Киргизия, которая смогла удивить. Часть 2. Дождливая.

Переночевав в отличном современном отельчике «Олимп» в городке Чолпон-Ата на северном побережье Иссык-Куля, мы начали день с посещения Музея петроглифов. Музей-не музей — просто огромная поляна, засыпанная камнями. За вход берут символическую плату.

Мне в последнее время везёт на петроглифы чуть ли не в каждой поездке. Бесов Нос на Онежском озере, хребет Оглахты в Хакассии, наконец, Беломорские петроглифы. Но там мы подолгу зависали, рассматривая эти головоломки — послания из глубины веков. Здесь же древние (или не очень) художники не балуют разнообразием сюжетов — в основном рогатые представители древней фауны — олени, козлики…

Утро выдалось хмурое, дождь собирался, собирался и наконец пошел. И шел все следующие два дня с небольшими перерывами, изрядно подпортив нам намеченную горную программу.

Хотя с другой стороны, что может быть фотогеничнее остроконечных елей на скалах с запутавшимися в них клочьями тумана…

Тянь-шаньские ели — это еще одно яркое впечатление от природы Киргизии. Эти деревья — эндемики, растут только в горных системах на территории Киргизии и Казахстана. Они достигают 60 метров в высоту и живут до 350 лет. Но главное — это совершенство их формы. На склонах гор, на неровных камнях они стоят строго вертикально, стройными рядами, острыми пиками протыкая низкие облака.

Секрет их стройности и стойкости в том, что помимо обычных корней они обзавелись якорями — особыми корнями, которые наткнувшись в почве на крупный камень или выступ скалы, растут под него, загибаются и таким образом заякоривают дерево.

В Григорьевском ущелье, куда мы направились, дороги проезжи и под дождем. Место это популярное среди туристов, и в сезон на берегах речки Чон Ак Суу местные жители ставят юрты и сдают их под пикники. Сезон ещё не начался, погода не располагала к отдыху на природе, и хоть юрт уже стояло немало, обитаемую мы нашли с трудом.

Оставив машины у юрты, а Тахира с помощниками колдовать над обедом, мы пошли вдоль реки Чон Ак Суу, которая и образует это ущелье.

У нас на севере, в Москве, уже сирень цветет, а здесь на юге еще только первоцветы пробиваются после зимы…

Типичный бизнес местных жителей: юрта, летний навес, садки для форели…

И еще лошади.
Предлагают прокатиться по ущелью. Мне понравилась идея прибавить к моей человеческой силе еще одну лошадиную. Киргизские лошадки невысокие, но выносливые. Как и киргизские дети. Хозяина моего коня зовут Нурсултан. Я с удивлением узнала, что он перешел в 6 класс, по виду совсем маленький. Но бойкий и разговорчивый малый, с хорошим русским языком. На лето переезжают сюда всей семьей, держат юрту и коней, обслуживают туристов.

Моего гнедого жеребца кличут Карчаш, в переводе — Черный волос. Нурсултан сказал, что на кобылах у них верхом не ездят. Странно, на Алтае очень даже ездят, да и в наших краях это нормальная практика. Шел коник неторопливо. Предлагала ему порысить, но то ли лень ему было, то ли не так предлагала, не по-киргизски, но он так и не прибавил темпа, степенно вышагивая под моросящим дождем. Расстались мы довольные друг другом…

Обед у нас сегодня в юрте на берегу быстрой Чон Ак Суу. На костре в чугунке, типа скороварки, Тахир приготовил нам «настоящее киргизское блюдо». На вопрос, как оно называется, ответил: «Мясо с овощами» :) А, ну такое киргизское блюдо мы знаем, можно даже сказать регулярно употребляем…:)

В юрте было тепло и сухо, киргизское блюдо пошло на ура, местный коньячок тоже не подвел. В Киргизии очень неплохой коньяк производит компания «Кыргыз Коньягы». Не претендую на экспертное мнение, но знающие люди даже заказывали мне привезти домой «Кыргызстан» ХО.

Дождь и не думал прекращаться. О ранее намечавшемся пешем походе к озеру пришлось забыть. Вернулись на трассу, по дороге любуясь пейзажем.

Зеленые долины с одинокими домиками пастухов, отары овец, табуны лошадей, стада коров… Альпийская идиллия.

Иссык-Куль не зря переводится как «горячее озеро». Хотя по температуре воды этого не скажешь. Но факт, что оно не замерзает даже в зимние холода. (Прошлая суровая зима была исключением). Это объясняется его соленостью, пусть и небольшой, и бьющими вокруг него термальными источниками. На них устроены купальни разной степени цивилизованности. По дороге к месту нашей очередной ночевки, городу Каракол, мы остановились на одном из таких источников.

По правде говоря, никакого желания лезть в воду у меня не было. И так вся одежда сырая, сечёт дождь, температура далеко не пляжная, градусов 12… Раздевалка — барак с лавками, от нее до бассейна по холоду еще дошлепать надо… Да и купальник я с собой не брала, понимая, что плавание в майском Иссык-Куле мне не по зубам.

Но, глядя на довольные лица купальщиков, моя решимость начала таять. Окончательно сомнения развеяла киргизская женщина в буркини, убеждая меня в райском удовольствии от воды.

Пришлось соорудить себе буркини из подручных элементов одежды. В конце концов я же в мусульманской стране!

Водичка была чудесная: мягкая, расслабляющая, нужной температуры, чтобы согреться, но не свариться… Рядом были также бассейны и с холодной, и с горячей водой. Вылезать не хотелось.

После такого СПА дорога до отеля прошла в сладком сне, и разбудил меня только строгий голос хозяйки гостиницы: «Снимайте обувь!» Первый раз столкнулась с тем, что разуваться надо у входа в отель, и подниматься босиком с чемоданом к своему номеру. При ближайшем рассмотрении это оказался все же не отель, а гостевой дом, чистый и с приветливыми хозяевами. Ну, мой дом — мои правила. После походов по горам обувь наша и вправду была не для ковров, устилавших дом.

День 4.

Погода явно не желала считаться с нашими планами. Дождь зарядил с утра и не оставлял надежды на скорое окончание. Но в ущелье Джеты-Огуз, что километрах в 30 от Каракола, он нам добраться не помешал. На въезде виднеется скала «Разбитое сердце». Как водится, к ней прилагается легенда о красавице, джигите и несчастной любви.

Чуть дальше «Разбитое сердце» смыкается со скальным массивом «Семь Быков», у которого тоже наверняка есть какая-нибудь красивая легенда. Если нет, то ее легко придумать: обязательные элементы — красивая девушка и влюбленный джигит, остальные персонажи по желанию, можно еще, например, добавить богатого хана или злого дракона. Сюжет тут абсолютно неважен, главное, чтобы в конце все они превратилась в быков.

Здесь на высоте 2200 м природа еще только просыпается. Цветов почти нет, только желтые веточки барбариса солнечными лучиками светятся среди зелени. Первый мед сезона здесь — барбарисовый. Уже стоят передвижные пасеки, они будут двигаться вслед за цветением медоносов. В продаже пока только прошлогодний мед. Я взяла светлый, из полевого разнотравья, и облепиховый. Заросли дикой облепихи тянутся по берегам рек…

В сообщениях из дома кто сочувственно, кто завистливо спрашивали: ну как, жара у вас там, да? За 30? Ага, жара:) Скажи я кому, что добрую половину поездки по майской Киргизии проходила в пуховике, решили бы — издеваюсь.

В конце концов и пуховик промок насквозь. Спас меня от простуды Тахир, соорудив дождевик из большого мусорного пакета. Как это раньше такая гениальная в своей простоте идея не пришла мне в голову?
Конечно, как только проблема с дождевиком решилась, так дождь потихоньку начал сдаваться, и даже появились первые солнечные проблески.

У лошадей сегодня семейная тусовка. Взрослые степенно щиплют первую травку, дети носятся сломя голову и пристают к родителям. Что-то очень знакомое в этой картине…)

Сам город Каракол, бывший Пржевальск, я толком и не разглядела. Уехали с утра, вернулись вечером. На беглый взгляд мне он показался довольно развитым в туристическом отношении. Салоны связи, магазины, в том числе специализированные горнолыжные. В ресторане, куда мы заглянули на ужин, с нами заговорили по-английски. И неудивительно, европейских туристов здесь немало.

Город был заложен в 1869 году русскими казаками как военно-административный центр на караванной дороге. До вхождения в состав Российской Империи эти территории принадлежали то Джунгарскому ханству, то Кокандскому ханству и были местом постоянных разборок между ними и населявшими эти края иссык-кульскими кыргызами. После присоединения к России Каракол, позже Пржевальск,  стал развиваться как торговый и культурный центр всего Прииссыккулья. Многонациональности и многокультурности ему добавил и хлынувший из Китая в 1878 году поток беженцев — уйгуров и дунган.

От времен имперского прошлого здесь сохранилась жилая застройка, напоминающая южно-русские станицы — такие белёные домики с резными наличниками и ставнями, да несколько каменных особняков в классическом стиле.

Православный собор Святой Троицы. Деревянная городская церковь была построена в 1895 году на кирпичном основании старого храма, разрушенного землетрясением. Выглядит нарядно и ухоженно. Внутрь не попали, была закрыта.

А вот Дунганская мечеть открыта круглосуточно. Снаружи и не скажешь, что мечеть, больше напоминает буддистский дацан. Все потому, что была построена китайскими мастерами, специально приглашенными для этой цели. Говорят, построена полностью без гвоздей. Строительство было завершено в 1910 году. Мечеть вмещает 42 столпа, а окружающий здание многоярусный деревянный карниз украшен деревянными плодами — виноградом, гранатами, грушами и персиками.

Совершенно непростительно было не попасть в музей Пржевальского, но коли так случилось, то есть надежда, что я еще доберусь в эти края. Тем более, что горная часть программы нами оказалась недовыполнена.

Теги: Автопутешествия