Южный Дагестан: Дербент и его окрестности

День 1. Историческая часть Дербента

В первый день началось наше знакомство с Дербентом и его ближайшими окрестностями. В этом нам помог экскурсовод Алик (ссылка):

• Дербентская крепость.
• Могила святого Григориса в Верхнем Джангале.
• Петровская роща и родник Урус-Булах.

Дербент считается самым старинным городом России (не считая Керчи), несколько лет назад он отметил свой 2000-й день рождения. Мы посчитали, что это веский повод посетить Дербент и обстоятельно его изучить. По общему впечатлению, город показался нам значительно уютнее и гармоничнее Махачкалы, возможно, благодаря своему историческому «сердцу».

Дербент 2022 года бурлит стройками разных типов и мастей. Возникло ощущение, что в этом месте в какой-то момент появилось много денег, но с условием, что потратить их надо быстро. Некоторые стройки смотрятся как имперский перебор и живописнее смотрелись бы в центре Рима, чем в Дербенте. Еще недавно в северной части города построили отрезок шикарной набережной. Мы не поняли для кого это, так как расстояние до нее от центра города примерно 5 км. Слышали, что в светлом будущем здесь будет кластер. Велодорожку до кластера сделали уже сейчас, заузив часть дороги и разрисовав ее дорожной разметкой в нео-урбанистическом стиле. Но в целом обновление идет городу на пользу.

В Дербентскую крепость (Цитатель Нарын-Кала, ссылка) можно пройти пешком от Каспия, поднимаясь в гору, или можно доехать на авто, у входа есть стоянка для машин. В Крепости интересно пройти по периметру, тут сохранились несколько строений, храм, водохранилище, тюрьма. Ходить с экскурсоводом гораздо интереснее.

Работает небольшой исторический музей. Также в здании бывшей офицерской гауптвахты работает художественная выставка. Там же за небольшую денежку можно пофотографироваться в исторических костюмах и с оружием.

Если не бояться высоты и узких проходов, можно также подняться на стену и пройти по той части, которая смотрит на горы. Вид на город от крепости — сегодняшнее достоинство Нарын-кала: весь Дербент как на ладони. В городе живет около 150 тыс. жителей, постепенно он разрастается новыми кварталами вдоль моря направо и налево от крепостной стены. В основном сюда переезжают жители из горных районов, в поисках комфорта и заработка.

Сама стена (их две, параллельно стоящих: северная и южная) спускается в город. Внутри этих стен располагался средневековый город Дербент — важный пункт остановки на торговых трассах древности и средневековья, которые связывали страны Запада и Востока и известны в совокупности как Великий шелковый путь. Вдоль северной стены, которая сохранилась лучше, к юбилею города благоустроили пешеходную улицу с инсталляциями, лавочками, красивыми декоративными элементами и фотозоной с надписью Дербент. В те времена, когда риски нападения с юга снизились, южная стена была постепенно разобрана жителями на стройматериалы. Сейчас от нее остался лишь небольшой фрагмент.

К крепости примыкает любимый горожанами парк «Сосновый бор». Искусственно высаженные сотни сосен, вкупе с прекрасным панорамным видом на город, завоевали любовь горожан к парку, и в выходные на автомобильной стоянке не протолкнуться.

После экскурсии мы по предложению экскурсовода купили восточные сладости с орехами на перекус. И решили поехать за пределы Дербента, в Петровскую рощу, где находится родник. Это недалеко, минут 20–30 на машине в горы в село Верхний Джалган и потом примерно в 1 км по лесной дороге.

По дороге к селу и обратно остановились на смотровой площадке, с которой при хорошей погоде открываются прекрасные виды на долину и Каспийское море, видны снежные вершины Главного Кавказского хребта (координаты Google Maps: 41.999000913494, 48.28085045561145).

Около села мы в мартовский сезон завязли в грязи, оставили машину остывать на обочине и пошли к роднику пешком. Снег вперемешку с ручьями, проталинами, глиной под ногами… Сам родник находится чуть ниже дороги, неприметен, указателей нет, мы бы сами не нашли его точно. Это маленькая пещера, в которую можно заглянуть через «окошко», и в ней резервуар с водой. Около родника прислонен ковшик на длинной ручке, можно дотянуться до воды, попить и налить в свои емкости.

В селе Верхний Джалган находится могила христианского проповедника. Кто это такой — мнения расходятся. Большинство источников в Сети говорит, что это святой Григорис, первый епископ Кавказской Албании, замученный в 4 веке за веру. Кавказская Албания — древнее государство, которое существовало больше тысячи лет назад на территории Азербайджана, Грузии и Дагестана и никак не связано с нынешней Албанией. Могила расположена прямо на деревенской улице и лишь недавно была обнесена каменным парапетом. До этого был просто большой камень на обочине.

На улице в селе построены печи, в которых на дровах пекут лепешки. Очень доброжелательная местная жительница рассказала, как их топят, угостила нас горячей лепешкой, только что испеченной дома, внучка-школьница вынесла тарелку с порезанным молодым сыром. Мы спросили, как можно отблагодарить хозяйку, на что экскурсовод категорично ответил: «Есть такое слово — гостеприимство».

От Дербента начинается Горная стена Дербента «Даг Бары», которую вместе с Келасурской стеной в Абхазии называют Великой кавказской стеной (ссылка). От стены мало что осталось, она была почти полностью разобрана жителями, в регионе остались только отдельные башни, фундаменты стен и нескольких фортов. Ближайший фундамент форта расположен рядом с Дербентской крепостью, ближайшая более-менее целая башня — около 40 минут пешком за Верхним Джалганом и Петровским парком.

Мартовская дорога не позволила подойти к стене, но экскурсовод сказал, что в сухую погоду там очень живописно, и даже проложен трекинговый маршрут. Вспомнили, как несколько лет назад пробовали разыскать в Абхазии Келасурскую стену (ссылка на отчет по Абхазии), но так ни не разыскали, хотя выяснилось, что все время мы ходили рядом с остатками стены и башен.

День 2. Продолжение прогулки по старому Дербенту

Второй день был посвящен прогулкам по старой части Дербента:

• Магалы и Джума Мечеть.
• «Северное» кладбище Кырхляр.
• Музей ковра и декоративно-прикладного искусства в Армянской церкви.
• Чай с пирожными в пешеходном переулке Мирзы Казимбека.
• Дербентский маяк.

Под Дербентской крепостью расположен старый город — магалы. Это жилые каменные кварталы с очень узкими улочками, в которых две машины не могут разъехаться, лабиринтами, тупиками, мечетями, банями, плотно стоящими 1–2 этажными домиками. Тут любопытно и атмосферно погулять, чтобы почувствовать, как жили люди столетия назад. Этот район жилой и по сей день. Пока туристы гуляют, местные жители занимаются своими делами.

Джума-мечеть Дербента, старейшая мечеть в России и на территории СНГ. Во дворе мечети — два 700-летних платана, разбит розовый сад, скамейки и тишина. Сама мечеть с ее двориком произвела на нас впечатление уютного намоленного места, куда тянет вернуться, побыть в тишине наедине со своими мыслями.

В мечети все уложено коврами разного плетения и узоров. Экскурсовод сказал, что все эти ковры принесли жители, которые приходят на службу. Мечеть служит местом молитвы для шиитов и суннитов, верующие люди приходят в разное время. Тут же есть стеллаж с камешками для чтения молитв, которые используют мусульмане-шииты. При входе в мечеть нужно обязательно снимать обувь, мужчинам снимать головной убор, женщинам одевать платок. Женский вход в мечеть отдельный, внутри часть зала отгорожена черной занавеской. Туристам женского пола, которые заходят в основной «мужской» вход, могут делать замечания.

Еще одна церковь в Дербенте, которая выделяется на фоне города — Армянская церковь. Она не действует, там открыт музей ковра и декоративно-прикладного искусства (ссылка). Вход по билетам, внутри небольшая экспозиция из серии «всего понемножку», в основном картины и национальные ремесла. Есть стенд с расписанными по металлу кувшинами для воды, подойниками, блюдами для еды. Другой стенд — кубачинское серебро, от подносов до женских украшений. Глиняные изделия. Ну и ковры везде, разных узоров и способов плетения. Походить по музею можно минут 20–30, но есть возможность купить экскурсию, и обо всем расскажут более обстоятельно.

Значительную территорию Дербента занимают два кладбища, северное и южное. Северное кладбище более старое, на его территории расположено весьма почитаемое захоронение Кырхляр (в переводе с тюркского означает «Сорок», ссылка). Считается, что в этом месте похоронены 40 сподвижников пророка Мухаммада, погибших в ходе первого масштабного похода арабского войска на Кавказ в 7 веке. Территория захоронения очень ухожена, камни очень разных размеров, и их больше чем 40. Искусная резьба почти везде стерлась.

Северное кладбище продолжает действовать, средневековые покосившиеся камни с арабской вязью стоят вперемешку с современными памятниками. Рядом с Кыхляром на территории Северного кладбища расположен также Мавзолей Дербентских ханов. Вход в него был закрыт.

После армянской церкви и кладбища мы пошли искать маяк (ссылка). По дороге к нему увидели свеже-обустроенную симпатичную пешеходную улицу в европейском стиле (переулок Мирзы Казимбека). С удовольствием по ней прошлись: маленькие кафешки с кофе и круассанами, ресторанчики, недешевые магазинчики, заканчивается переулок метров через 400 пафосным зданием советской постройки «Рынок Горсовета», внутри которого — бутики и сувениры. Рядом с переулком разрастается элитная городская территория, если судить по фасадам с лепниной, светодиодным дизайнерским фонарям и уличным скамейкам стоимостью как крыло маленького самолета.

По карте маяк находится прямо по направлению к морю, но по факту мы попали в какие-то плотно застроенные кварталы, через которые добраться до самого маяка очень сложно. Местные жители посоветовали подойди к нему через территорию ресторана восточной кухни «Хаял». Пафосный ресторан с собственной территорией и садиком вплотную примыкает к маяку, даже есть смотровая площадка на возвышении. Маяк исправно работающий, но удивительно, как плотно окружен городом. Мы проехали на машине ближе к морю и попробовали найти точку, с которой виден огонь маяка. Но внизу также оказалась плотная промышленная зона, и что-либо увидеть не удалось. Слышали, что уже приняты решения о преобразовании «нижнего» старого города в туристический район. Это было бы очень хорошим решением и дало бы огромный толчок к развитию инфраструктуры не только для российских туристов, но и для других стран: совсем рядом находится Азербайджан, за ним Иран и другие.

Если спуститься еще ближе к морю, то там есть комплекс с домиком Петра I. По истории, российский царь был в этих краях во время Персидского похода. Отсюда же возникла и Петровская роща вблизи Дербента. Мы на территорию не попали, так как было уже поздно. Только покрутились рядом на машине и посмотрели сквозь забор, остатки домика отреставрированы, есть музей.

Если есть интерес, то в Дербенте можно посетить также два крупных алкогольных комбината: Дербентский винно-коньячный комбинат и Дербентский завод игристых вин. В сферу наших интересов это не входило. Но зато мы походили по городскому рынку в старом городе. Он в Дербенте небольшой и ориентирован на местных жителей. Мы уже привыкли, что при виде туристов цены на сладости, урбеч и копченый курдюк взлетают в два раза. Но тут везде были ценники. Очень удобно.

День 3. Достопримечательности вблизи села Хучни

Третий день был «выездным», и направились мы в сторону поселка Хучни, рядом с которым расположены:

• Крепость «Семи братьев и одной сестры».
• Ханагский (Хучнинский) водопад.
• Древний деревянный мост в селении Гулли.
• Кужникский природный каменный мост.
• Cакральная пещера Дюрк.

Пещера находится немного в стороне, ее можно планировать первым или последним пунктом программы. Мы оставили ее на вечер. Другие места расположены вдоль одной дороги.

Крепость семи братьев и одной сестры — довольно простое сооружение, расположенное в селе Хучни. В древности, наверное, семь братьев и сестра жили довольно аскетично. Недавно при поддержке меценатов, территория крепости была облагорожена, и рядом сделан небольшой музей с экспонатами, найденными вблизи, и интересными фактами. Смотритель охотно рассказывает про историю и отвечает на вопросы. Можно заметить, что крепость очень похожа по форме на форт Горной стены Даг Бары — это 4 башни, соединенные между собой стеной. Пишут, что в таких фортах и рядом с ними селились люди, которые присматривали за порядком.

В центре села Хучни расположен известный магазин с коврами Табасаранской ковровой фабрики — одного из центров старинных ремесел в Дагестане (подробности в заключительной части). Так как мы к коврам равнодушны, то детали мы не стали выяснять.

Ханагский Водопад произвел на нас смешанное впечатление. С одной стороны, место очень красивое, вода при падении закручивается и снова взмывает вверх. Но рядом идет бурное строительство, часть территории заливается бетоном, и, наверное, скоро это место из природного превратится в развлекательное.

К водопаду можно пройти снизу и сверху. Основной съезд с дороги вниз по указателю приводит на большую автомобильную стоянку, ресторану и подходу к воде. Если проехать на 200 метров дальше и остановиться у небольшого каменного моста, то по нему через шумную горную речку можно пройти к верхней части водопада, подняться на скалу, с которой открываются живописные виды, а речка обрушивается водопадом вниз.

Следующим пунктом нашей поездки был Деревянный мост. После водопада дорога становится грунтовой, но остается вполне приличной. По пути есть красивое место, где сливаются две горные реки, образуя на этом месте скалистую смотровую площадку. Ориентир — это два моста, расположенные рядом над обрывом, один из которых металлический, а второй — старый каменный.

Деревянный мост (ссылка) — интересное и довольно монументальное сооружение, которое, как говорят, было построено 400–700 лет назад без использования гвоздей. Конструкция и правда выглядит необычно. До сих пор мост рабочий, по нему можно ходить и даже рискнуть проехать на легковой машине. Мы не стали, но устроили в тени моста небольшой пикник.

Можно добавить, что если ехать к мосту за красивыми фотографиями, то это лучше делать с утра. Но как в буклетах все равно не получатся. С одной стороны моста проходит газовая труба, а с другой недавно построили новый мост, поэтому земля вокруг местами разворочена строительной техникой. Судя по остаткам старой дороги, раньше машины тоже не рисковали и ездили не по мосту, а вброд под мостом.

До природного каменного моста мы, к сожалению, не добрались. Последние два километра дороги после села Кужник в начале апреля представляли собой кашу из глины и снега. Мы оставили машину перед сильно разбитым участком дороги и попробовали пройти пешком, но уже через 100 метров вернулись, облепленные глиной. По фотографиям, которые мы видели, в сухую погоду там очень красиво. Местные в разговоре нам сказали, что недалеко есть еще остатки старой сторожевой башни. В деталях выяснять мы не стали.

Пещера Дюрк. Пещера находится на откосе горы в селении Хустиль. По карте от поселка Хучни всего несколько километров, но на машине приходится делать довольно большой крюк, и дорога занимает почти час. Много веков эта пещера считается священной у мусульман. Подтверждение этого — много ковриков на полу, от дороги к пещере идет облагороженная дорожка (вверх в гору примерно 200 метров). В пещеру обустроен вход с дверью и деревянной лестницей, после небольшого основного зала есть проходы в еще два помещения.

В марте 2022 года одна из стен в основном зале пещеры обрушилась, свод сильно потрескался, и место в целом выглядит загадочно, но очень небезопасно. Не удивительно будет, если в ближайшее время доступ в пещеру ограничат. Обнаружили двух летучих мышек, которые, наверное, уже привыкли к частому присутствию людей. Они подлетели довольно близко и с потолка с интересом за нами наблюдали, пока мы решали, стоит ли рисковать и лезть через обвал в нижние залы.

К слову, по дороге к пещере между селами Хапиль и Дюбек расположены останки дозорной башни и одного из фортов стены Даг-Бары. С дороги их хорошо видно, а с них открываются красивые виды на горы и долины. Древние знали где стоит возводить укрепления.

В этот день в Дербент приехали затемно и после позднего традиционного ужина в Гранате завалились спать.

От Дербента к пещере и обратно карта предлагает два пути: 60 км через Татиль, где больше асфальта, но есть два куска дороги с серпантином, и 45 км через Геджух без серпантинов и через обширные, геометрически разлинованные виноградники, но дорога до федеральной трассы — это грунтовка с трясучкой.

День 4. Село Кубачи — столица дагестанского ювелирного дела

Еще при подготовке к поездке в Южный Дагестан мы из разных источников знали, что ключевое место этого района — село Кубачи, и туда заезжает каждый уважающий себя турист. Село находится в горах, в 100 км от Дербента, что в целом вполне вписывалось в наши планы по километражу дневных поездок. Но смущала горная часть дороги, по которой может быть небезопасно ехать в марте из-за нерастаявших или мокрых участков. Стали искать однодневные экскурсии с водителем, оказалось, что они стоят самое минимальное от 17 тыс. рублей, что вообще небюджетно. Решили ехать сами, договорившись предварительно с местным экскурсоводом. И правильно сделали.

• Сторожевая башня Кубачей.
• Прогулка по «старой» части села.
• Домашний обед.
• Мастерская ювелира.
• Музей на ювелирном комбинате.

В Кубачи ведут 2 дороги — старая и новая. Развилка располагается примерно на половине пути от Дербента. Новая дорога короче, но на подъездах к селу более узкая, крутая и требует большего водительского мастерства. По совету местных мы поехали по более безопасной — старой. Она петляет дольше, заезжает в село Уркарах, после которого асфальт заканчивается уже безвозвратно, и 45 минут трясучки и вихляния по ухабам и горным перевалам приходится терпеть.

Доехав до Кубачей, мы почти поняли, почему так дорого стоят сюда экскурсии на авто. Дорога в одну сторону занимает около 3 часов. В самом селе, довольно большом, с улицами и площадями, с приличным количеством строящихся домов очень приличного вида асфальта нет нигде, а дороги представляют лабиринт из мелких и порядком разбитых улочек.

Гулять по селу самостоятельно без экскурсовода бессмысленно, тут нет отмеченных на карте музеев и явных туристических мест, все самое интересное открывается ключом по просьбе приехавших. Исключение — башня, с которой мы и начали знакомство с селом. Мы заранее списались с экскурсоводом, который начал свою экскурсии на крыше башни. Оборонительная башня Акайла стоит на высокой точке и является визитной карточкой села. В башне 3 этажа, с крыши открывается панорамный вид на «старое» и «новое» село Кубачи. Она была построена в 13–14 веке, не вся сохранилась в первоначальном виде, частично перестраивалась и восстанавливалась. Рядом — рыночная площадь. Внутри башни — частный краеведческий музей: посуда, утварь, фото, национальные костюмы. Экскурсовод несколько раз обращал внимание на белые платки — отличительный элемент наряда любой местной модницы.

Старый квартал села — это плотно слипшиеся компактные домики, где крыша одного является балконом другого, с малюсенькими окнами и низкими дверцами, с узкими витыми улочками, с непонятной последовательностью адресов и номеров домов. Здесь невозможно проехать на авто или любом другом транспорте, нет водоснабжения и канализации, воду по-прежнему носят в 10-литровых кувшинах, но из современных удобств есть газ. Именно по причине такой «романтики» часть старых домов заброшены, кубачинцы переезжают в новый район села, где строят более комфортные дома, или уезжают в другие города и села.

Главным ремеслом села несколько веков подряд является изготовление изделий из серебра. Мастерство передается по наследству, а выпускники кубачинской школы получают два диплома: общеобразовательный и мастера-ювелира. В советское время здесь создали художественные комбинаты, которые предлагали покупателям огромный ассортимент серебряных изделий. Со временем количество централизованных заказов стало снижаться. На комбинате периодически включается только крупное оборудование: подготовка серебра определенной пробы, раскатка слитков, изготовление заготовок для дальнейшей обработки, а мастера продолжают свою работу в домашних мастерских.

Нас пригласили в дом такого мастера, где вручную из серебряных заготовок за несколько этапов получаются колечки, бокалы, блюдца, ложки, цепочки и много красивого.

Самое интересное для туристов на нынешнем художественном комбинате — это музей с изделиями, от оружия до столового серебра и женских украшений. Хотя комбинат находится в плачевном состоянии, его сайт активно работает (ссылка на сайт комбината), на котором можно посмотреть примеры работ и купить их с доставкой. Очень большое количество изделий продается также на Авито.

Мы заранее договорились пообедать на месте. Экскурсовод привез нас в дом, где нам накрыли традиционный стол: дагестанский хинкал с домашним соусом, бульон, чуду с сыром и с крапивой, чай с вареньем из айвы. Очень гостеприимно, щедро накормили, завернули в дорогу несколько «четвертинок» чуду. Цена очень демократичная.

В 5 км от Кубачи есть заброшенное село Кала-Корейш (ссылка). В прошлом это столица средневекового княжества, оставленная жителями в 1944 году. На официальной туристическом сайте республики село называется дагестанским аналогом Мачу-Пикчу. Сохранилась часть построек, остатки крепости и мечеть. Село немного менее живописно чем Гамсутль, но побогаче с исторической точки зрения. По инициативе местных общин часть объектов села были оцифрованы и несколько лет назад объехали крупнейшие российские музеи.

В него мы тоже намеревались заехать, но, к сожалению, экскурсовод сказал, что в марте дорога не позволяет к селу проехать, нужно идти несколько километров пешком. После родника в Дербенте и природного моста днем ранее фраза «проехать нельзя, надо пройти пешком» нас быстро разубедила.

Также в 3 км от Кубачи находится заброшенный аул Амузги, бывший центр обработки металла (амузгинская сталь, ссылка), в котором сохранились развалины древней оборонительной стены. К селу ведет небольшая дорога, которая в этот период года также была труднопроходима даже пешком.

День 5. По дороге к Самурскому лесу

Следующий день был посвящен Самурскому лесу и местам в самой южной части Дагестана вблизи границы с Азербайджаном:

• Экраноплан «Лунь».
• Горящий источник вблизи села Белиджи.
• Прогулка по Самурскому лесу и черным «дымящимся» пляжам Каспийского моря.

По дороге на юг примерно в 15 км от Дербента на широком песчаном берегу расположился на песке опытный экраноплан «Лунь». Он велик и выглядит довольно нелепо. Если бы не исторические фотографии, на которых эта штука летает, то можно было бы подумать, что это экспонат для парка аттракционов. В путеводителях его ошибочно называют Каспийским монстром, хотя Лунь — это наследник монстра. Сам монстр был побольше и утонул при испытаниях.

Раньше экраноплан ржавел на верфи, несколько лет назад его перетащили на побережье в рамках строительства в этом месте исторического парка-музея. В апреле 2022 года строительство шло полным ходом, экраноплан тросами тащили в сторону постамента, а в углу строительной площадки были сложены в кучу части нескольких истребителей.

Переговоры с охранниками и строителями на тему «как бы попасть внутрь этого самолета-лодки», закончились неудачно. Но сказали, что когда парк откроют, то проход внутрь также сделают.

Вокруг экраноплана, по мнению дагестанцев, находится лучший пляж в республике: широченный, с мелким желтым песком, без ракушечника и других примесей, с песчаным морским дном. Никаких признаков туристической инфраструктуры пока нет, но после появления парка появится.

Еще ближе к Самурскому лесу находится горячий источник. Он был бы так себе достопримечательность, если бы не горел. Поэтому он не только горячий, но и горящий. Если приехать вечером, когда уже темно, то выглядит феерично как будто текущий огонь. Мы были примерно в полдень, но огонь из трубы был отчетливо виден. Вода в источнике соленая и действительно горячая. Местные приезжают на это место купаться, обустроена простая кабинка для переодевания. Для нас эта мутная, с глиняной взвесью вода совсем не показалась заманчивой для купания, но местным, конечно, виднее.

Ориентир — 100 метров налево от заброшенной монументальной фермы времен СССР через 1–2 км после села Белиджи.

Еще одни горящие источники вроде бы есть на территории современного стекольного завода к северу от Дербента в селе «Дагестанские огни». Путь туристам к ним закрыт, хотя было бы прекрасное место для промышленного туризма.

Самурский лес (он же «Лиановый лес») находится к югу от Дербента в дельте реки Самур. Носит статус государственного природного заказника федерального значения. Примерно половина территории расположена на территории Азербайджана, другая половина в Дагестане в пограничной зоне. На въезде в пограничную зону у нас проверили паспорта и зачитали правила поведения.

Экскурсовод для прогулки по лесу ждал нас в селе Приморском. Это рыбацкий поселок, где раньше основными занятиями были вылов и переработка рыбы. Сейчас рыбы не стало, жителей тоже поубавилось из-за отсутствия работы. С учетом близости границы мы не видели в море ни одной лодки или корабля кроме пограничных.

Далеко в лес нас не завели, так как было еще довольно мокро. Летом мы с удовольствием выделили бы на это место целый день, природа очень красивая. Нам было рассказано, что в заказнике произрастает около 14 видов разных лиан, начиная с дикого винограда. Мягкие, жесткие, колючие и разные другие. Местами лианы полностью покрывают обреченные деревья, образуя непроходимые джунгли. В глубине растет платан, которому, если сказанному верить, 700 лет. И сам лес непривычно высокий, чувствуешь себя в сказке, гостем-карликом в стране великанов. Помимо дельты реки, в лесу много родников и озер, в которые раньше на нерест с моря заходила рыба. Около одной из маленьких лесных речек экскурсовод устроил для нас небольшое чаепитие, с травяным чаем и дегустацией домашнего вина. Самурский лес нас умиротворил и замедлил, уезжать оттуда совсем не хотелось.

В селе расположен большой природный пляж с темным, мелким, парящим на солнце песком. В летний сезон сюда приезжают на отдых со всего Дагестана, со своими термосами и бутербродами, потому что ни одного кафе в округе нет. Одно было, но быстро закрылось, так как все приезжают со своими термосами и бутербродами. Но в дальней части пляжа уже как гриб вырос VIP-коттеджный поселок.

Море чистое, мелкое, с заводями-лягушатниками для маленьких детей. Дорога проходит прямо по пляжу и дает возможность въехать на машине прямо в море вполне легально.

Уже вечером по дороге домой сделали крюк в 20 минут и доехали покушать в кафе Водопад, соблазнившись большим количеством позитивных отзывов в Сети. Кафе находится за селом Гапцах на трассе на подъезде к границе с Азербайджаном. (Спойлер) Водопада там нет. Но кухня, действительно, на высоте, порции большие и цены очень демократичные.

Точно не зря ехали, решили мы, когда возвращались обратно в Дербент и потом паковали чемоданы, так как на следующий день в обед был вылет.

Краткие интересные наблюдения

Туристическая инфраструктура. Лучше учитывать, что туризм в Дагестане начал бурно развиваться лишь последние несколько лет. Поэтому туристическая инфраструктура, к которой привыкли многие путешественники, еще только создается. Указатели на интересные места есть, но мало. Лучше точно себе представлять точку на карте. Мы скачивали офлайновые карты Google и Яндекс и пользовались в основном ими и еще разговорами с местными жителями.

Со всеми экскурсоводами договаривались заранее. Был вариант приехать, выйти в самое туристическое место и договориться на месте, но звучал он рискованно. При поиске экскурсоводов все источники выводили на одних и тех же людей. Кажется, что в этой отрасли в республике все друг друга знают. И встретившись с одним экскурсоводом, запросто можно заполучить от него остальные контакты по всем ближайшим интересным местам. Как уже отметили, предложение по дневным экскурсиям довольно ограниченное, и стоят они, в основном, дорого. Ссылаться на рекомендации и торговаться можно, но много сэкономить у нас не получалось.

Машина. На Авито много компаний и конторок по прокату машин разных мастей, преимущественно отечественного производства. Оформление простое — деньги передал, ключи взял. Дорожные правила в республике действуют, но правила вождения «по букве» и «по духу» иногда разные. В этом случае побеждает национальный здравый смысл: водители смотрят друг другу в глаза, моргают фарами, сигналят, и все понимают кому ехать, а кому пропускать. Поэтому, если машина едет на красный свет, вы «правый борт», но пропускать вас не собираются, но с радушием пропускают на выезде со второстепенной дороги, то это нормально, просто так в данном конкретном случае надо.

Дороги. Ключевые дороги в республике неплохие. Но если вам говорят, что дорога к достопримечательности плохая, то она реально плохая. Нужно авто с полным приводом и хорошими покрышками. Если говорят — «очень плохая», ехать не надо, если только у вас не гусеничный трактор. Большая часть интересных и живописных мест находится в горах, поэтому внедорожник нам кажется оптимальным выбором. И еще хорошая обувь с протектором.

Еда. Так получилось, что завтракали мы в квартире, где жили, обедали перекусами в дороге, а ужинали в Дербенте почти всегда в одном месте — столовой Гранат в старом городе. Большой выбор: салаты, супы, горячее от шашлыков до рыбы и чуду, уютные столики по типу кафе, на пятерых укладывались в 1000 рэ. Есть еще популярная сеть Столовых № 1, но мы туда не попали — начался Рамадан, эти столовые были закрыты. В день прилета ужинали в ресторане «Рандеву» в центре Дербента. Подороже, тоже все вкусно и уютно, довольно быстро приготовили, огромные порции, мы часть еды забрали с собой. В горной местности придорожные кафе — это пока еще очень редкое явление, поэтому запас еды и воды в дорогу иметь желательно. Хотя для голодных путешественников всегда есть выход — свежеиспеченные лепешки типа «лаваш», пекарни есть почти в каждом селе.

Национальные ремесла. В Дагестане представлено 4 центра народных ремесел:

• Ювелирное дело и изделия из серебра- села Кубачи и Гоцатль
• Художественная обработка дерева — село Унцукуль
• Керамика — село Балхар
• Изготовление ковров — село Хучни

Примеры можно посмотреть в музее в Армянской церкви в Дербенте и дальше договариваться на экскурсии по интересам.

Евгений и Елена Хотулёвы.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия