Мы живём в такое дикое время, когда проще холеному миллиардеру слетать в космос, чем простому человеку от сохи съездить за границу. Где же это видано? Да и не только простой человек, но и каждый сегодня — бизнесмен, туроператор, владелец ресторана, премьер-министр и даже президент — живёт в перманентном ожидании незнамо чего. И незнамо что неизменно случается. То все закрывается, то что-то открывается. То карантин, то победа над ковидом. То ПЦР, то антитела. То шиш вам с маслом, а не Европа, то Хорватия вдруг с 1 апреля открывает границу для россиян по предъявлении сертификата о вакцинации Спутником, либо ПЦРа.
Как только мы узнали, что теперь можно в Хорватию, так сразу засомневались. Не уловка ли это коварного провидения? Оно хочет затащить нас, наивных, в свои сети, да и оставить там, как водится, с носом в дураках. И что бы вы думали? Так оно все и случилось. Ну, почти так.
Плитвицкие озера. В самом низу Нижних озер.
Мы купили билеты: до Загреба — прямой рейс загадочной авиакомпании Икар, из Загреба — Туркиш Эйрлайнз через Стамбул. А тут наша страна в середине апреля возьми, да и закрой авиасообщение с Турцией. Рейс из Стамбула отменили, мы подали на возврат, и, будучи очень отчаянными, тут же купили только появившийся обратный прямой Нордвинд. Турецкие авиалинии, честь им и хвала, вдруг полностью вернули нам деньги, причем за оба сегмента. Вот с кого некоторым надо пример брать. Не будем говорить кому, хотя это Аэрофлот.
И все равно вера в то, что мы куда-то улетим, и нас куда-то пустят, была с горчичное зерно. Спаситель, конечно, говорил, что если вера твоя с горчичное семя, сможешь сказать горе: перейди сюда, и она повинуется. Но нам-то надо не горы двигать, а в Хорватию попасть, а это гораздо сложнее, и про это Христос ничего не говорил. И все равно вся надежда была только на Него, ибо все земные средства были исчерпаны.
В заветный день индифферентный пограничник в сонном Домодедово, как ни в чем не бывало, монотонно шлёпнул нам штампы и выпустил в волшебную основательно забытую зону дьюти-фри. Носатый монстр-самолёт по-свойски принял нас в свое раздутое мягкое чрево. Хорватский пограничник безучастно, как Мартин Лютер на индульгенции, взглянул на наши сертификаты вакцинированных и, зевнув, спросил о нашем маршруте. И всё, мы в обетованной загранице! Как будто никакая корона и не поражала планету. О пандемии напоминали только маски на лицах пассажиров, из-за которых те выглядели испуганными, молчаливыми и глазастыми.
Арендованный Опель Астра смотрел на нас своими подобострастным фарами, Загреб остался позади, оставленный на потом, мы помчались в направлении многократно поэтически воспетых Плитвицких озёр. Сначала по хорошему хайвею, а потом по дорожке, осторожно крадущейся мимо дремлющих хорватских деревень, мы докатились до Растоке — места, открытого для нас Вадимом и Костей.
Растоке (Слунь).
Растоке (ударение на первый слог) — деревенька в составе городка Слунь в трёх десятках километров от Плитвицких озёр. Место, где прямо в жилой застройке сливаются реки, и прямо среди домов «текут» водопады.
Как правы были древние хорваты, построив свои дома аккурат на водопадах. Хотя, может, они сначала построили дома, потом там появились водопады, а им что было делать? Не переносить же жилища! Так или иначе, получилось здорово и даже уникально.
Кто-то скажет, от водопадов там постоянный шум? Мы живём в Москве — вот тут шум. А там — приятный звук природы.
Жители Растоке (растокчане), видимо, являются приверженцами классической диалектики Гераклита Эфесского, ибо ежечасно наблюдают, как «всё течет, всё меняется».
Вадим и Костя заранее поделились с нами «адресами и явками», и мы остановились в том же доме, что и они — Guest House Nena Rastoke.
Нас как родных встретила хозяйка Нена с мужем и подарила нам палку своей вкусной домашней колбасы. Хотела дать нам и своей домашней ракии, но мы не пьем, ибо смотреть Плитвицкие озера, что нам предстояло на следующее утро, надо только на трезвую голову. А то можно не поверить глазам своим.
Плитвицкие озера.
Про этот хорватский национальный парк уже практически все рассказано. И все же я постараюсь дать вам максимально структурированную картину — всё, насколько можно, разложить по полкам, упорядочить, систематизировать и каталогизировать. Чтобы, если вы поедете на эти озера (или даже если вы на них уже были), вы были во всеоружии и понимали, что есть что, где есть где, что есть где, и где есть что. Карты нормальной нету, поэтому я нарисовал для себя от руки принципиальную схему Плитвицких озер — она на втором фото в слайдшоу (наг маршрут - красным, пунктиром - на автобусе и пароме).
Итак, начнем с матчасти. Вернее, с геочасти. Плитвицкие озера — это каскад озер, который, опускаясь с 637 до 475 метров над уровнем моря, становится в конце концов рекой Корана. Озера делятся на Верхние и Нижние. Верхних озер десять (везде пишут, что двенадцать, но еще два мы не нашли, настолько они малы), Нижних озер четыре. Верхние гораздо больше по площади и более равнинные и «болотистые». Нижние более выразительные, так как они, если так можно выразиться, прорезали себе каньон, стены которого становятся тем выше, чем ниже озера.
Геологическая подоплека такая. Все это — карстовый ландшафт. Карст — это когда вода выщелачивает и вымывает горные породы — в основном, карбонатные — и получаются всякие прикольные отрицательные формы рельефа, которыми люди обычно восхищаются.
Все горные породы тут мезозойские. То есть, образовывались в то время, когда на планете тусовались динозавры. Они, естественно, осадочные (не динозавры, а горные породы). В основании Верхних озер — триасовые и юрские доломиты. Они не так сильно подвержены вымыванию, поэтому Верхние озера более-менее равнинные. В основании Нижних озер — меловые известняки. Они размываются сравнительно легко, поэтому там появился глубокий каньон.
Между всеми озерами наросли туфовые барьеры. Как — не спрашивайте. Это долго объяснять. В общем, из-за этих самых осадочных барьеров и появились водопады и каскад озер вместо сплошной быстрой реки. Со временем эти туфовые препятствия из-за всяких гидрогеохимических процессов только растут, вследствие чего водопады постепенно увеличиваются, а также появляются и новые.
Теперь эмоциональная составляющая, после которой расскажу вкратце про каждое из озер. Эмоции вкратце такие: мы были в шоке! Вроде озёра как тип туристического объекта не в самом топе. Вау-эффект не на том же уровне, что, скажем, от горной вершины или райского пляжа. А тут мы ходили раскрыв рты и вытаращив глаза (поэтому селфи почти не делали). Ходили без малого девять часов — практически от заката до рассвета, то есть, с открытия парка до его закрытия, и не чувствовали усталости в ногах, и сердца наши никак не могли насытиться впечатлениями. Два коротких перерыва на перекус и перепив, и снова в путь.
Хотя была суббота, да ещё и Первомай, народа было совсем немного. А, как потом выяснилось, если сравнивать с доковидной эпохой — вообще практически никого. Русскую речь мы там слышали всего пару раз, да и то только друг от друга. Во все остальное время мы просто теряли дар речи.
Все эксперты советуют по разным причинам начинать осмотр с Верхних озер. Мы прислушались к их советам и начали с Нижних! Сейчас расскажу почему.
НИЖНИЕ ОЗЕРА.
Заходя в парк через Нижние озера вы сразу попадаете на крутейшую смотровую, с которой открывается вид на Велики Слап — самый большой водопад Хорватии (72 метра). Иногда его почему-то называют Саставци — я не понял, в чем разница.
Потом мы пошли по Нижним озерам снизу вверх.
1. Озеро Новаковича-брод (Novakovića-brod)
Это маленькое изумрудного цвета озеро знаменательно тем, что прямо рядом с ним низвергается Велики Слап — река Плитвица падает с кручи и сливается с рекой Корана.
Велики Слап — основное место паломничества туристов. И если мы застали лайтовую «пандемийная версия» этого паломничества, то в обычное мирное время там, по свидетельству очевидцев, творится такое, что Вавилонское столпотворение нервно курит в сторонке. А водопад со всех сторон достойный — действительно очень даже есть на что посмотреть и с чем сфотографироваться.
В общем, если вы, как мы, приедете рано утром, с этого места лучше начинать маршрут, потому что чем позже, тем больше там народа.
Вода в озере прозрачная, и видно рыб. Хоть руками лови. Но мы не стали, так как рыбы нам не хотелось. Да и запрещено там это вроде.
2. Озеро Калуджеровац (Kaluđerovac)
Это озеро ознаменовалось для нас своими великолепными отражениями в почти идеальной зеркальной водной глади. Люди шли по дорожкам вдоль озера и не подозревали, что внизу вверх ногами идут их слегка размытые альтер-эги. Или их доппельгангеры — кому как больше нравится.
Если вам нужна психотерапия, можете легко поговорить там со своим отражением. Только главное не слишком увлекаться, а то можно превратиться в какого-нибудь мистера Хайда, Тайлера Дердена, или, не приведи Господь, в Горлума, если у вас, конечно, есть кольцо всевластия.
Венчается озеро невысокой, но длинной изогнутой и очень выразительной грядой водопадов, называемой Велике каскаде (Velike Kaskade).
3. Озеро Гавановац (Gavanovac)
Небольшое, но вполне, как любят говорить, «атмосферное» озеро. Тут уже всё более «болотисто» и лесисто — в пору ждать либо Алёнушки на камне, либо какой-нибудь доброй кикиморы. А в верхней части этого тихого водоема шумят водопады Милке Търнине.
4. Озеро Милановац (Milanovac)
Самое верхнее из Нижних озер и самое большое из них. Граница между Нижними и Верхними озерами проходит здесь — по живописным водопадам Милановачки. Здесь же заканчивается каньон, и известняки в основании озер сменяются доломитами, хотя последнее и не видно невооруженным глазом.
Тут мы поднялись по склону каньона вверх до станции специальных бесплатных автобусов, которые отвозят в самый верх Верхних озер.
ВЕРХНИЕ ОЗЕРА
1. Прошчанско озеро (Proščansko jezero)
Это озеро огромное и равнинное. Аня сказала: «Ничего особенного. У нас на даче под Хабаровском тоже такое болото было». А я там завис. Нравится мне такой светло-кислотно-зеленый цвет водной глади, дополняемый салатовыми отражениями молодой листвы окружающих дерев.
2. Озеро Цигиновац (Ciginovac)
Честно говоря, мы за деревьями и листвой это озеро почти и не видели. Зато Аня там нашла лицо духа Плитвицких озер. Вот оно — на дисплее фотоаппарата. Видите лицо этого серьезного, даже угрюмого, видимо, уставшего от приносящих суету человеков, духа?
3. Озеро Округляк (Okrugljak)
Округляк — озеро замечательное, хоть и не вполне округлое — не знаю, кто его так назвал. Может, назвал тот, у кого были нелады с геометрией, как знать. Очертаниями на карте озеро, по-моему, похоже на голову лисы с ушами. Я бы назвал его «Лисяк». Но мне, к сожалению, не доверяют озера называть.
В вообще с Округляка и начинаются на Верхних озерах водопады. Они достаточно высоки, живописны, и со всех сторон окружены лесами.
4. Озеро Мали Йовиновац (Mali Jovinovac)
Что сказать вам об этом озере? Там ходят девушки в красном.
А еще, что от озера Мали Йовиновац не следует идти сразу к озеру Велики Йовиновац, а лучше пойти к озеру Галовац — там по лесу течет вот такой водопад.
Также, зайдя на озеро Галовац со стороны озера Мали Йовиновац, вы найдете совершенно обязательную к посещению смотровую, о которой я расскажу в разделе про озеро Галовац.
5. Озеро Велики Йовиновац (Veliki Jovinovac)
Посмотрев смотроввую на Галоваце, мы вернулись к началу озера Мали Йовиновац и пошли вдоль озера Велики Йовиновац. Как показывает практика, чтобы увидеть наиболее живописные места, надо именно так и сделать. Само озеро Велики Йовиновац ничем особенным не запомнилось, кроме вот этих изящных водопадиков, напомнивших мне о Бахчисарайском фонтане.
6. Озеро Батиновац (Batinovac)
Озеро Батиновац вы точно ни с чем не спутаете — в нем лежит огромное бревно, длиной в добрую половину озера. Прозрачность и известковость воды сделали из этого старого дерева одну из главных «звезд» парка.
7. Озеро Галовац (Galovac)
Озеро Галовац — наверное, самое живописное из Верхних. Итак, как я уже рассказывал, сначала мы зашли на его северный берег — со стороны озера Мали Йовиновац. Там совершенно офигительная смотровая вот здесь: 44.874575, 15.605032.
Потом, мы вернулись и зашли на южный берег озера Галовац — со стороны озера Батиновац. Там дорога более спокойная и пологая, и взору путника открываются такие вот картины. Не пропустите.
8. Милино озеро (Milino jezero)
Милино озеро может поспорить за пальму первенства по живописности среди Верхних озер с Галовацем, хотя его (Милино) и озером-то сложно назвать. Скорее похоже на древнее болото, по которому проложены деревянные мостки. Но зато какое болото!
В него из Галоваца низвергаются одни из самых живописных водопадов. Прежде всего это, конечно же, могучий 25-метровый Галовацки Бук.
И множество еще более маленьких водопадов. Милино озеро еще отличается прикольными зарослями, местами переходящими в чащобы. А среди этих чащоб — островки чистой воды с очень подходящими отражениями.
9. Градинско озеро (Gradinsko jezero)
Это еще одно озеро «болотно-чащобного» типа. Водопады тут крохотные, зато заросли создают магию, уводящую в сказочную реальность. Что-то из этого: Лукоморье, леший бродит, русалка сидит, кот ученый ходит. Кота, правда, не было, зато был черный дятел (желна), выглядевший, если не ученым, то деловым уж точно.
10. Озеро Козяк (Kozjak)
Озеро Козяк — самое нижнее из Верхних и самое огромное из всех. Через него паромчик переправляет уставших скитальцев на другую сторону, откуда специальный автобус отвозит вас к началу парка.
Но перед тем как покинуть парк, мы не могли не зайти на одну из лучших смотровых Плитвицких озер. Для этого надо вернуться к озеру Калуджеровац, но уже по верху каньона, и выйти вот сюда: 44.900219, 15.611882. Вид на Велике Каскаде и на Милке Търнине завораживающий!
Плитвицкие озера. Вид с верхней тропы.
Снова Растоке.
Вернулись мы домой в Растоке, находясь под впечатлением, с чувством глубокого удовлетворения и сильного голода. Но поесть нигде не смогли. Из-за ковидных ограничений кухни нигде не работали — посетители только попивали напитки за столиками на улице. Пришлось нам полакомиться дома домашней колбасой, которую подарила нам Нена.
А утром мы еще раз прогулялись по Растоке и попили кофе рядом с водопадами. Уезжать не хотелось, но нас ждало побережье, крики чаек и обласканные соленым ветром дома, морской орган и приветствие солнцу. Об этом всем будет дальше.
А мы, попивая кофе, смотрели на эти водопады, реки, потоки и не переставали думать о том, что даже если что-то кажется вечным, незыблемым и неизменным, оно очень скоро пройдет, утечет и падет. Потому что, как говорится, omnia fluunt, omnia mutantur.
