел с головы шлем и он вынужден был его поднять, то есть склонить свою голову. Он якобы сказал — «Это великое здание достойно поклона» и сохранил его. Более жестоко повели себя в 1920 году революционные войска Михаила Фрунзе, рарушив снарядами вершину минарета, которую впоследствии пришлось восстанавливать.

Вспомнилось — будучи в Ярославле, видели выставку, посвященную взятию города революционными войсками во время антибольшевистского восстания 1918 года. Потрясло, что в результате артиллерийских обстрелов и бомбардировок с аэропланов была разрушена треть исторического города… При этих грустных размышлениях я заметил в тени минарета Ходжу. «Уважаемый Ходжа, мне кажется, что люди не стали лучше за последние века…" Он посмотрел печально — «Да, это так. Люди стали богаче и дольше жить, придумали множество разных машин. Но их страсти и грехи остались прежними. Я всю жизнь высмеивал человеческие пороки, но они никуда не делись. Тонкий слой так называемой цивилизованности с многих из вас легко соскрести ногтем, а под ней окажется тот же жестокий дикарь, что и столетия назад…».

Минарет построен из жженного кирпича в 1127 году, диаметр в основании составляет 9 метров, сужаясь до 6 метров к вершине, а общая высота — 46,5 метров. Внутри идет винтовая лестница, на верхушке находятся 16 сквозных арочных проемов. Минарет использовался не только для религиозных целей, но в качестве маяка для караванов в пустыне, и в качестве сторожевой башни. Есть легенды, что там даже казнили осужденных, в основном неверных ханских жен, сбрасывая их вниз, но это неточно…

Медресе Мири Араб было построено в первой трети 16 века и используется по своему прямому назначению до настоящего времени, было закрыто только с 1920 по 1945 годы. Его название дословно переводится как «Эмир Арабский». В двухэтажном здании располагаются 114 худжр. Медресе красиво украшено замысловатыми растительными орнаментами и сложной резной мозаикой. Согласно легенде Убайдулла-хан продал три тысячи пленных персов, чтобы выручить средства для постройки медресе.

До 1989 года Мири Араб было единственным действующим медресе в СССР. В нем обучались практически все муфтии бывших мусульманских республик СССР, а сейчас независимых государств. Там учились председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин и бывший президент Чеченской Республики Ахмад Кадыров. Для абитуриентов требования сложные — надо знать арабский язык, правила шариата и Коран наизусть. Туристов в медресе не пускают.

Мечеть Калян является основной бухарской мечетью, она способна вместить до 12 тысяч человек. Это соборная, или пятничная джума-мечеть, здесь в пятницу совершается коллективный намаз. Ее название можно перевести как «Большая мечеть». Она вторая по величине не только в Узбекистане, но и во всей Центральной Азии и уступает только мечети Биби-Ханум в Самарканде.

Была построена в 1514 году, в период правления Убайдуллы-хана из династии Шейбанидов. Именно в 16 веке Бухара стала столицей государства и здесь велось активное строительство. Сооружение возведено в традиционной прямоугольной форме, стены украшены поливной мозаикой и глазурью белых, синих и голубых цветов.

Мечеть относится к типу открытых — молящиеся размещаются на открытой внутренней площадке и в боковых крытых арочно-купольных галереях. Во дворе сохранилось захоронение одного из первых имамов мечети. У мечети существует семь входов, главный находится с восточной стороны, его украшает мозаичный портал. В западной стене сделан михраб, указывающий направление на Мекку. Внутри мечети на стенах выведены золотом изречения из Корана, купол величаво возвышается над постройками города.

Туристы не допускаются во время пятничных молитв, а в остальные дни после 20 часов.

Комплекс Пои-Калян интересно посетить вечером — с подсветкой он смотрится достаточно эффектно.

Совсем близко от комплекса — в старой махалле, по которой мы прошли аутентичными переулками, гид Сабир показал нам пересохший хауз, на берегу которого, по его словам, целый час медитировал посетивший Бухару король Англии Карл Третий в те времена, когда он еще откликался на имя принца Чарльза… «Что он делал здесь, в таком неромантичном месте?» — тихонько спросил я Ходжу Насреддина, выехавшего из переулка. «Не поверите уважаемый, он размышлял о своей загубленной личной жизни с принцессой Дианой»…- ответствовал Ходжа…

Цитадель Арк, Башня Шухова, комплекс Боло Хауз, Мавзолей Чашма-Аюб, Мавзолей Саманидов

Крепость Арк в Бухаре — одна из самых древних построек города. Крепость находится на холме — наиболее высокие его участки достигают высоты 20 метров, площадь крепости 4,2 гектара. Считается, что впервые крепость была построена еще в 4–3 веках до нашей эры. За свою долгую историю неоднократно разрушалась и вновь восстанавливалась. До начала 20 века являлась резиденцией местных правителей. Вид ее крепостных стен показался мне необычным.

Тысячелетняя история крепости овеяна легендами. Легендарным создателем крепости считается некий хитроумный Сиявуш — герой сказаний ираноязычных народов. В стенах крепости в разное время жили и работали великие писатели и ученые: Омар Хайям, Авиценна, Фирдоуси. Известно, что в седьмом и десятом веках сооружение значительно перестраивали — увеличили толщину стен, добавили несколько смотровых башен. А практически заново отстроили в 16 веке.

В начале 20-го века крепость практически была городом в городе. Внутри крепостных стен располагался дворец правителя и множество богатых домов, населения насчитывало около трех тысяч человек. Но, как уже упоминалось, революционные войска под командованием Михаила Фрунзе в 1920 году атаковали город ради свержения тогдашнего правителя Сейид Алим-хана, используя артиллерию и авиацию. Если у минарета Калян пострадала только вершина, то крепость Арк была практически полностью разрушена.

До нашего времени дошло только 15–20 процентов прежних построек, и то в большинстве своем в результате реставрации. Сегодня, крепость Арк — это крупный музейный комплекс под открытым небом. На территории комплекса находится 8 музеев, в том числе археологический музей, экспозиции нумизматики, музей бухарской природы.

Во время осмотра крепости позабавила открытая площадка для коронаций и встреч послов — при входе на нее устроена специальная стенка. Когда подчиненные уходили после докладов повелителю, они, кланяясь, пятились назад, не смея повернуться к хану спиной и уперевшись в стенку пятой точкой, тем же макаром скрывались за ней… Нарушение этикета каралось сурово — вплоть до потери головы.

А при входе в крепость располагалась тюрьма-зиндан, причем потенциальные посетители могли наблюдать жизнь заключенных. Казалось бы — зачем?

Материализовавшийся Насреддин молвил — «Уважаемый, это весьма мудрое решение. Человек со своими бедами и неприятностями шел жаловаться и мог сгоряча чем-то разгневать повелителя. А увидев жизнь зиндана, многие понимали, что у них не так все плохо, и поворачивали обратно… ведь все познается в сравнении»))

Со стен цитадели Арк хорошо видна бывшая водонапорная башня высотой 40 метров, построенная по проекту знаменитого инженера Шухова в 1927–1929 годах. В 1968 году ее деревянная обшивка сгорела во время пожара, бак повредился, и башня перестала использоваться по назначению. В 2019 году башня была открыта для широкой публики как смотровая площадка Bukhara Tower. Вечером мы побывали на ней, поднявшись на лифте.

Не могу сказать, что обзор великолепен, но хорошо виден расположенный рядом архитектурный комплекс Боло-Хауз. Во всех крупных городах Средней Азии существовала центральная площадь под названием Регистан, где располагались главные здания города. На бухарском Регистане из старинных зданий сохранился только комплекс Боло-Хауз, построенный в начале 17 века по приказу тогдашнего правителя Эмира Шахмурада. Название переводится как «Детский водоем». Мечеть действующая. Здание выглядит довольно изящно — его украшают двадцать деревянных колонн с искусной резьбой. Вблизи мечети расположен минарет, построенный в 1917 году.

Недалеко от Боло-Хауз находится парк культуры и отдыха имени Саманидов. На территории парка есть два интересных мавзолея. Название мавзолея и одноименного колодца Чашма-Аюб переводится как «Источник Иова». Место священно для трех авраамических религий. К слову, Бухара считается в Исламе одним из семи святых городов, а в каждом святом городе существует свой святой источник.

Согласно легенде, в древнее поселение на этом месте пришел пророк Иов. Страдая от проказы, которую на него наслал нечистый, он ударом посоха о землю сотворил колодец с целебной водой. Понятно, что сам исцелился. Здание мавзолея возвышается непосредственно над колодцем. Внешний облик мавзолея достаточно аскетичен, изначально он был построен в 12 веке, а в 14 веке перестроен. В мавзолее существуют захоронения, древнейшим из которых считается захоронение 1022 года ученого и богослова Ходжи Хафиза Гунжори. В настоящее время в мавзолее находится Музей воды. Процесс водоснабжения в регионе всегда был актуален, в музее отражена история его развития.

Несколько дальше на территории парка находится один из самых древних бухарских памятников архитектуры — мавзолей Саманидов. Согласно историческим сведениям, мавзолей был построен в конце X века на территории кладбища. По легенде, воины Чингизхана не тронули мавзолей, так как опасались беспокоить места захоронений. Вдохновителем строительства был Исмаил Самани, родоначальник последней персидской династии, правившей в Центральной Азии. Время правления Саманидов считается эпохой расцвета государства. В мавзолее покоится сам Исмаил Самани, а также его внук.

Мавзолей знаменит внушительным возрастом и оригинальной красотой. Реставрационные работы в 20 веке помогли сохранить облик мавзолея, чему способствовали и его стены толщиной почти два метра. Основным материалом для возведения постройки послужил обожжённый кирпич. Мавзолей имеет форму куба — символа устойчивости и Земли, а купол над ним олицетворяет небосвод, что символизирует единство вселенной. Некоторые элементы архитектуры характерны для зороастрийских храмов. Кирпич на стенах здания выложен фигурно — получается узор, похожий на плетенку. Благодаря орнаменту облик мавзолея меняется при различном освещении. Гармония пропорций и ажурная вязь его стен надолго притягивает взгляд, это реально шедевр в камне.

Гид объявил группе, что мавзолей своими возможностями напоминает священный камень Каабу — если его обойти семь раз против часовой стрелки, загадав желание, оно в течение года исполнится. Когда туристы бодрой рысцой семь раз огибали усыпальницу, я заметил Ходжу, с лукавой улыбкой наблюдавшего за зрелищем. «Что, уважаемый Ходжа, мы выглядим как дураки?»… «Страшно не выглядеть дураками, а быть ими» — ответствовал Ходжа.

При таком обилии памятников неудивительно, что исторический центр Бухары входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Послесловие

Ближе к вечеру, когда экскурсии с гидом закончились, мы сами, не торопясь, бродили по городу, поставив себе конечной целью посмотреть остатки городских стен и ворот, подняться на башню Шухова, увидеть минарет Калян с подсветкой. Подошвы кроссовок липли к тротуару — был необыкновенно обильный урожай ягод шелковицы, они усыпали асфальт, а частенько падали прямо на голову.

По дороге мы обнаружили следы присутствия местных ударников труда.

А старые городские стены и ворота 16 века оказались в довольно унылом состоянии…

Ходжа больше не появлялся, да и не обязан был, мало ли какие дела у почтенного старца, ведь мы в городе не единственные любознательные туристы. Но его как-то не хватало…

На следующее утро перед отъездом в Хиву я пошел попрощаться с Ходжой Насреддином и его верным ослом. Все туристы на прощание почему-то трут ослику хвост, но мне это показалось фамильярным — почесал ему за металлическим ухом, оно было теплым и слегка шевельнулось в ответ… А зашагав в сторону отеля, встретил пожилого велосипедиста в национальном халате, который, проезжая мимо, улыбнулся и громко сказал — «Салям алейкум, здоровья и всего доброго вам!». «Неужели Ходжа?» — мелькнула мысль. «Да вроде не очень похож… и почему на велосипеде?» Я успел ответить ему в полосатую спину — «Алейкум ассалям, и вам мира…»

Цикл материалов «Путешествие в Узбекистан» :

1. Музей искусств Узбекистана как наследие коллекции князя Н. К. Романова

2. Неожиданный Узбекистан. Ташкент — город древний, город юный

3. Родина воинов и зодчих. Разноцветный Самарканд

Теги: Автобусные туры, Культурно-познавательный туризм