Фанские горы и озеро Александра

Дорога из Худжанда в Душанбе, по которой нам предстояло проехать, по пути на юг пересекает два горных хребта. За проезд по ней взымается плата, хоть это и не автобан. Но скоро мы увидели, что деньги там берут не просто так. Только мы выехали из Истаравшана (1000 м от уровня моря), как вокруг начали вздыматься горы. Дорога же была хоть и узкая, но в хорошем состоянии. Вверх она поднималась плавно и незаметно. Не успели оглянуться, а высота уже 2600 метров, что больше, чем любой перевал в Европе.

Сейчас дорога от Худжанда до столицы Таджикистана — а это около 300 км — занимает всего 5–6 часов. Но так было не всегда. Ещё в начале нулевых годов у водителей уходило на это по 12–14 часов. И это если повезло, и в пути не возникло никаких проблем. В холодное время года (с октября по апрель) дорога прекращала работу совсем — перевалы заметало снегом так, что там уже никто не мог проехать.

«Раньше мы двигались по этой дороге медленно, как ослы. Дороги толком не было, мы страдали. Не каждый водитель мог проехать по той дороге. На перевале Шахристан, например, невозможно было разъехаться двум большим машинам, было очень сложно и водителю, и пассажирам. Некоторые машины оставались на трассе… Это была дорога смерти.»

Первый перевал — Шахристанский, высотой 3378 м. Нам через него ехать не пришлось. В 2012 году его заменил построенный китайцами Шахристанский тоннель протяженностью 5253 м, что сразу резко сократило время прохождения всей трассы. Можете посмотреть по карте, как раньше шла дорога М-34. Но это был еще не самый сложный перевал.

Шахристанский тоннель построен качественно, внутри есть освещение, с потолка не капает, качество дорожного покрытия такое же хорошее, как и снаружи. Почему я про это пишу? Для сравнения. Но об этом потом:)

Если к северу от тоннеля дорога поднимается достаточно плавно, то вот к югу, спускаясь в долину реки Зерафшан, она начинает резко закручиваться серпантином, огибая горы. В отдельные моменты даже становится страшно — ограждения-то почти нигде нет!

Наконец примерно на полпути до Душанбе мы свернули направо, в сторону озера Искандеркуль (по-русски — озеро Александра). Дорога сразу резко испортилась, превратившись в разбитую грунтовку. Хотя, по словам Нурали, при СССР здесь вполне себе был асфальт, но за прошедшие 30 лет от него почти ничего не осталось. Пока ехали, на улице уже совершенно стемнело. Нурали прямо на ходу вел переговоры с хозяином отеля, который объяснял, как нам его найти. Потому как мы, по своему обыкновению, совершенно не разведали точное местонахождение нашего ночлега:)

В полной темноте съехали с грунтовки куда-то вниз. Хозяина отели звали Сиражутдин (по-русски — Сережа, так его называли в России). По хозяйству отцу помогал сын лет 12. Вместе они накрыли на стол, а потом Сиражутдин еще и лагман собственного приготовления принес.

Нурали поначалу все порывался ехать домой, но нам удалось его отговорить. По горным дорогам? В такую темень? Так что скинулись на еще одну лежанку и для него, благо в Таджикистане ночлег стоит недорого. Условия, кстати, оказались вполне ничего, с душем в номере, и горячая вода шла очень даже горячая. Вот только на высоте 2200 м, где находится озеро, ночью стало дико холодно. Однако нам принесли обогреватель, так что даже особо и накрываться не пришлось. Интересно, сколько у них здесь стоит электричество? :)

Однако у туриста из соседней комнаты впечатления были иные;)

«Жилище оказалось избушкой с тонкими стенами, рассчитанной, видимо, на тёплый сезон, который в этой местности уже подошёл к концу. Ситуацию немного смягчил тёплый и вкусный ужин, предложенный хозяином избушки за умеренную плату. Но согреваться пришлось только чаем: на календаре было 29 сентября, и ещё более суток оставалось до окончания акции „В сентябре не пьем“. Допотопный электронагреватель функционировал, но решающей роли в спасении от замерзания не сыграл, поэтому ночь пришлось провести не только под двумя одеялами, но и в полной амуниции. Вспомнился отменившийся неделю назад по той же самой причине ночлег в киргизской юрте, но там по соседству была уютная гостиница по цене 15 евро за сингл, а здесь по соседству был только дом хозяина, куда туристов не пригласили, якобы живописное озеро и огромные чёрные горы.»

Дернуло же Сергея Сергеича подписаться на акцию «В сентябре не пьем», из-за этого вся экспедиция получилась рекордно трезвой;)

А спалось на берегу озера хорошо, вот уже и утро. Но только что это за звук за окном? Как будто дождь барабанит по крыше? Неужели погода испортилась? И что, ради этого мы сюда так долго ехали? Да уж… Бегать в соседний дом на завтрак пришлось под проливным дождем:(

Вот на таком пятачке между дорогой и озером и примостился наш гостевой дом. И я бы не назвал его «избушкой» ;) Но откуда у простого таджика на это деньги? Сиражутдин рассказал, что он несколько лет работал прорабом на стройке где-то на Урале, так что заработал денег и теперь может открыть бизнес у себя на родине.

-У меня, -говорит, -еще и катер там остался, собираюсь перевезти его сюда, буду катать туристов по озеру.

-А откуда у вас туристы? -спросили мы.

-Ууу! -говорит, -из многих стран, отовсюду приезжают!

Ну да, мы же тоже набрели на его «избушку» поиском на Букинге:)

-А еще, -сказал, -у меня кафе там, на дороге, -и он махнул рукой куда-то в сторону шоссе.

Вобщем, такой вот предприимчивый дядька. На фото ниже это он разговаривает с Нурали.

И тут вдруг случилось чудо. Сначала на небе появился один голубой кусочек, за ним другой. А потом сплошная облачность рассеялась и превратилась в красивые облачка. А мы уж и ивещи собрали, и чуть было не уехали в полном расстройстве:)

Но раз такое дело, отправились прогуляться вдоль берега. А тем временем вода под солнечным светом приобрела тот самый бирюзовый цвет, ради которого мы сюда собственно и ехали:)

В глубине озера, посреди рощи притаилась государственная дача — резиденция президента Эмомали Рахмона. Прочитал где-то, что он там появился всего раз или два, однако четыре вертолетные площадки на Google Maps смотрелись очень внушительно:)

На месте этого эстонского туриста я бы режимный объект так не фотографировал:)

Наш гостевой дом на фоне президентской резиденции. Вдали виден вход в ущелье. Если поехать по дороге вглубь, там будет кишлак Сарытаг, где примерно через пару недель после нас будет ночевать vibas;)

А если в том же ущелье поехать по серпантину налево, там будет карьер горнодобывающей компании Talco. Расшифровывается название — Таджикская Алюминиевая Компания, однако занимается она не только алюминием, но и добычей и переработкой других полезных ископаемых — угля, золота, серебра, сурьмы, ртути и т. п. А то меня иногда спрашивают — чем же живет Таджикистан, что производит?

А это уже другая сторона озера, что ближе к шоссе. Здесь, судя по всему, тоже строятся гостевые дома для туристов.

Какой бесстрашный эстонский турист, и как он только туда забрался:)

Самый красивый вид на озеро Искандеркуль. Это можно выдвигать на «Фото дня» :)

Окружающие горы в облаках. Хоть и без озера, но тоже красиво.

Змеиное озеро рядом с Искандеркулем. Когда я подошел сюда, услышал, как из стоявшей внизу машины льется какая-то русская попса:)

Нурали и один из участников экспедиции по имени Искандер:)

На выезде из поселка Искандеркуль нас провожал сам Отец Нации (должен был, конечно, встречать, но накануне в темноте мы его не заметили). «Мы должны сделать нашу любимую Родину еще более процветающей и красивой» — говорит Основатель Мира и Национального Единства. Мы спросили у Нурали, нравится ли ему их президент. «Нормальный», -охранительски ответил он, -пускай будет. Хотя некоторые обвиняют Эмомали Рахмона и в коррупции, и в зажиме оппозиции, и в культе собственной личности, и в семейственности. И наверно это все тоже правда. Однако сами таджики повторения гражданской войны не хотят. Потому как знают — сначала митинги «демократической исламской оппозиции», а потом приходит ИГИЛ.

А вот плакат справа никакого отношения к мосту не имеет. «Лес — наше богатство» :)

Из озера Искандеркуль вытекает река Искандарья. Ниже по течению она соединяется с Ягнобом и образует реку Фандарья. Та, в свою очередь, впадает в Зерафшан — одну из крупнейших рек Средней Азии.

Зерафшан, по идее, дальше должен впадать в Амударью, но в районе Бухары вся его вода разбирается на орошение и в итоге до Аральского моря не доходит:(

Утром мы уговорили Нурали подкинуть нас до Душанбе. Тут неожиданно оказалось, что живет он вовсе не в Худжанде, как мы думали, а как раз в столице. Стала понятна причина его сговорчивости:) А вот дальше он нас везти не смог, потому что обещал провести день рождения в кругу семьи.

Озеро Искандеркуль и река Искандарья. Там еще и водопад есть, но до него мы почему-то не дошли. Видимо, очень торопились в Душанбе:)

Проезжаем кишлак в долине Искандарьи

Если в таджикских городах женщины уже не носят ничего на головах, считая это пережитком прошлого, то в горных кишлаках такая традиция еще жива. Прямо как где-нибудь в Гамбии или Кабо-Верде:)

Искандарья. Вода по-прежнему зеленая:)

На дорогах Таджикистана часто встречаются старые советские автомобили, от которых мы за последние годы уже успели отвыкнуть. Это и «Жигули», и ГАЗ-53, и ЗИЛ-130.

Гидротехнические работы. Экскаватор рискует свалиться в воду:)

Выехав на шоссе, вскоре мы проехали мимо Анзобского горно-обогатительного комбината. Что только в здешних горах не добывают, но оснвные полезные ископаемые — это уголь, сурьма и ртуть. По добыче сурьмы Таджикистан уступает только Китаю и России.

Мозаичное панно времен СССР, посвященное работе горняков, хоть и из последних сил, но еще держится

И тут мы подъехали к следующей горной цепи — Гиссарскому хребту. Дорога снова пошла вверх. Натужно гудящие самосвалы обдавали нас своим чадом, а обогнать их на серпантинах никак не удавалось. Особенно тяжело горы давались старым советским КамАЗам, новенькие китайские грузовики марки Shacman преодолевали подъем значительно легче.

Еще совсем недавно, чтобы пересечь эти горы, надо было проехать через Анзобский перевал высотой 3372 м. Проблема здесь была та же, что и на Шахристане — зимой дорогу заносило снегом, и на всю зиму юг Таджикистана оставался отрезан от севера. Впрочем, во времена СССР на такой случай существовал обходной путь — можно было объехать горы через территорию Узбекистана, так хоть было и длиннее, но зато надежней. Однако в 1990-х годах, когда в Таджикистане вспыхнула война, а из Афганистана постоянно проникали боевики, президент Узбекистана Каримов решил отгородиться от беспокойных соседей и ввел для таджиков въездные визы. И что было делать? Пришлось срочно решать эту проблему и строить тоннели.

Вообще тоннель в обход Анзобского перевала начали прокладывать еще во времена СССР, но закончить не успели. И в 1999 году Таджикистан возобновил стройку, но в одиночку, судя по всему, не потянул. Спустя четыре года в качестве подрядчика пригласили иранцев, видимо они меньше всех запросили, да еще и кредит предложили. Уже в 2006 году тоннель протяженностью 5050 м был почти готов. Но именно что — почти:)

«Когда иранцы построили тоннель, мы так радовались, что теперь дорога из Душанбе в Худжанд будет не такой страшной, а потом стало понятно, что трасса стала ещё опаснее: мы стали бояться проезжать через тоннель. Внутри было темно, по стенам текла вода, она поднималась до полуметра, дорога вся была в канавах и выбоинах. Легковые машины не могли проехать — тоннель был всегда затоплен.»

Как рассказал нам Нурали, то ли сам подрядчик, то ли местный субподрядчик постоянно воровали со стройки то цемент, то арматуру, а в результате получилась означенная халтура. Кого-то посадили, кто-то сбежал, государство то пыталось приглашать китайцев, то снова вели переговоры с иранцами, но в итоге света в тоннеле как не было, так и нет, с потолка как капало, так и капает, а еще на такой высоте в тоннель постоянно заходят облака, и без света там получается полный ахтунг. Ехать было, прямо скажем, не очень приятно.

Судя по карте, здесь объезд через перевал получался гораздо больше, чем на Шахристане. Интересно, а сейчас по этой дороге проехать можно? Чисто так, ради интереса?

Как оказалось, можно, и некоторые особо отчаянные туристы, которым машину не жалко, даже ездят. Нашел поиском один такой рассказ — дорога там по большей части гравийка, поскольку после запуска тоннеля асфальтом уже никто не заморачивается. Иногда сверху скатываются огромные валуны, и не факт, что вам повезет, как автору рассказа, который хоть и с трудом, но смог их объехать:)

Еще одно фото Анзобского перевала утянул отсюда, и на нем, кстати, вполне себе хорошая асфальтовая дорога. Может в 2020 году ее уже отремонтировали?

Ну, а мы продолжили наш путь. Впечатлений на сегодня было выше крыши.

Впереди нас ждал Душанбе, но об этом будет отдельный рассказ:)

И в завершение карта, а то мне кажется, что Таджикистан мало кто себе представлляет:)

Если кто еще не видел, обзорный рассказ обо всей экспедиции —

Чайхана-2023. Едем в Среднюю Азию

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия