Турист Дарья Душечкина (dashaGOround)
Дарья Душечкина
была 26 января 12:39

Шхара 5 193 м. На вершине Грузии

Казбеги, Тбилиси, Местиа, Ушгули — Грузия Июль 2021
13 20

Эпиграф: «Тот, кто поднимется на Ушбу, навсегда поверит в себя. И ничем тогда его не сломить, ничем не запугать, ничем не остановить в самых дерзновенных мечтах и делах». М. Хергиани

1
фото из интернета
фото из интернета

4 августа 2017 после успешного восхождения на вершину Южной Ушбы 4710 м, пойдя по маршруту Габриеля Хергиани за 20 часов до вершины, я окончательно поняла, что человек способен на все. И однажды поверив, эту веру в нем никому не сломить.

2
Шхара 5 193 м. На вершине Грузии

Годы карантина дались всем по-разному. Большие горные проекты реализовывать было невозможно, и я с головой погрузилась в работу и в другое свое увлечение, не требующее ни перелетов, ни пересечения границ, ни команды, а только лишь паркет, станок и пуанты.

Но летом 2021 ситуация начала приходить в норму. Стали открываться границы. Гималаи, Европа, Кавказ Памир… пришло время встряхнуться, и 5 июня я написала Вадиму, с которым пару лет назад мы успешно сходили на Южную Ушбу:

— Вадик, привет!

— Салют.

— Видела твои сториз, ты что на все лето в Грузию? Снова Ушба.?

— Похоже на то. Хотя уже очень хочется сменить географию и рвануть в Альпы.

— А какие у тебя планы после Ушбы?

— После Ушбы Казбек, потом ещё две программы на Ушбу до 25 июля. Потом свободен) И с 13 до 20 июня я тоже свободен). А какие-то есть предложения?

— Я тоже буду на Казбеке с 3 июля. Давай закончим с Казбеком и рванем в Сванетию числа 8 июля…?

Задача:

Восхождение на Шхару главную по контрфорсу южной стены, Б.Хергиани. (про альпинистские термины читать тут)

Сам маршрут сложнее, чем тот который мы лазили на Южную Ушбу (5Б). 2500 вертикальных метров. Микстовое лазание. Типа 5Б (как оказалось местами и 6А).

(про категории сложности альпинистских маршрутов читать тут)

И времени в обрез — до 17 июля. Иначе говоря, около 8 — 9 дней на все…

фото из интернета
фото из интернета

В начале июля я организовывала большой корпоратив на Казбеке для 20 человек. Без восхождения, просто поход с палатками, песнями, байками, шашлыками и с видом на гору. А у Вадима была группа из 10 клиентов, включая мэра Киева Виталия Кличко.

Он освобождался чуть раньше, и мы решили, что пересечемся уже в Тбилиси.

7 июля, распрощавшись с группой, мы встретились.

- Ты же знаешь, что ночной поезд в Зугдиди отменили?

— Да. Уже знаю. И что делать будем?

— Попробуем завтра улететь. Идрис (Хергиани) говорит, что из Натахтари можно улететь.

— Но билетов же нет. Я каждый день смотрю и звонила им уже дважды.

— Будем на месте что-то придумывать. Нас всего двое, может быть кто-то не явится и нам повезет.

— Ну давай пробовать.

08 июля

На следующее утро мы рванули в аэропорт соседнего города (села) Натахтари, откуда крошечная авиакомпания Vanilla Sky совершает полеты в Местию. Всего 50 минут и вы в дамках! Казалось бы! Что может быть приятнее и проще чем такой перелет, да еще и в окружении кавказских пейзажей?! Но не тут-то было!

В самолете всего 18 мест, и если в Непале при такой же вместительности пилоты совершают 2-3-4-10 рейсов в день, чтобы удовлетворить ежегодно растущий спрос, то тут один рейс раз в 2–3 дня…

Надежда теплилась до последнего. Надежда на чудо, что бравый грузинский летчик откинет пару раскладных сидений и мы полетим. Увы! Последние иллюзии развеял взлетающий в небо самолет.

«Будет как будет», — про себя произнесла я.

«Будет как будет. Мы сделали все возможное».

Несколько провожающих, чьи родственники благополучно улетели, предложили нас подвезти в Тбилиси.

Единственный ежедневный поезд из Тбилиси в Зугдиди отправлялся примерно в то же время, и мы поняли, что пролетели. Конечно можно было арендовать автомобиль и за 200 долларов поехать прямо в Местию, но 500 км в автомобиле по горным кавказским дорогам — удовольствие ниже среднего.

Шхара 5 193 м. На вершине Грузии

По дороге из аэропорта мы еще заехали на ж.д. вокзал, где купили два билета в Зугдиди на утренний поезд.

Ну что ж, еще один день отдыха, вина, мяса и жаркого грузинского расслабона.

09 июля / пятница

Экспресс Тбилиси — Зугдиди прибыл по расписанию.

И ровно через 6 часов мы стояли на перроне, куда стекались десятки водителей и зазывал. Немного поторговавшись, мы сели в машину, которая довольно комфортно (если только вас не укачивает) и без труда за 2,5–3 часа доставила нас в Местию.

Здесь нас уже ждали гостеприимные сваны.

Мы поселились в демократичном мини-отеле на центральной улице города и, конечно же, первым делом отправились в любимое кафе «Лайла».

— Пиво и грузинский салат с орешками, пожалуйста.

— Нам снарягу надо перебрать сегодня и у спасов зарегистрироваться не забыть.

— А мне надо денег на телефон бросить, чтобы интернет не закончится. Тебе кинуть?

— У меня роуминг, — отказался Вадим. — На центральной площади пару магазинов, там есть карточки пополнения.

— Давай я схожу и заодно фруктов купим на первые день-два.

— Только много не набирай. У нас экипа под завязку. Тяжело будет.

— Ладно, — улыбнулась я.

Больше всего в Местии я люблю ощущать волнительный трепет предвкушения и разглядывать людей. Гадать зачем они здесь. Кто-то приехал ради больших задач, кто-то за экзотикой региона. Сюда приезжают и просто пожить, отвлечься, помедитировать, перезагрузиться. Иногда получается познакомиться и осознать как сильно ты ошибался. Либо же наоборот, убедиться в своей правоте. Такое себе исследование.

Шхара 5 193 м. На вершине Грузии

Немного отдохнув после переезда, мы стали раскладывать снаряжение, комплектовать еду и сопоставлять прогноз погоды с реальным планом восхождения.

 — Ночуем тут и завтра утром выезжаем?

— Да нет. Утром не поедем. Позавтракаем не спеша и в путь. Надо тачку еще найти.

— Я схожу за машиной, а ты со снарягой заканчивай.

— Лады.

10 июля / суббота

Не торопясь мы позавтракали. Долго болтали с хозяйкой отеля, которая все допытывалась о наших планах.

Я быстро сбегала на рынок за персиками и черешней, кинула денег на карту на 7 дней безлимитного интернета. Водитель, с которым я договорилась накануне уже ждал меня на площади. Мы заехали за Вадимом, закинули снаряжение и никому ничего не сказав, сели в машину в сторону Ушгули.

«Никому ничего не говорить» — это мой фирменный стилек. Мне кажется, когда знает слишком много людей, они начинают думать о тебе, посылать тебе незримый запрос, ожидать чего-то, волноваться, очень волноваться если начинаются отклонения от графика, а иногда панически волноваться, когда ты пропадаешь на пару дней. Все это совершенно ни к чему. Все это сотрясает воздух и где-то на горе начинают сходить лавины… «Взмах крыльев бабочки, порождающий волну цунами», — кажется так.

Обычно я говорю одному, зачастую не очень близкому, но крайне надежному, понимающему специфику человеку: «если я не выйду на связь в такой-то день, сделать нужно следующее». Так было на Ушбе, так было на Ленина… так было и в этот раз.

Ну и дорога, скажу я вам! Отлично, что ее начали ремонтировать, в новостях сообщают, что авто то и дело срываются в овраг из-за оползней и камнепадов. Ехали мы долго. Периодически нам на встречу выезжал трактор и движение парализовывалось на час-полтора…

Плана относительно жилья у нас не было. Мы хотели жить как можно ближе к цели, иметь завтрак, связь, удобства в номере и возможность оставить пару баулов на хранение. Вот, пожалуй, и все. Без прелюдий и среза рынка недвижимости в самом высокогорном селении Европы, мы высадились возле первого приглянувшегося отеля на дальнем рубеже.

Шхара 5 193 м. На вершине Грузии

ЭТО УДИВИТЕЛЬНОЕ МЕСТО!

Я совсем не религиозна. Впрочем, скорее агностик, нежели атеист. Но знаете, иногда оказываешься в местах, в которых буквально ощущаешь присутствие бога. Что-то определяющее. Что-то абсолютное. Гипнотизирующее.

Что-то, что заставляет не просто замолчать. Затаить дыхание…

Ушгули — именно такое место.

— Гамарджоба! — еще с улицы браво крикнула я, — Скажите пожалуйста, а есть свободные номера?

— Гамарджоба, друзья! Да, кон-эчна! Да-бро па-жа-ловать. Захадите! Галодные?

мы кивнули

— Садись! Сейчас! Сначала еда, потом все па-ка-жу, — как нараспев выговаривала хозяйка…

— А можно два пива сразу?

— Да, бэри там в ха-ла-дильникэ. Русские?

— Не, украинцы!

— Дабро пажаловать! Я Эка, это мой отель. Что нада — все мне гавари, все сделаем.

— Спасибо. Я Даша, а это Вадим. Мы из Украины. Я из Киева, а Вадим … из Львова, да теперь уже из Львова.

У Эки и ее мужа на дальнем краю деревни Ушгули довольно большой отель на 25 номеров. Столовая с комплексными сванскими завтраками-обедами и минимаркет на первом этаже с пивом, чипсами, шоколадками и прочей мелкой снедью. Тут можно перекусить, пополнить мобильный и оставить вещи на хранение.

— Вот! Хлэб, салатик. Еще суп щас принесу.

— Эка, а нам сегодня еще на ледник надо съездить.

— Сегодня? Поздно уже!

— Ну мы по-быстрому! На пару часов.

— Ладно. Муж отвезет.

— И забрать нас оттуда потом тоже надо.

— Ладно. Ешь. Потом скажешь когда машина нужна.

Мы быстро съели суп и пошли в номер. Через 20 минут все было готово и мы в полном обмундировании спустились вниз. Хозяйка суетилась с магазине.

— Эка, мы готовы.

— О! Так быстро! Сейчас. Сын поедет, а ты пока пей кофе.

Кофе был чудесный.

Через минут 20 приехал парнишка лет 15 и мы отправились в путь. Сегодня только заброска снаряжения, продуктов, горелки, палатки и спальников.

От отеля до места, куда подъезжает авто — 12 км (к слову здесь, прямо у подножья горы есть и небольшое кафе). Оттуда до морены идти около 40 минут. Тут расходятся пути зевак, приезжающих большими компаниями посмотреть поближе на гору, своими глазами увидеть ледник и пофотографироваться на фоне водопада с альпинистами, идущими к большой цели.

Шхара 5 193 м. На вершине Грузии

Мы быстро пробежали наверх под любопытные взгляды окружающих и начали искать подходящее место под палатку, все ближе продвигаясь к горе. Еще через полчаса перепрыгивания с валуна на валун мы нашли отменную площадку. Здесь уже ощущалось ледяное дыхание горы, доносился гул лавин, а ледник был в тридцати минутной доступности.

— Норм место, — констатировал Вадик, — вода рядом есть.

— Чудно. И связь пробивается. Думаю снизу нас не видно.

— И слава богу. Нечего им видеть где мы палатку оставили.

— Тебе точно акклиматизация не нужна?

— Нет, не волнуйся.

Мы чуть передохнули и принялись собирать мозаический пазл из камней под тент и разворачивать лагерь. Заброска заранее — важный момент. Она выполнят сразу две функции. Во-первых это разведка — возможность подойти к маршруту максимально близко, чтобы рассмотреть в бинокль (который у нас конечно тоже был) все тонкости маршрута, о он меняется каждый сезон. А во-вторых тащить весь «домик» разом, и начинать выход с поиска места старта — довольно утомительно. Заброска решает эти проблемы, и когда ты в итоге решаешь стартовать впереди тебя уже ожидает хорошо организованный лагерь.

Вадим большой любитель концепта «фаст энд лайт», поэтому все было минималистично. Ультралегкая крошка палатка, где находиться можно было только лежа и не слишком шевелясь. Рюкзаки по 35 литров, легкие спальники, технологичная еда — словом, ничего лишнего.

Около часа мы выстраивали лагерь. Было очень важно сделать все качественно, так как мы еще не знали пойдем ли мы в открывающееся завтра погодное окно или будем ждать следующее.

Справились мы быстро, я набрала Эку, сказать, что мы спускаемся и будем ждать машину через 30–50 минут.

— Интересно, пацан нас ждет?, — сыронизировал Вадик.

— Я думаю да.

— А я думаю нет.

— Давай ставки делать)))))), — не теряя оптимизма пошутила я.

— Не охота 12 км сейчас идти. Завтра будем уставшие…

— Вадь, не похоже, что у нас есть выбор. Позвонить я все равно не могу. Связи тут нигде нет аж до поворота.

Мы оба оказались правы. Парень приехал за нами, но ждать пришлось после спуска еще минут 40…

Час болтанки во внедорожнике и мы оказались в гостинице. Вокруг уже роился местный молодняк. Туристы доедали ужин. Издалека доносился лай пастушьих собак.

Вершина догорала алым, а в небе появилась первая звезда…

4
Шхара 5 193 м. На вершине Грузии

11 июля / воскресенье

— Вы гулять идете? — вкрадчиво осматривая наши альпинистские кошки, двухслойные боты и ледовые молотки спросила Эка.

— Молчи, — буркнул Вадим и вышел на улицу. Общение с местными дается ему нелегко.

— Да… Эка, можно вас на минутку? Вот наши баулы, вы не против если мы их у вас оставим?

— На ночь?

— Эмммм…

— Ясно, на ледник хатите? Там начевать?

— Почти. Может на дней пять уйдем…

— На ПЯТЬ ДНЕЙ!!!!, — ошеломленно почти криком сказала хозяйка.

— Да. Но вы не волнуйтесь. Мы обязательно за вещами придем. Хорошо?

— Харашо, конэчно. Какие вапросы?!

— Давайте мы вам сразу заплатим.

— Не нада ничего, иди! Потом. С богом!

В этот раз за нами приехал муж Эки. Дело было около 16:00.

Мы быстро прошмыгнули вдоль реки, поднялись к гроту — большой аттракции туристов — и стали набирать высоту, устремляясь к палатке. Ее действительно не было видно ни с одного ракурса внизу! Фирма!, — подумала я.

— Ребята!, — окликнули нас зеваки, — вы что на Шхару?

— Да, — мимоходом, чтобы не сбавлять темп кивнула я.

— На самый верх?!!!!!????!!!

2
Шхара 5 193 м. На вершине Грузии

Я снова кивнула. И только краем уха слышала отдельные слова ужаса и восхищения горой, фактом моей принадлежности к женскому полу и самой идеей забраться на такую глыбу.

Я подняла голову:

«Привет, красавица! Мы в гости пришли! Пустишь? Знаешь, у меня есть для тебя подарок. Я привезла его из Непала. Там много твоих друзей… а может быть даже родня… Что это? Не скажу!!! Отдам тебе на вершине. Скажу лишь, что на подарке отмечены наши имена. Будет тебе на память».

Мы еще разговаривали, пока я бежала за Вадимом по морене. Я рассказывала ей про себя, про то зачем я тут, про то как давно о ней мечтала. Рассказывала про ее приятеля Ушбу, про красотку Лайлу… И кажется, кажется тогда поняла, как бы услышала ее ответ. Не словами, конечно, а просто ощущением, как легкое дуновение ветра «да» или «нет»…

— Встаем в 4.

— Понял, — повиновалась я.

Той ночью я совсем не волновалась. Мы легко перекусили и я заснула спокойным сном человека, который готов.

2
фото из интернета
фото из интернета

12 июля / понедельник

штурм день 1

Многие годы на этом маршруте до самой вершины не было ни души. Довольно часто альпинисты пытаются пройти его, но сворачивают. Сворачивают с разной высоты, сворачивают по разным причинам. Кому-то не везет с погодой, другим не хватает технической оснащенности и знаний, либо точной ориентации на маршруте и умения быстро принимать оптимальные решения. Иногда группа слишком велика, а снаряжения чересчур много… а иногда наоборот.

Шхара — большая партия. Все должно сойтись.

Но даже при победном раскладе необходимо погодное окно длинной в 5–6 дней, что на Кавказе откровенная утопия!

Так вышло и у нас. Погоды не было. Точнее она была, но вот-вот «закончится».

— Глянь пожалуйста прогноз, — в четыре утра, только лишь открыв один глаз попросил Вадик.

— Сегодня норм, а потом сумбурно. Утром солнце, после обеда снег.

— Хреново.

— И что? Идем?

— Да. Поупираемся. Одевайся.

Сложно идти на маршрут на котором ни один из вас не был да еще и по описанию кажется 6-летней давности. Сложно, но для некоторых возможно.

На что мы ориентировались?

фото из интернета
фото из интернета
фото из интернета
фото из интернета

В сети было описание маршрута от Миши Поддубного.

Оно казалось самым свежим и читалось убедительно. Таким образом на горе нас как будто было трое. Но очень скоро мы все реже открывали описание и в конце концов делали это лишь для того чтобы поразиться тому, на сколько это уже совершенно другая гора. За несколько лет весь рельеф изменился до неузнаваемости. Некоторые снежные поля перестали существовать. Бастионы раздвоились. Многие проходы стали невозможными из-за слишком близкого и активного схода лавин. Вероятней всего в ближайшие годы маршрут исчезнет совсем, а вместо него появится новый, но уже совсем другой технической категории.

В 5 утра мы покинули место нашей ночевки.

Бег по валунам и сыпухе в числе любимых моих развлечений. Мы стремительно продвигались и сделали привал уже только перед выходом на крутой снежный участок чтобы набрать воды и надеть кошки.

1
Шхара 5 193 м. На вершине Грузии

Тут тоже никто не тормозил. И уже в 06:30 мы были у адской дыры — водопада, который стекает прямо в ледник, создавая в нем гигантское отверстие.

Все! Началось.

Это был старт первой веревки.

— Я пошел.

— Вторая веревка пока на мне? (Вторая веревка это как вторая жизнь. Лазанье с двумя веревками — техника, применяющаяся в основном на скалах, где есть риск камнепада или где она может перетереться об острый край. Таким образом, лишаясь одной «жизни» у тебя остается вторая).

— Да. Пока идем с одной. Выдавай.

— А палки?

— Тут оставим. Поглубже воткни.

— Оригинально. Ладно, я готова.

1
Шхара 5 193 м. На вершине Грузии

От жерла вправо. Потом максимально вертикально вверх. Ночевки строго сверху, по левому краю огромного снежного поля три считываемые платформы.

Мы довольно быстро прошли снег. Потом начались скалы. Зона очень гладких и некомфортных бараньих лбов (это такие огромные гладкие заполированные ледником скалы). Местами приходилось включать фантазию и переосмысливать маршрут, так как включались ростовые моменты: Вадим почти на 30 см выше. Никуда особо не торопясь к полудню мы очутились на живописнейшей площадке.

Это было 80% сегодняшнего маршрута — 700 вертикальных метров набора от лагеря — 6 веревок. Последний оплот жизни: травы, цветов, мха, тепла и высокогорного кайфа с потрясающим видом. Тут мы сделали привал на легкий перекус и чай. Тем более что дальше был ребус: влево или вправо? Сомнений в верности нашей текущей позиции не было — тут все обильно пестрело станциями спуска всех цветов и мастей за последние лет 20.

Мне казалось логичней вправо, но точки не визуализировались и Вадим, слегка продвинувшись, решил вернуться. Мы начали пробовать варианты. Вариант «влево» постигла та же участь. Пораскинув мозгами еще раз мы решили вернуться к плану, А, забрать правее и вверх. Сложно, но безопционально.

Шхара 5 193 м. На вершине Грузии

Такое лазание хоть и не без труда — пришлось одолеть несколько лбов и вылезти из пары внутренних углов — оказалось нам по силам. И я даже кайфонула от того как сильно я прокачалась со времен Ушбы… Как вдруг блеснула молния…

— Давай сюда. Спустимся немного под навес переждем. Ты как?

— Я норм. Мне нравится! Интересный кусок.

— Лезь поглубже. Мы тут надолго. Надо отдохнуть.

— Колбаски будешь?

И мы стали болтать… Жевать вяленые мини-колбаски и наблюдать за грозой…

— Блин, 100 метров осталось.

— Мы добьем. Вот увидишь, — отчего-то совершенно не переживала я.

— Да, нормально лезем. Молодец.

Так мы просидели несколько часов. Меньше всего нам хотелось намокнуть со всем снаряжением в первый же день… и наше терпение было вознаграждено. Гроза закончилась и мы долезли, как оказалось даже не 100, а 50–60 метров — одна веревка и мы в домике.

Площадок возле ледника мы не увидели, но рядом с нами (слева от места выхода на снежное поле) была подходящая платформа. Тут мы и заночевали.

3
Шхара 5 193 м. На вершине Грузии

13 июля / вторник

штурм. день 2

Какой же это кайф просыпаться с таким видом! Фантастика!

В такие моменты я всегда вспоминаю своего любимого исследователя Жака Ива Кусто. Он говорил: «Если у человека появляется возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от нее отказываться».

Проснулись в 06:00. До 07:00 крутились в спальниках, стараясь привести себя в рабочую кондицию. Быстро собрали личные вещи, разложили спальники, коврики и палатку на камнях для просушки и стали завтракать.

— Надо сделать здесь закладку. Мы тут возможно будем ночевать на обратном пути.

— Положу набор еды, батончик и остаток от этого баллона. Норм?, — уточнила я.

— Да, этого достаточно.

— Я напишу короткую смс-ку домой на всякий случай пока связь есть. Кто знает что дальше.

— Давай.

Дословный текст сообщения: «Вторник: «Мы на высоте 3800 м. По маршруту Хергиани. Шхара. Непонятный прогноз на два дня. Мы можем быть без связи до субботы воскресенья…. Пусть это у тебя будет, — написала я мужу, — Если мы до понедельника не выходим на связь то нужно сообщить это спасательной службе, и в министерство иностранных дел Украины. Позвонишь Ирке, она все устроит. Ты не волнуйся Сейчас нормально. Но прогноз не фонтан. Мы попробуем пробраться сегодня выше».

Шхара 5 193 м. На вершине Грузии

Начало припекать. Через час все окончательно высохло, мы собрались и двинули дальше.

Вправо вдоль скал, тут прилично летят сверху камни, но мы проскочили. Дальше круто вверх и вправо, пересекая огромное снежное поле как бы по диагонали. Лучше не тормозить. В общей сложности от лагеря до условно безопасного места около полутора часов, если хорошенько навалиться и стиснуть зубы.

Основная проблема — невыносимо жарко! Чудовищно!!! Последний раз такой испепеляющий зной я ощущала в цирке (часть маршрута, с движением по кругу, напоминающая амфитеатр, изолированная от ветра со всех сторон) на Пике Ленина на подходе к Лагерю 2.

Но тормозить нельзя — слишком опасно. Падение вниз (от камня, от лавины ли просто по глупости) — срыв, как говорится, «на вылет» — в самое начало маршрута, куда-то в район гигантского водопада. Я называю такой вариант GAME OVER — «конец игры». Перспектива настолько ужасающая, что лучше фокусироваться на задаче, опуская потенциальные перспективы.

5
Шхара 5 193 м. На вершине Грузии

Через полтора-два часа одновременного подъема мы оказались у водопада — ледяного каньона по которому в разгар дня льется вода, а в более холодные промежутки летят сокрушительные лавины, с каждым разом углубляя этот ров.

Так мы тогда думали, наивные, потому что за все время подхода не увидели ни одной…

Мы разместились «за углом» на случай сюрпризов.

— Будем переходить. Быстро и уверенно.

Я кивнула.

— Ты все поняла? Решительные движения. Что-то полетит… будет плохо.

— Я все поняла.

Мы обменялись заверяющими взглядами. Я перебрала (каждый раз после пролаза веревку нужно перебрать, чтобы в процессе следующего перехода она нигде не закрутилась, не запуталась и напарнику не приходилось зависать в самых неприятных позициях) уже две веревки. Спряталась вплотную к станции и как можно дальше от летающих неожиданностей и начала выдавать веревку.

Операция форсирования горной реки с последующим вертикальным лазанием по снего-льду заняла около 30 минут. За это время я уже как следует окоченела, поскольку станция находилась в теневой точке. Но тут Вадим спас меня выкриком «готова» и я стала собираться.

1
Шхара 5 193 м. На вершине Грузии

Вообще Шхара, кроме лавин и неопределенности маршрута запомнилась мне ужасным холодом на станциях. Но об этом чуть позже.

Все быстро разобралось, развесилось по полочкам и с гордым выкриком «иду» я шагнула в ров. Брррр! Жуткое, клокочущее чувство. Договорившись с собственным мозгом не иллюстрировать мне варианты возможного конца я сфокусировалась на задаче.

«Спуск в ров на три такта задом. Есть. Переходи. Быстро. — проговаривала я про себя каждое действие — Класс. Ничего сложного. Что дальше? Выйти тут не выйдет. Блин. Что делать? Там дальше еще хуже. Но Вадик просто поднял ногу! Он выше! Лезь!!!» Я сняла с шеи второй ледовый молоток. «Давай за угол!!! — орал мой внутренний голос, — Но ничего не летит, что за истерика? Все равно лучше спрятаться. Стремное какое-то место. Нехорошее. Нормально. Уже почти все.»

На выходе из ледяной траншеи было неприятно. Брызги ледяной воды проделывали во льду язвы и превращали его в мерзкую рассыпчатую мокрую жижу. Приходилось каждый раз счесывать верхушки подтаявших ледяных пиков, чтобы добраться до льда. Из-за угла я уже видела ногу Вадима.

Шхара 5 193 м. На вершине Грузии

«Ты рано расслабилась. Давай крути. На станции выдохнешь. Еще не конец.» — бурчала я сама себе. Закончив с точкой у выхода из кулуара я успокоилась. Нормально сработали.

Мы пролезли еще совсем немного как в небе сверкнуло и раздались раскаты грома.

— Все! Капец!, — крикнул Вадим, — давай быстрее.

— Работаю! , — выкрикнула я из последних сил.

В этот момент я как раз лезла в категорически крутом кулуаре и откровенно ускориться возможности не было. Было ясно одно: дальше мы не идем как минимум несколько часов.

Доработав веревку я подошла к Вадиму, который занял позиции на снежном треугольнике, венчавшем один из миноритарных гребней. Просвета не наблюдалось и в прогнозе было глухо. Тут, ровно посредине ходового дня, мы решили стать лагерем.

Но площадка под палатку отсутствовала и ближайшие полтора часа прошли в вырубании льда, трамбовании снега и прочьих развлеченниях.

А молнии все гуляли и к через несколько часов небо уже окончательно затянуло снежными тучами.

— Все. Отдыхаем, — постановил Вадик., — завтра глянем прогноз и решим.

— Будет как будет, — по-буддистски произнесла я.

Шхара 5 193 м. На вершине Грузии

14 июля / среда

штурм. день 3

Сначала мы проснулись в 6 утра. Потом в 7, потом в 8.

Ситуация никак не менялась к лучшему и мы решили ждать. К 11 утра было ясно, что сегодня мы никуда не выйдем, но в прогнозе, который пробивался к нам сквозь снежный фронт вырисовывалось трехдневное окно.

— Завтра утром смотрим погоду и ломимся наверх.

— А если погоды нет?

— Тогда ждем окошко и вниз. Нам не хватит ресурсов тут дольше сидеть. Мы и так на два дня отстали.

— Я согласна. А еще у нас техника не доживет, батарее уже садятся. Давай все выключать.

— У меня еще павербанк есть, — сказал Вадим.

— Он нам пригодится, его надо оставить на вершину и на спуск. Как же это вершина без фото?! Чепуха какая-то. Нам никто не поверит!

— Я ты я вижу оптимистично настроена. Ну-ну, — ухмыльнулся Вадик.

Целое утро мы провели в палатке. Рассказывали друг другу истории. Обсуждали разные горные проекты. Днем даже вышло солнце на несколько часов, но потом снова затянуло и врубили снег.

Так мы провели третий день на Шхаре. Но надежда, на то что счастливая карта сыграет, еще теплилась.

А поздно вечером мы увидели фонарики. Четко под нами — еще одна связка решила принять этот бой! Я немного огорчилась, что мы не одни в этом приключении, но меня согревала мысль о том, что ребята вышли, видя впереди отчетливое погодное окно. А мы на полтора дня перед ними, значит у нас фора.

Шхара 5 193 м. На вершине Грузии
Шхара 5 193 м. На вершине Грузии

15 июля / четверг

штурм. день 4

Проснулись в 5 утра. Прогноз подтвердился в положительном ключе и мы начали собираться. Сегодня добиваем непройденный день, а там по состоянию. Вряд ли мы бы осилили более 1000 метров вертикального набора, учитывая состояния склона и отсутствие достоверного описания маршрута. А площадок между ночевками (которые к тому же еще фиг отыщешь), где можно организовать лагерь здесь практически нет, нет от слова «совсем» нет. Поэтому игнорировать такую возможность стоит едва ли.

От места нашей стоянки вертикально вверх. Продолжение маршрута лежало фактически над палаткой. Конец второй веревки привел нас на вершину гребня к старой станции с забитым крюком вероятно ещё во времена исторического материализма. Тут была организована крепкая станция страховки, я подошла к Вадиму и стала перебирать перекрутившиеся обмерзшие веревки. Как вдруг «БАБАХ»!

Прямо возле нас, в поле прямой видимости в параллельном перез один кулуаре громыхнула лавина. Мы оба замерли. Чудовищная убийственная красота.

Как наблюдать тигра в дикой природе, понимая, что до тебя ему не добраться.

— Эх! Жаль не сняли видео. Редко такое видишь живьем.

Я продолжила перебирать веревку, сидя на вершине скалы как на коне. Сообщила Вадиму о своей готовности его страховать. Он выдвинулся на маршрут, прошел метров 10, перелез на другую сторону гребня и даже успел поставить точку страховки. Как вдруг: «БАБАХ!!!!!!" втрое громче раздалось из соседнего кулуара

Вадик мигом выхватил телефон из кармана и начал снимать. Рокот все нарастал. Гигантская лавина приближалась все ближе, уже были видны языки…вот она, вот она, появилось ее сокрушительное тело… и тут, перепрыгнув через два гребня она полетела на нас.

— ЛОЖИСЬ!, — только и успел крикнуть Вадик.

Но я уже лежала. Точнее висела с той стороны гребня, на котором еще секунду назад сидела верхом. Меня метелило об скалы. Видимость была нулевой. Все окутало ледяным дыханием лавины и нас полностью поглотило. Я что есть силы закрывала рот и нос баффом и руками, чтобы не вдохнуть, не получить холодовой ожог легких, горла, гортани.

Прошло около минуты, сквозь ужас ледяного варева я услышала голос Вадима, который вероятно полностью потерял меня из виду:

— ДАША!!!!!

— Нормально!!!!! — что есть сил проорала я.

3
Шхара 5 193 м. На вершине Грузии

Еще через минуту-полторы все было кончено. Мы оба были живы. Мы оба были целы.

Это была моя вторая лавина…

07:43 глянула я на часы. Невероятная удача.

— Ты как?

— Честно? Это **ец. Мне и первого раза с головой хватило.

— Ну и?

— Стремно это.

— Решай.

— Наверх идем. Я готова.

2
Шхара 5 193 м. На вершине Грузии

Пока Вадик лез эту веревку сошло еще несколько лавин. Два дня снегопадов не могли пройти бесследно. Лавины идут здесь как поезд без расписания. Минимальный промежуток — полторы минуты, и они могут идти одна за одной — точно как в песне Высоцкого про Кавказ…

«Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной»…

Чуть отойдя от потрясения мы начали считать. 10-15-30 штук в день.

Мне повезло. Страх никогда не парализовал меня. Я мобилизуюсь и выхожу с ним на бой. Мне даже интересно познакомиться с драконом внутри себя — не каждый день увидишь такое чудовище — свою темную слабую сторону. Безумно интересно глянуть ему в глаза и сокрушить. В каком-то смысле ради этого я и иду в горы.

И в тот момент, когда решение было принято в пользу мечты, а не в пользу страха, в тот момент я поняла, что в этом восхождении я уже победила. Вне зависимости от итогов, от того зайдем ли мы на вершину или нет. Это была еще одна большая победа над собой.

А дальше понеслось! Веревка за веревкой развлечения становились все ярче. Гора все круче. Один снежный кулуар переходил в другой и так снова и снова. Настоящее красивое микстовое лазание: снег-лед-скала.

К обеду кулуары закончились, и мы вышли в зону поиска ночевок. Медленно продвигаясь по «снежному полю», расположенному под внушительным градусом и больше напоминающему ледовую стену мы обнаружили небольшую и явно рукотворную площадку.

— Эту площадку наверное сам Хергиани строил, — бросил Вадим.

Это был лагерь 2, в который мы пришли только на 4й день.

2
Шхара 5 193 м. На вершине Грузии

16 июля / пятница

штурм. день 5

Мы снова проверили прогноз и я полностью выключила телефон. Ни у меня ни у Вадима нет ни одной иллюстрации этого дня. Мы включим телефон уже на вершинном гребне. Но это будет только через полтора дня.

А сейчас даже очень сильно напрягая извилины я не могу вспомнить фактически ничего. Мы просто лезли вверх. Веревка за веревкой. Сплошной лед. Лед, солнце и гул лавин, падающих уже где-то совсем рядом.

Фонари по прежнему мерцали внизу и мы ощущали, что не одни. В последний лагерь перед вершиной мы пришли довольно поздно.

— Давай быстрее, солнце вот-вот сядет.

Дел было невпроворот!

Лагерь был лишь точкой на маршруте, которую, похоже, мы поставили сами. Как такового места под палатку не существовало. Мы вообще чудом нашли эту возможность.

Строго под скалой. С возможностью хорошо застраховаться. С удачной экспозицией и с водой в досягаемости. Победная комбинация! Пожалуй это был мой самый красивый лагерь! Судите сами.

— Живая?

— Более-менее. А ты?

— Нормально. Надо поесть… Блин, газ заканчивается.

— Не хочу есть. Выпью чай и спать.

— Давай одну на двоих упаковку?

— Так можно.

С горем пополам я проглотила несколько ложек ужасных сублиматов, откусила уголок батончика и вырубилась.

2
Шхара 5 193 м. На вершине Грузии

17 июля / суббота

штурм. день 6. вершина

04:00 зазвонили часы. Будильник сообщил: ПОРА!

Все! Момент истины!

Мы вышли еще по темному. Никогда я еще не лезла стену вверх в полной темноте.

Быстро прошла первую веревку так что не успела даже как следует разогреться. И вот уже через 5 минут на станции поняла, что замерзаю. Первый раз в жизни я перестала чувствовать кисти рук.

Все дело в молотках. Тебе кажется, что все идет хорошо, но кровь с каждым взмахом все отливает от запястий и в конце полностью купируется кровоснабжение. А высота и холод только усиливают этот эффект.

— Вадик, стоп. Я рук не чувствую!

— Блииин, Даша! Давай работай плечами. Круговые движения. Сбрасывай туда кровь.

— Делаю.

— Не останавливайся.

Я продолжала. Но тепло все не приходило в пальцы. Как вдруг адская ужасная боль пронзила мой мозг. «Это болевой шок, дыши», — быстро сообразила я. Как будто руки просто оторвали. На глазах проступили слезы и, кажется, я даже застонала, прижав запястья к груди.

— Все! Все нормально. Можем продолжать, Вадик. Руки вернулись.

— Больше не пугай меня так. Мы поднимаемся. Становится холоднее. Надо греться. Солнце выйдет станет комфортно. Но это еще не скоро.

— Ладно, поняла, — кивнула я.

По большому счету это было продолжение предыдущего дня. «По снежным полкам вверх» говорилось в инструкции. Но вот только полок никаких не было. За целые два дня не нашлось ни одного места, где можно было бы просто постоять, не говоря уже про посидеть или походить. Все остановки только на станциях и только в висячем положении. Метров было впереди много, времени мало, поэтому мы не останавливались. Никто не отдыхал, не ел и даже не пил весь этот день.

Я подняла голову и увидела «пупырь» что-то напоминающее вершину в больших горах.

— Вадя!!! Это оно?

— Почти. Вершина в глубине массива. Но это должно быть ее начало.

2
Шхара 5 193 м. На вершине Грузии

А через час мы увидели ее! Торчащий как лезвие пик посреди настоящего космоса!!!!!

Я включила телефон. 15:59. 11 часов до вершины…

Все! Вот она!!!!! Настоящая победа! Полный восторг!

Я упала на колени и просто обняла ее!

— Ты же помнишь, я несу тебе подарок. Вот он. Держи. Спасибо за это приключение. Ты невероятная!

А теперь отпусти нас домой пожалуйста!

1
Шхара 5 193 м. На вершине Грузии

ШХАРА

по контрфорсу Южной стены (маршрут Б. Хергиани, 1952 г. — 5Б)

Без жумаров, без перил, без методов «у»

_______

17 июля 2021 в 16:36

Дарья Третьякова-Душечкина / Вадим Гапко

С вершины нам открылся невероятный вид. Густые облака клубились вокруг как гигантская белоснежная сладкая вата. Влево простиралась бесконечная Безенгийская стена, под которой со стороны РФ раскинулся огромный безжизненный ледник и заповедник Безенги. С другой стороны — залитые солнцем и травой луга столь красочные и живые, что казалось аромат трав доносился до самой вершины!

Мне вспомнились строки из книги А.Кузнецова: «Сванетия… „Страна тишины и спокойствия“, как назвал ее в 253 году до нашей эры грузинский царь Саурмаг, выселивший сюда своих непокорных подданных. Сванетия — символ гордого свободолюбия. Крошечная страна, мир ледников, узких долин и бешеных потоков».

И вот теперь Я, маленькая девочка Даша из Украины, сижу здесь на вершине горы Шхара, а «внизу — СВАНЕТИЯ». Именно та, которую видели и автор книги и невероятные альпинисты семьи Хергиани, мои личные кумиры, а теперь я.

Вот она Сванетия с вершины Грузии, с высоты птичьего полета. А может быть даже выше.

4
Шхара 5 193 м. На вершине Грузии

Через 30 минут мы начали спуск.

Веревка за веревкой. Станция за станцией. Солнце давно зашло и финишировали мы в кромешной темноте. Особенно долгими казались последние веревки поскольку точного понимания где находится наша палатка не было — не было ни одного работающего навигационного прибора. Село абсолютно все и все дни спуска мы совершили, пустив в ход главный козырь: квалификацию, опыт, выдержку и силу духа.

В лагерь мы пришли заполночь. Базовые приготовления, чай на остатках газа и спать.

— Завтра пораньше.

— Хорошо.

— Валим в самый низ сколько будет сил.

— Я готова.

Мы говорили сосредоточенно и напряженно, так как будто все еще впереди. Мы выиграли бой за вершину, но еще не выиграли партию. Партию со ставкой в жизнь.

Уже лежа в тепле я глянула на остатки заряда на телефоне.

- У тебя связь есть?

— Неа.

— И у меня ноль.

— Все не трать заряд. Выключай. Завтра попробуем.

18 июля / воскресенье

спуск. день 7.

Так мы оба пропали… и в субботу не вышла на связь, и воскресенье, и в понедельник… по тревоге будут подняты все службы МЧС, посольство Украины. Спасательный вертолет будет стоять на готове… а наши друзья, разыскивая нас, дозвонятся даже до президента Грузии… но это будет потом, а сейчас…

— Вадя, надо найти способ сообщить о нас.

— Как?

— Ты понимаешь мы же дали ориентировку на понедельник как крайнюю меру. Точнее «до понедельника». Там ждут новостей сегодня. А завтра уже будут разрабатывать план спасения.

— Поехали давай. Связь не добивает Может ниже появится.

— Наверное пограничные глушилки. Мы же на самой границе сейчас.

— Кстати, ты заметила, что фонариков больше нет?

— Думаешь сдулись ребята?

— Похоже на то, — ухмыльнулся Вадик. И если честно, я тоже ухмыльнулась.

Есть уже было нечего. Быстро собрали лагерь. Выпили по глотку еле теплой воды и двинули вниз.

Спуск по вертикальному ледовому склону просто отпадное удовольствие. Станции делать не на чем, крюков мы тоже не обнаружили так что развлекались бесконечным бурением петель Абалакова или как их еще называют V thread. Моя лучшая подруга, когда я ей рассказывала историю нашего спуска и про этот альпинистский прием, прокомментировала это так: «Вся страховка — это просто дырка во льду»!??? Да именно так! Но это очень надежная дырка во льду, спасибо, Евгений Михайлович!

фото из интернета
фото из интернета

Дело шло быстро если не считать поведение веревок, которые замерзали, крутились и путались. Вадик выходил из себя, и каждый раз придумывал новый подход к борьбе с «недугом перекручивания». Иногда получалось. Иногда нет. К концу дня мы были уже не далеко от места схода пылевой лавины. Солнце скрылось за горизонтом и мы снова встретили ночь на ногах.

— Веревку заело, — констатировала я.

— Сдерни.

— Вадик, я уже все испробовала.

В месте блокировки был перегиб — поворот в сторону на 90 градусов. Никакого иного препятствия не было — только трение. Пришлось лезть назад, раскручивать веревки.

— Вадик. Она не идет все равно.

И Вадик героически полез снова. На полпути ко мне была организована точка страховки в том месте, где веревка все еще шла по прямой, и нам таки удалось ее сдернуть.

- Ты как?

— Задолбался прилично. А ты?

— Я хорошо себя чувствую, но я очень устала.

— Давай поспим? Иначе где-то ошибемся.

— Давай.

Мы выбрали веревки. По нашим ощущениям и по памяти тут «за углом» как раз была площадка со своеобразными уступами — мини-террасами. Неподходящее место под палатку, но вполне подходящее, чтобы разместиться в спальниках.

— Фартит нам, сказал Вадик.

— Не думаю, что все это фарт.

— А фонариков действительно больше нет.

По станции страховки на каждого. Вадим нашел способ разместиться горизонтально. Я создала себе некое подобие гнезда между скал. Но в спальнике без мембраны было довольно свежо и тут наконец-то впервые за столько лет мне пригодилось спасательное одеяло. Тепло разлилось по всему телу и даже отогрело ноги.

Так мы и уснули. «Просто неба» — есть в украинском такое чудно подходящее выражение. «Просто неба», как птицы!

2
Шхара 5 193 м. На вершине Грузии

19 июля / понедельник

спуск. день 8.

Около 5 утра я открыла глаза. Сама. Почувствовала, что выспалась. Погода просто звенела! Полная ясности картина до самого горизонта.

4
Шхара 5 193 м. На вершине Грузии

И тут «БАБАААААХ»!!!!!

Я подняла голову вверх в сторону доносящегося звука.

Еще одна гигантская лавина оповестила начала нового дня…

— ВАДИК!!!! ЛОЖИСЬ!

Только и успела выкрикнуть я. Нас снова накрыло дыханием мощнейшей идущей по все тому же кулуару лавины. Но в этот раз мы были еще дальше и нас лишь слегка окатило снежной пудрой.

— Дашка! Так круто!!!!

— Вадик. Ты норм?! — он был ближе, не успел как следует укрыться и лежал весь в снегу. Полностью весь!

— Я серьезно! Вот он НАСТОЯЩИЙ АЛЬПИНИЗМ. Последний раз я так круто ходил в горы… кажется лет 10 назад. Много лет не было такого трушного кайфа. Спасибо тебе.

— И тебе спасибо. Только давай добьем спуск.

Мы снова собрались на голодный желудок и поехали вниз.

Впереди самый страшный кусок — переход лавинного выката — места, куда «прибывает» этот бесконечно летящий поезд. Как мы ни старались, но выявить хоть какую-то логику схода лавин нам не удалось. Конечно самый безопасный момент сразу после, но и этот вариант не дает полной уверенности, так как мы отмечали промежутки и менее двух минут между залпами.

В маршруте Поддубного линия вниз лежит иначе, но в том виде в котором проходил маршрут он пройти его теперь было невозможно. Но план у нас был.

Спускаемся как можно ниже, аж до бараньих лбов, в условно безопасное место, куда выкатываются последние языки. Переводим дух. Движемся вдоль них параллельно склону до следующей точки условной безопасности бегом. Если начнется лавина, она оповестит о себе звуковой волной значительно раньше чем дойдет сюда физически. И у нас будет шанс.

Из минусов: бежать далеко. А бег на высоте около 4000 м на хорошей дозе адреналина да еще и на голодный желудок — удовольствие ниже среднего.

Из плюсов: в случае схода лавины у нас будет максимальное количество времени для принятия решения бежать/ зарубаться / ну или хотя бы пожать друг другу руки))))))

Но основная причина выбора такой тактики была в том, что за дни нашего пребывания на горе ледяной каньон увеличился втрое, как в ширину так и в глубину, и тут было единственное место выполаживания, где этот поток воды реально было пройти вброд.

Солнце палило что есть сил четвертый день нон-стоп. Все стремительно таяло. Скалы нагрелись до такого состояния, что с ледника к ним уже невозможно было подойти, не провалившись в рантклюфт.

фото из интернета
фото из интернета

Снежное-ледовое поле превратилось в снежную кашу. И все ехало-ехало под ногами…

— Даш, готова?

— Наверное. («Если к такому вообще можно подготовиться»…,- подумала я про себя).

— Давай договоримся.

— Давай.

— Если пойдет лавина пока мы на снегу — рубимся максимально всем что есть и лежим на смерть.

— Хорошо. А если поймает в каньоне?

— Мне было приятно иметь с тобой дело.

Мы переглянулись. Еще раз взглянули наверх. Снаряжение на изготовку. Я тихо прошептала «отпусти», и мы побежали одновременно.

«Есть половина. Нормально. Дальше. Боже, как тяжело бежать!!!! Вот он ручей апокалипсиса.

— Ныряй!!!, — вдруг заорал Вадим!

Мы просто влетели в воду. Но дальше круто вверх.

— Лезь, мать твою, быстрее!!!!!

Из-под копыт летел снег, лед, пена изо рта, мат… и прочее… Мы проскочили этот ужасающий отрезок как на одном вдохе и просто рухнули на снег.

— Это не конец, смотри как она увеличилась!!!

Я глянула вниз на путь, по которому мы шли несколько дней назад от первых ночевок вверх. Языки огромных лавин лежали плотным ковром, спускаясь далеко вниз по левому краю пути нашего следования. А справа. Справа было все усеяно гигантскими валунами.

И мы опять побежали. Как «между молотом и наковальней, — между лавинами и камнепадами.

Не буду даже вспоминать сколько раз нас заносило, и сколько раз я падала на том участке. Сколько раз Вадик выходил из себя и сообщал мне все, что считал нужным о моей технике передвижения по месиву… И сколько вертикальных метров мы оба спускались задом наперед на три такта потому что идти было уже невозможно.

Но и этот отрезок мы преодолели без потерь. Около полудня мы были уже на первых ночевках.

Тут организовали большой привал, чтобы перевести дух и выдохнуть этот адский день. Вся наша закладка была на месте, и мы даже попытались приготовить чай. Но к нашему разочарованию газа в баллоне почти не оказалось. Может это мы так грубо просчитались, а может быть ребята, которые шли за нами угостились…

— Ну хоть вода есть, — вздохнул Вадим.

— Батончик будешь?

Кажется это был самый вкусный батончик в историии.

— Сильно не рассиживаемся. 40 минут и двигаем. Еще куча работы впереди.

— Договорились.

Игра переходила в эндшпиль, но расслабляться было еще категорически нельзя.

Как ни смешно, но в ту минуту больше всего нас пугала перспектива идти 12 км от ледника до Ушгули по прямой. Около 16:00 оттуда уезжают уже все туристы и машин у подножья горы не останется, поэтому все силы были брошены на ускорение. И мы двинули дальше.

И тут начались приключения…

Рельеф растаял до такой степени, что мы даже не сразу сориентировались в какой кулуар уходить. Под ногами был уже не лед и не снег, и даже не каша. Под ногами был сухой камень, вытаявшая до неприличия сыпуха, перемежающаяся с мощными потоками воды.

— Ну и дела… всего-то 5 дней прошло…

Все растаяло и пришло в движение. Как будто снежная Королева вдруг очнулась ото сна. Каждый второй валун на станциях шевелился. Веревку то и дело било камнями. Целых кусков веревки почти не осталось и мы спускались короткими сегментами по очереди. Второй начинал движение только после того как первый прятался в надежное укрытие.

Где-то по пути Вадим забыл свой молоток, долго порывался лезть его искать, но я убедила, что это подношение горе…

Около 15:00 мы были у водопада в самой верхней части ледника. Как ни удивительно, но палки наши также были там… а вот ледника самого и след простыл.

— Вадя, что это?

— Глобальное потепление в действии. Я вообще не удивлюсь если мы последние в истории на этом маршруте. Все меняется каким-то невообразимыми темпами.

И мы начали вилять, плутать, выискивать путь, прокладывать новый маршрут… путь среди огромных зияющих трещин, мини озер, в которых прямо на поверхности снега собиралась талая вода, путь по тонким снежным мостам — последние метры, чтобы коснуться наконец ногами земли.

Еще час мы спускались до морены.

Вот и все….

Знаете есть такое состояние, когда даже радоваться нет сил. Физически ты еще на ногах, и возможно осилишь не только пару часов, но и пару дней маршрута. А вот эмоциональный ресурс исчерпан.

Вадик стал снимать кошки, а я обернулась, подняла голову вверх и снова тихо-тихо прошептала «спасибо».

Торопиться было уже некуда — мы вылетели из своих всех таймингов — поэтому в месте, где на морене стояла наша палатка и соответственно лежала закладка, был объявлен привал.

Есть было нечего, пить особенно тоже и мы просто отдыхали на горячих камнях под палящим солнцем.

— Надо уйти отсюда по светлому. Не хочу снова ночных горных экскурсий, ладно, Вадь? Хочу уже пива и в душ.

— Ладно. тогда собираемся.

Один из критериев профессионала или того, кто вскоре им станет, не важно в горах или в офисе, — собранность до конца. Да, мы уже в безопасности, но путь еще не окончен.

Впервые за все дни каждый пошел в своем темпе, чтобы наконец-то выдохнуть, осмыслить и осознать это приключение, пережить заблокированное, просто насладиться великолепным видом и помолчать.

Я сбежала вниз по морене, затем в нескольких местах форсировала разлившуюся в два раза реку, нырнула в лес и вот она — стоянка авто. «О БОЖЕ!!! Что это? Машина!!!!!" И я рванула вперед

Все это время Вадик был в нескольких минутах впереди и первым заметил авто.

2
Шхара 5 193 м. На вершине Грузии

Подбежав к нему и к пикапу полному грузин я осознала «мест нет». Машина была до отказа забита местными работягами, которые ехали домой в деревню после уборки кафе.

— Извините, мест нет! Можем вещи ваши взять. — процедил водитель.

— Как это мест нет? Вадик?!, — негодовала я.

— Даша, они их отвезут и вернутся за нами.

— Что значит вернутся? Тут до отеля час ехать. А им еще дальше! Они приедут за нами минимум через 3 часа, это же Грузия, Вадик! Он заедет по дороге к другу, потом выпьет кофе с кумом и к полуночи нас заберут.

Молодой человек, — я перешла на английский, который тут понимают на удивление все, — мы не ели три дня. Мы ужасно устали. Мы только что залезли на вершину вашей великолепной Шхары, вы не можете нас тут бросить.

— Прямо на верх? — изумился парень.

— Да именно наверх. На самый верх! Пожалуйста!!!!!

Парень пошел обсуждать ситуацию с коллегами, видимо решать кого тут бросить, так как появились новые данные — герои, которым нужно оказать должные почести.

— Друг, простите я не знаю вашего имени, — снова заговорила я. — Давайте мы в багажнике поедем. Не нужно никого высаживать. Просто подвезите нас.

— Даша, но там же мусорные пакеты!, — негодовал Вадим, — Я не поеду!

— Вадик, мать твою, лезь в багажник!

Вадим закинул оба рюкзака поглубже и устроился на них между черными мусорными пакетами, пластиковыми пятилитровыми бутылями и пустыми банками из-под пива.

Я прилегла с краю прямо у откидного борта.

— О**неть!, — продолжал негодовать Вадик, — Мы только что залезли на Шхару! Нас должны с лавровыми венками встречать, а мы в мусоровозе…

А с Ушбы, помнишь, нас пьяный водила на КамАЗе забирал… это уже становится традицией!

— Эх. Жаль фотоаппарата нет…

И мы засмеялись. Лучшей концовки было сложно придумать…

Мы вышли на связь только во вторник вечером уже из кафе самого высокогорного селения Европы. Да, много всего случилось за эти 8 дней!

Мы столкнулись с аномальными погодными условиями. С бесконечными лавинами, а пылевой лавиной нас даже окатило два раза. Мы спали на камнях под звёздами без палатки, потому что вырубались просто на станции. У нас перебило обе веревки и мы спускались по 30 метров вместо 50… у нас закончилась еда и газ… потому что шли мы на 5 дней, продуктов взяли на 6, а застряли на 8…

но все это было штатно! И кажется мы ни разу не переступили грань разумного, чтобы ситуация вышла из-под контроля и мы скрестив пальцы надеялись, что пронесет. Мы не надеялись. Мы знали. Действовали на опережение. Считали и рассчитывали.

Потому что в этом и заключается искусство ходить в горы, а восхождение — большая шахматная партия, которую нужно красиво разыграть.

3
Шхара 5 193 м. На вершине Грузии

Полезные ссылки:

✔️ Кэшбэк 4% при бронировании на Ostrovok.ru. Более 3000 отзывов.

✔️ Кэшбэк 2% при бронировании ЖД-Билетов на Яндекс.Путешествия.

✔️ Кэшбэк 4% при бронировании Авто на Localrent. Автомобили от локальных прокатных контор на популярных курорта: Турция, Крым, Сочи, Грузия, ОАЭ, Армения и многие другие. Принимают карты МИР.

✔️ Кэшбэк 2% при бронировании Туров на Travelata.

✔️ Русские гиды и экскурсии по всему миру. Трансферы, услуги фотографов и многое другое.

✔️ Дешевые авиабилеты? Конечно Aviasales.

Грузия: полезная информация
Комментарии