Непал. День седьмой. Город Парпинг - храмы и монастыри.

Это последний день нашего активного познания Непала. Завтра утром мы вылетаем в Бангкок и компания «Камаз Турс и Трэвелс» решила поставить «точку» в нашем семидневном путешествии по долине Катманду посещением города Парпинг. Принято считать, что в долине Катманду есть 50 «мест силы» (ступы Сваямбунатх и Боуднатх, храм Пашупатинатх и т. д.) и одним из таких мест является юго-западная часть долины Катманду, куда мы и отправились на седьмой день нашего пребывания в Непале. Кстати, в Непале насчитывается 108 «мест силы», включая сюда Сагарматху (Эверест) и секретные пещеры Шамбалы.

Как всегда, в 10 часов утра (и не раньше этого времени), наш гид Нарайян забирает нас с женой из отеля «Манаслу». Отель находится практически в центре Катманду. У нас большой номер с прихожей, душевой, туалетом. В номере холодильник и телевизор, сплит-система.

Если в Таиланде мы пользуемся сплит-системой для охлаждения воздуха в номере, то здесь она нам нужна для обогрева нашего жилища. Но номер такой большой, а на улице так холодно, что сплит не справляется, и нам приходится натягивать на себя теплое белье. Телевизор работает исправно, но нет ни одной программы на русском языке (пока это еще не Таиланд!).

Чтобы реализовать программу этого дня, мы должны совершить небольшое кольцо по юго-западной части долины и Нарайян решил начать наш тур с города Парпинг. Это город буддистских храмов, монастырей и других святилищ. Здесь распространено одно из направлений буддизма Нингмапа, которое проповедовал Падмасамбхава (Гуру Ринпоче). Именно он принес в Тибет буддизм в 8-м веке нашей эры.

Как и по дороге в Нагаркот, мы едем узкими, запыленными дорогами без всяких знаков Правил дорожного движения. Как ни странно, но никаких ДТП нет, как нет на дорогах и полицейских. Не останавливаясь, мы проезжаем мимо буддистского монастыря, архитектура и декор которого поражают своей жизнерадостностью. Нашим первым удивительным открытием этого дня явился индуистский храм Дакшинкали. Он посвящен одной из манифестаций Парвати, жены бога Шивы. Это ее наиболее кровожадная и свирепая ипостась. Дакшинкали переводится как «священное южное место богини Кали». Кали — одно из имен Парвати.

Мы паркуемся на небольшой площадке, откуда вдоль торговых палаток широкая пешеходная улица идет вниз, к речке, где и расположен храм в небольшом ущелье. На ее берегах находится несколько гхатов для кремации трупов. В это время года речка представляет собой систему небольших прудов со стоячей водой.

Это священная река, так как она впадает в реку Багмати, а та в свою очередь впадает в Ганг. По окончании кремации несгоревшие дрова, солома, пепел, частицы трупа сбрасываются в воду и по истечении какого-то времени попадают в Ганг. Все, что попадает в воды Ганга, выносится в Мировой океан и тогда душа покойного достигает рая.

Храм представляет собой небольшое древнее святилище с алтарем, около которого происходит обряд жертвоприношения. Это главное назначение храма Дакшинкалши. В качестве жертвы используются бараны или петухи. Я был свидетелем того, как служитель храма отрезал барану голову и выпустил кровь на пол. Этой кровью надо помазать фигуры божеств и мифических животных, которых предостаточно в храме. Тушу барана забирает ее хозяин, чтобы дома приготовить национальные непальские блюда, а голову он оставляет в храме. В знак уважения храма иногда оставляют в дар монахам и всю тушу барана.

Зарезать барана можно и дома, но это будет означать неуважение к богине Кали и может вызвать ее гнев. На церемонии жертвоприношения храм Дакшинкали посещает не менее 500 000 паломников в год. Это говорит о многом.

Храм поражает своей древностью и, глядя на него, не сомневаешься в том, что этому святилищу несколько сотен лет. Войти на территорию храма (только индуисту!) можно через небольшой проход в ограждении с многочисленными ритуальными чашами из меди. Здесь много меди в декоре храма — это и само ограждение, и мифические животные по обе стороны от прохода, где выполняются индуистские обряды, а так же множество колоколов всевозможных размеров.

Колокола являются подношением храму от паломников. Колокол — символ, знак ограждения верующих от демонов, которых в индуизме предостаточно. Совершение такого подношения храму как бы ограждает дарующего от искушений демонов.

Не только внутри святилища, но и перед ним нельзя ходить в обуви (как и в Бирме), поэтому я снимаю свои сандалии и хожу босиком. Несмотря на явную антисанитарию (в нашем понимании), никаких последствий это не вызывает.

Из нескольких десятков индуистских храмов, которые мне довелось посмотреть в Непале, этот вызвал наибольшее впечатление. Здесь я стал свидетелем древнего индуистского обряда и как в машине времени перенесся на сотни лет назад. Потрясающее ощущение нереальности происходящего. Ау, где вы, овечка Долли и нанотехнологии Чубайса?

Следующим объектом экскурсии явился буддистский монастырь и классическая буддистская ступа — чортен. После ухода Будды в нирвану реликвии, оставшиеся от кремации, были распределены на 8 частей и заложены в основания 8 ступ, которые получили названия Реликварных ступ. Они связаны с разными этапами жизни Будды и в архитектурном плане несколько отличаются друг от друга, в основном срединной частью. В данном случае это была ступа Лотоса.

Буддистские ступы, неважно где они построены (Таиланд, Бирма, Непал), как правило, не имеют внутренних помещений. Внутренность ступы заполнена реликвиями Будды.

В данном случае мы увидели ступу, внутри которой находится буддистский храм. Вход в храм был закрыт, но Нарайян нашел монаха, он открыл дверь, и мы вошли внутрь. Здесь расположен трехъярусный алтарь, а в нишах стен вокруг алтаря установлены сотни скульптур Будды. Удивительное, в архитектурном плане, культовое сооружение. Ступа-чортен и расположенный внутри ее храм и монастырь при храме были построены сравнительно недавно в честь Падмасамбхавы. Здесь многое связано с его именем.

Прежде чем подняться на вершину холма к священным пещерам, в которых медитировал сам Падмасамбхава (Гуру Ринпоче) в 8-м веке, мы посещаем удивительный храм с самопроявляющимся изображением Зеленой Тары. Давным — давно на камне было обнаружено изображение Зеленой Тары, которое с течением времени все более и более приобретает облик этой богини (надо обладать богатым воображением, что бы увидеть здесь то, что видят буддисты). Вокруг камня был построен храм 21 Зеленой Тары, так как известна 21 форма Тары.

Это небольшой храм, в центре которого находится священный камень, а по его стенам расписаны 21 изображение Зеленой Тары, а также расположено ее скульптурное изображение. Кроме меня с Нарайяном здесь никого нет, хотя этот храм у тибетских буддистов считается сакральным местом.

Тара (женщина бодхисатва) почитается в Тибете, где верят, что даже простое упоминание ее имени может спасти от многих бедствий. Одна из жен тибетского царя Сронцзангамбо, непальская царевна, была признана воплощением Зеленой Тары.

В буддизме махаяна, который распространен в частности в Тибете, существует понятие бодхисатва. Это человек, достигший познания и совершенства, и отказавшийся от ухода в нирвану ради сострадания к людям. В буддизме хинаяна (Таиланд, Бирма) такой человек повышает на одну ступень уровень познания и совершенства и приобретает статус Будды (известно 24 Будды, включая Будду настоящего — Будду Шакьямуни и Будду будущего Будду Маттрейя). Уйдя в нирвану, Будда уже ничем не может помочь людям. 12-я ступень познания является границей между буддизмом махаяна и хинаяна, а 13-я ступень — вход в нирвану.

Все, что нам удалось посмотреть, находится у подножия холма, и мы с Нарайяном держим путь к его вершине. Несколько сотен ступеней лестницы выводят нас к площадке, откуда открывается чудесный вид на город Парпинг. Отсюда вниз спускаются многочисленные молитвенные флажки лунг-та. Этот городок застроен домами, буддистскими монастырями и храмами в жизнерадостной цветовой гамме. Ни каких тебе фабрик, заводов, дымящихся труб и подъемных кранов.

На вершине холма Нарайян показал мне пещеру, где медитировал Падмасамбхава. Это узкая щель в скале, внутри которой находятся подношения Падмасамбхаве от паломников. Здесь есть камень с отпечатками его следов, но как я не старался, так и не смог их выделить среди неровностей камня. Зато большое впечатление на меня произвел отпечаток правой ладони руки Падмасамбхавы на скале перед входом в пещеру Асура. Это главная буддистская святыня Парпинга. Здесь длительное время медитировал Падмасамбхава и достиг высокого уровня духовного развития, в связи с чем пещера обладает высокой степенью благословения. Если здесь медитировать, то можно достичь очень больших успехов. Поэтому рядом с пещерой построен ратритный Центр и монастырь.

Пещера небольшая по объему. Внутри ее находится скульптура Гуру Падмасамбхава и алтарь с горящими свечами. Высокочтимый монах рассказывает Нарайяну историю пещеры и жизненный путь Падмасамбхавы. Он с почтением выслушал его рассказ, потом пересказал его мне. В памяти осталось только то, что здесь Падмасамбхава сумел подчинить себе демонические силы, которые приносили огромные беды Непалу.

Мы спускаемся по лестнице по другую сторону холма, где нас поджидает машина. В самом низу лестницы колоритная фигура святого человека — садху. Он сидит на земле, а перед ним медная чаша для подношений, рядом посох с атрибутами его святости. Одежда садху имеет ярко желтый цвет, на его шее висит несколько ниток с бусами, шикарная седая борода, а длинные волосы на голове закручены в тюрбан и поддерживаются налобной повязкой.

Всю сумму подношений (не подаяний!) садху отдает в храм на его нужды, оставляя себе ничтожную малость.

Прежде чем продолжить экскурсию, мы решаем пообедать в местном ресторанчике. По сути это реальная забегаловка, где стоят три столика со стульями и небольшая барная стойка. За одним из столиков большая компания непальцев довольно бурно обсуждает какие-то проблемы, время от времени разражаясь гомерическим хохотом. Нарайян объяснил, что это жители Тибета, которые приехали в гости к своим родственникам в Непале.

Несмотря на захудалый вид заведения, мы довольно плотно пообедали за 300 рупий на четверых (мы с женой, гид и водитель). Это ресторан для местных жителей, поэтому и низкие цены при довольно больших порциях блюд.

Наш путь лежит к одному из высокочтимых святилищ этого района — индуистскому храму Шекха Нарайян. Как я уже говорил в одной из своих статей, Нарайян — одно из распространенных и популярных имен (не аватара!) бога Вишну. В долине Катманду Вишну-Нарайяну посвящено четыре храма, одним из которых и является храм Шекха Нарайян.

Храм расположен у подножия высокой отвесной скалы на большой площадке. Перед ним стоят статуи бога обезьян Ханумана и Нарасимхи — автары Вишну. Здесь же два колокола, которые являются неотъемлемыми атрибутами индуистских храмов.

Внешне храм не производит впечатления. Здесь нет позолоты в оформлении самого святилища и расположенных в нем и вокруг него богов и мифических животных, нет ярких жизнерадостных красок, характерных для буддистских храмов Таиланда, Бирмы, Китая, Непала. Но зато и храмовая архитектура и цветовое оформление, и декор храма погружают вас в глубочайшую древность и невольно начинаешь верить в то, что индуизм возник несколько миллиардов лет назад.

На территории этого храма находится священная пещера, в которой пребывал Шива, и лингам-нони Шивы. Я не удосужился выяснить у Нарайяна, в связи с чем здесь, в храме Вишну, присутствуют атрибуты бога Шивы.

Ниже площадки, где расположено святилище, находится система прудов, которые соединяются между собой протоками. Есть даже небольшой водопад.

Заключительная часть экскурсии сегодняшнего дня — ущелье Чобхар и индуистский храм Джал-Бинаяк, один из самых почитаемых храмов бога Ганеши (8-й век) в долине Катманду.

Несколько веков назад долина Катманду представляла собой огромное озеро Наг Хират (озеро змей Нагов). По преданию в центре озера появился цветок лотоса, который превратился в холм, а тот в свою очередь трансформировался в ступу, имя которой Сваямбунатх. Бодхисатва Манджушри, увидев цветок лотоса, решил осушить озеро и своим священным мечом прорубил щель в горах. Через эту щель воды озера ушли, и образовалась долина. Так появилось живописное ущелье Чобхар, через которое протекает священная река Багмати и несет свои воды в величественный Ганг — святая святых индуистов. Кстати, геологические исследования показали, что действительно когда-то на месте долины существовало озеро.

Ущелье имеет сакральный смысл и является местом поклонения местных жителей и паломников. Об этом свидетельствуют многочисленные разноцветные тряпочки, привязанные к веткам деревьев и кустарников на недосягаемой высоте над водами Багмати. Непонятно, как люди могли это сделать. Воистину, вера позволяет творить чудеса.

Полюбовавшись красотами ущелья, мы двинулись к храму Джал-Бинаяк. Он находится поблизости от моста через реку Багмати на южной стороне ущелья. В архитектурном плане — это стандартный храм в виде пагоды с трех ярусной крышей. Огромные железные двери были замкнуты, и Нарайн отправился на поиски монаха.

Храм находится во дворе довольно ветхого одноэтажного здания, крытого черепицей. Снаружи храм расписан в бордовые и желтые цвета и имеет весьма приветливый вид. Вход в храм охраняют фигуры священных львов, а так же два колокола, которые призваны оградить храм от проникновения в него демонов. На территории храма находится еще один колокол и лингам-нони. Его присутствие здесь понятно, так как Ганеша — сын бога Шивы.

Наконец, появляется монах и открывает дверь в храм. Заходить в храм нельзя, но и с порога видно все прекрасно. В центре храма огромная скала, покрытая декоративной материей золотистого цвета. В верхней части скала, обращенная к входу, не имеет покрытия и видно наскальное изображение кого-то или чего-то. Вероятно, как и в случае с Зеленой Тарой, здесь имеет место самопроявляющееся изображение бога Ганеши. Никаких скульптурных изображений бога в храме нет, но зато над этой священной скалой висят сотни колоколов различного размера. Как и в храме Дакшинкали, это дар паломников святилищу. Несомненно, что самопроявлящееся изображение бога имеет более высокий сакральный смысл, чем его скульптурное изображение.

На этом закончилась наша программа пребывания в долине Катманду. Мы посетили необыкновенно интересные в историческом, эзотерическом, архитектурном, религиозном плане города, площади и храмы. Море впечатлений и положительных эмоций. Нет ни малейших сожалений по поводу затраченных на эту экскурсию денег и времени. Она того стоит.

Я необыкновенно счастлив от того, что мне на протяжении последних семи лет довелось побывать в Египте и своими глазами увидеть пирамиды Хеопса (и даже потрогать руками гигантские каменные блоки пирамиды), Долину царей, Карнакский храм, а в Израиле посетить все знаменательные места, связанные с жизнью Иисуса Христа. В Индии, в штате Карнатака, мы с женой любовались древним храмом Хампи, бывшей столицей Ваджанаярского царства. В Бирме я был очарован древними пагодами и храмами Багана, и величественными пагодами Янгона. Нет слов, чтобы выразить свое восхищение храмами Ангкора, бывшей столицы Камбоджи. А древние храмы Таиланда — Айютая, Суккотай, Пхимай, ….!!!!

Но вернемся в Непал. Сегодня вечером у нас по программе ужин в ресторане с национальными танцами. В семь часов вечера за нами в отель заезжает Аман, менеджер турфирмы «Камаз Турс и Трэвелс». По темным улицам Катманду (из-за недостатка электроэнергии с наступлением сумерек отключается подача света в жилые дома, отели и на уличное освещение) мы едем в ресторан. Здесь света тоже нет. Ресторан представляет собой ряд небольших домиков, расположенных вокруг центральной сцены, где будут проходить танцы. Обращенная к сцене стена стеклянная, а внутри домика стоят два столика и стулья. Освещение — обычные стеариновые свечи.

Нас трое — мы с женой и Аман. Официантка накрывает стол и приносит нам первые блюда. Это чисто национальная непальская еда. Я не знаю их названий, но все было необыкновенно вкусно и не похоже на то, что мы ели в Таиланде. Совершенно разные кухни!

Еду в Непале подают на подносе в маленьких металлических чашечках и блюдцах. На одном подносе может быть несколько разных блюд, соусов и приправ. Этот процесс повторялся три раза, и каждый раз приносился графинчик с непальской водкой. Типичный самогон, но очень хорошего качества. Были и национальные танцы, но они не произвели на меня яркого впечатления.

Рано утром следующего (восьмого) дня Аман провожает нас в аэропорт и через три часа лета мы в солнечном и жизнерадостном Таиланде.

Что хочется сказать в заключение? Непал — удивительно экзотическая и изотерическая страна с самой древней на планете религией. Индуизм уже существовал, когда иудаизмом, христианством, исламом и буддизмом на Земле еще и не «пахло» (индуисты считают, что их религия зародилась на Земле несколько миллиардов лет назад). Страна необыкновенно эзотерическая — помимо древних индуистских храмов (в Непале нет так назыаемых «новоделов») где-то здесь расположена загадочная Шамбала, а в предгорьях Гималаев есть пещеры, где в состоянии самадхи находятся прародители человечества, представители самой древней и могущественной земной цивилизации. На юге страны, в городе Лумбини, 2500 лет назад родился мальчик, принц Гуатама, будущий Будда Шакьямуни.

Здесь расположена самая высокая вершина на планете — Эверест (Сагарматха, Джомолунгма), которая в Непале почитается как священная гора, а в соседнем Тибете есть самая загадочная, эзотерическая, священная гора Кайлаш (Кайлас). В индуизме считается, что через нее проходит ось мироздания. Кроме того, индуисты верят, что Кайлаш является обителью бога Шивы.

Я бесконечно рад, что хотя бы в малой степени соприкоснулся с этой удивительной страной, ее религией и е народом.

Непал, как и Индия, бедная страна, но ее жители необыкновенно богаты духовно и по сравнению с морально и нравственно загнивающим Западом и Америкой, эти страны ждет процветание, в основе которого будет лежать духовность и нравственность.

Семи дней пребывания в стране было явно недостаточно, чтобы составить какое-то представление о быте, характере и менталитете непальцев. Тем не менее, впечатление от страны и от людей положительное. Многие непальцы в свое время учились в СССР, говорят по-русски и очень дружелюбно настроены по отношению к России и русским. Наш гид Нарайян учился в СССР, получил высшее образование и несколько лет работал на одном из заводов Урала. Менеджер турфирмы «Камаз Турс и Трэвелс» Аман учился в СССР в мединституте. Оба они прекрасно говорят на русском языке, как и хозяйка фирмы госпожа Гаетри.

Непал не омывается морями и океанами, поэтому его посещают только любители старины, экзотики, эзотерики, а так же те, кто хочет познать истину и смысл жизни, обогатиться духовно. В первом случае в Непал едут туристы по турпутевкам и непальские туроператоры, привлекая местных русскоговорящих гидов, организуют разнообразные увлекательные экскурсии по священным и экзотическим местам страны. Во втором случае страну посещают «дикари», которые, владея английским языком, самостоятельно решают здесь все свои проблемы.

В монастыре Копан мы встретили девушку из Украины, которая постигает здесь основы буддизма махаяна, а во время экскурсии в храм Пашупатинатх нам встретился молодой человек из Казахстана — он самостоятельно объездил весь Непал, совершил трекинг к леднику Кхумба под Эверестом и сейчас держал путь в Индию, чтобы оттуда улететь домой. Во время обхода ступы Боуднатх мы услышали русскую речь и разговорились с двумя русскими девушками. Одна из них работает в местной компьютерной фирме, а другая постигает основы изготовления тханок, чтобы организовать в Москве свой бизнес по этому направлению. Были и другие встречи с туристами — «дикарями» из России.

Русские в Непале — это целая история проникновения русских и российской культуры в Непал. Об этом красочно повествуется в прекрасном фильме «Русская душа Гималаев» (режиссер А.Пронкин).

Очень хочется побывать здесь еще раз и совершить путешествие (трекинг) к подножию Эвереста. На этот счет есть предварительная договоренность с Аманом и с Гаетри. Если этот план реализуется, я обязательно расскажу об этом в Интернете.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм