Рим с утра до вечера

И мы двинулись к базилике

Улица Торино выходит на Эсквилинскую площадь (Piazza dell’Esquilino) перед собором. В центре площади установлена высокая колонна. Обелиск перенесён сюда в 1587 году из разрушенного мавзолея Августа и установлен в качестве ориентира для паломников.

С противоположной стороны собора — тоже площадь, Piazza di Santa Maria Maggiore. В центре площади установлена колонна, увенчанная статуей Девы Марии с младенцем. Колонна установлена здесь в 1614 году в знак благодарности Деве Марии за освобождение от очередной эпидемии чумы.

На площадь выходит главный фасад базилики Санта-Мария—Маджоре. Башня базилики — самая высокая в Риме (75 м).

Несмотря на величественную торжественность базилики, на площади перед ней идёт обычная повседневная жизнь.

Я здесь упоминаю о базилике Санта-Мария—Маджоре очень коротко, т. к. уже дал о ней подробный отзыв https://www.tourister.ru/world/europe/italy/city/roma/temples/2898/responses?id=7246

Впечатления о посещении базилики Санта-Мария—Маджоре остались очень сильные. Но хочу обратить особое внимание на некоторые детали, которые желательно не упустить при посещении базилики. Формально Санта-Мария—Маджоре не является самой древней из папских базилик, она была построена в 432–440 гг., тогда как Латеранская базилика Сан Джованни (Basilica di San Giovanni in Laterano) и базилика Сан Пауло фуори ле Мура (Basilica di San Paolo fuori le Mura) были освящены в 324 году. Однако Санта-Мария—Маджори — единственная из папских базилик, сохранившая не только общее архитектурное решение здания и его конструктив, но и многие подлинные детали, фрески и мозаики из далёкого V века.

Кое-что можно увидеть даже на моих далёких от совершенства снимках. Вот на стене за балдахином ряд изображений между окнами сверху и колоннадой снизу. Это подлинные мозаики V века, иллюстрирующие Ветхий Завет. За колоннами балдахина виднеется левая нижняя мозаика Триумфальной арки — «Иерусалим». В правом верхнем углу снимка — часть центральной мозаики «Престол Уготованный». Видна часть надписи Xystus Episcopus Plebi Dei («Сикст епископ народу божьему»). Имеется в виду папа Сикст III, по чьей воле базилика была построена.

На следующем снимке за балдахином видно изображение на своде апсиды. Это мозаика XIII века, иллюстрирующая коронование Мадонны, матери Иисуса. Подобных изумительных «деталей» в базилике множество. Не могу сказать, что базилике Санта-Мария—Маджоре нужно уделить целый день, это бесполезно. Через 2–3 часа внимание рассеется, глаз «замылится». Но совершенно точно, что здесь надо побывать не один раз, и в каждое посещение вы будете поражены новыми открытиями.

Покинув базилику и обходя её по часовой стрелке, пересекаем несколько улиц, веером расходящихся от Эсквилинской площади. Вот Via di S. Maria Maggiore, ведущая отсюда к колонне Траяна.

Дальше пересекаемся c Виа Кавур, уходящей к Римскому Форуму, а другим концом упирающейся в главный железнодорожный вокзал Рима — Термини (Stazione Termini Roma).

Завершая наше кружение вокруг базилики, взглянем на её тыльный фасад со стороны Эсквилинской площади (Piazza dell’Esquilina).

Из этой же точки, повернувшись на 180 градусов, видим перспективу улицы, прямиком ведущей к Испанской лестнице. Улица довольно длинная и на своём протяжении несколько раз меняет своё название. Здесь, в начале, она называется Via Agostino Depretis.

Возвращаемся на «свою» Via Torino. Любопытная картинка — бездомный «философ» с мобильником.

Впереди наметился какой-то перекрёсток

Помнится, с террасы отеля Rex здесь была видна улица, примыкающая к Via Torino. Это Via Cesare Balbo. В здании слева — многоярусная крытая автомобильная стоянка с кафе наверху. В ближайшем квартале на улице заметен какой-то «затор».

На земле этот «затор» оказался местным рыночком, торгующем всякой всячиной.

У рыночка имеется и своя лохматая «охрана», которая почему-то заинтересовала заезжих папарацци.

Надо сказать, терраса отеля Rex — замечательное место для обзора прилегающих улиц. Вот посмотрели направо (в противоположную от Санта-Мария—Маджоре сторону) и увидели здание, похожее на театр, даже афишу можно рассмотреть.

Пошли туда — точно, театр. Римская опера, Teatro dell’Opera. Не очень старый, XIX век. Площадь перед ним носит имя знаменитого оперного певца Беньямино Джильи (Piazza Beniamino Gigli).

Неподалёку от театра, на Виминальской площади (Piazza del Viminale), во дворце Palazzo del Viminale расположилось Министерство внутренних дел (Ministero dell’Interno). Дворец был построен в 1925 году, первоначально в нём располагались Правительство и МВД Италии, с 1961 года — только МВД.

Дальше ноги принесли нас на площадь Республики (Piazza della Repubblica) — круглую площадь на вершине Виминальского холма.

Дугообразные палаццо с портиками и аркадами с юго-западной стороны площади были возведены в 1887—1898 гг.

В центре площади расположен фонтан Наяд, созданный скульптором Марио Рутелли в 1901 году.

До 1950-х годов площадь называлась Экседра. Старое название произошло от большой экседры терм Диоклетиана — полукруглой глубокой ниши с полукуполом. Форма античной экседры повторена в аркадах палаццо.

На площадь выходит фасад церкви Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи-Мартири (Santa Maria degli Angeli e dei Martiri). Фото из моего альбома https://sergvos.tourister.ru/photoalbum/35854

Церковь построена в XVI веке в руинированном историческом комплексе «Термы Диоклетиана», предположительно по проекту Микеланджело. Базилика посвящена Святой Деве, Ангелам и Мученикам. Колоссальные термы были построены в 298–305 гг. н. э. буквально на костях тысяч рабов и первых христианских мучеников, работавших на стройке и в карьерах. Как ясно уже из названия, базилика хранит память об этих безвестных мучениках.

Термы Диоклетиана действительно грандиозны. Мы обошли снаружи лишь малую часть

Ощущение от этих древних руин близко к тому, которое раньше испытал в Помпеях, словно это не вполне материальные и, судя по всему, ещё достаточно прочные строения, а руины ушедших эпох.

Сейчас, правда, это руины в большей степени снаружи. Внутри многие помещения восстановлены и используются, в основном для размещения музейных коллекций (Museo Nazionale Romano, c 1889 г.)

Пройдя каких-нибудь 50 метров по той же улочке Via Cernaia, с которой снимал термы, как будто перенеслись в машине времени почти на две тысячи лет.

Перед зданием Министерства экономики и финансов Италии установлен памятник Сильвио Спавенте (Silvio Spaventa, 1822–1893), итальянскому журналисту, политику и государственному деятелю. На постаменте выбита дата установки — MDCCCXCVIII (1898 год). Здание известно как Дворец финансов, т. к. оно было построено в 1872—1877 гг. специально для Министерства финансов и других финансовых учреждений недавно образовавшегося Королевства Италия.

Отошли ещё немного, к площади Сан-Бернардо (Piazza di san Bernardo), и снова смена эпох. Слева барочная церковь Санта-Мария-делла-Виттория (Santa Maria della Vittoria), построена в 1605—1620 гг., реставрирована после пожара 1833 г.

Справа монументальный барочный фонтан Аква-Феличе (Fontana dell’Acqua Felice), построенный в 1585—1588 гг. в ознаменование успешного завершения строительства акведука Аква Александрина. Акведук был затем переименован в Аква Феличе в честь инициатора строительства акведука папы Сикста V, урождённого Феличе Перетти ди Монтальто. Так же назвали и воздвигнутый в конце акведука первый со времён античности монументальный фонтан. По имени центральной фигуры портика, есть и другое название — фонтан Моисея (Fontana del Mosè).

С пешеходного перехода у фонтана открывается удивительная картина. Небольшая улица Via Vittorio Emanuele Orlando впереди делится сразу на три. Направо уходит Via di Santa Susanna, прямо Via Leonida Bissolati, налево Via Barberini.

Ближе к вечеру решили прогуляться по той самой улице, которая начинается от Санта-Мария—Маджоре, называется сначала Via Agostino Depretis, затем несколько раз меняет название и приводит к Испанской лестнице. Почему именно по ней?

В прошлый приезд (2014) мы прогулялись от площади Республики по Via Nazionale до Римского Форума, сейчас решили проложить маршрут вкрест предыдущему, а в выборе конкретной улицы сыграло роль то, что Via Agostino Depretis после пересечения с Via Nazionale называется Via delle Quattro Fontane. Звучит как волшебная мелодия, и воображение рисует, как эта via превращается в piazza с четырьмя чудесными фонтанами…

Потом долго недоумевал: как же так, прошли насквозь всю улицу, а где же площадь с фонтанами? Накатила прямо-таки детская жгучая обида, два года не отпускала. Пока не начал разбирать и анализировать фотоархив при подготовке этого материала, с привязкой каждого фото к месту при помощи гугл-карты Рима. Тут и выяснилось, что фонтаны не просто были, но парочку из них я даже заснял. Только не понял, что это и есть те самые знаменитые фонтаны. Возлежат себе приятные женские фигуры в нишах по углам домов на перекрёстке Via delle Quattro Fontane и Via del Quirinale, и что? — это же Рим, здесь и не такое возможно.

Четвёрка позднеренессансных фонтанов в нишах угловых домов на перекрёстке создана по решению папы Сикста V в. 1588–1593 годах. Между прочим, заметил, что на протяжении этого не очень длинного рассказа уже несколько раз упомянул (и ещё буду упоминать) это имя, так что вполне можно было бы дать рассказу другой заголовок, типа «По следам деяний папы Сикста V».

Скульптурные композиции фонтанов представляют собой символические изображения. Например, вот эта фигура изображает богиню Диану — символ непорочности. Есть о чём подумать прохожему молодцу…

А здесь — богиня Юнона, символизирующая женскую силу

«Ну где ты там плетёшься?» — вот она, женская сила: тянет за собой даже через «не могу»…

Честное слово, не было планов по коллекционированию достопримечательностей. Гуляем себе, никого не трогаем. Но Рим коварный город, так и норовит подкинуть какой-нибудь фонтан, храм или дворец. Вот, пожалуйста: Дворец Барберини (Palazzo Barberini).

Дворец в стиле позднего барокко (снаружи, скорее, маньеризма) был построен в 1627—1633 гг. по заказу папы Урбана VIII (Маффео Барберини). В создании дворца приняли участие самые знаменитые архитекторы того времени: Карло Мадерна, Франческо Борромини, Джованни Лоренцо Бернини. Роскошная ограда и ворота с улицы Четырёх фонтанов появились много позднее, в 1865 году.

Дворец Барберини был окружён дворцовым парком, самым большим в Риме того времени. Сейчас, можно сказать, от него остались только воспоминания.

Сейчас во дворце расположена Национальная галерея старинного искусства, насчитывающая более полутора тысяч произведений искусства, в т. ч. полотна Рафаэля, Караваджо, Рубенса, Эль Греко, Тициана. В коллекции такие знаменитые картины, как «Булочница» Рафаэля и портрет Генриха VIII Ганса Гольбейна. Увы, ввиду позднего времени галерея была закрыта. Берём на заметку, это очень интересный артобъект.

Отойдя немного от Дворца Барберини, обнаружили, что улица снова сменила название, с Via Quattro Fontane на Via Sistina. По ходу заглянули в примыкающую улочку, кажется, это была Via Zucchelli. Видно, как в наступающих сумерках зажглись первые фонари.

Via Sistina идёт вперёд с ощутимым подъёмом, в конце которого уже хорошо виден обелиск.

Уф-ф, дошли. Вдохнули-выдохнули, осмотрелись… Голова кругом. Это — Рим, единственный и неповторимый.

Внизу перед нами Испанская лестница, за ней площадь Испании с фонтаном в форме лодки Баркачча (Barcaccia) архитектора Бернини старшего (1627–1629). Сама лестница, насчитывающая 135 ступеней, построена в 1723—1725 гг., архитекторы Алессандро Спекки и Франческо де Санктис.

Рядом с лестницей можно увидеть вот такие улочки-ущелья. За домами виден характерный ребристый купол церкви Сан-Карло-аль-Корсо.

В вершине Испанской лестницы горделиво высится двумя своими башнями Trinita dei Monti — церковь «Пресвятой Троицы на холме» (имеется в виду Пинчо, один из семи римских холмов). Церковь и лестница смотрятся как единый ансамбль, поэтому напрашивается предположение, что они, возможно, и задумывались так. Однако нет. Лестница появилась на полтора века позднее церкви. Но история появления обеих похожа на исторический детектив.

В 1494 году французская армия вторглась в Италию. В 1495 году французский король Карл VIII и папа римский Александр VI подписали мирное соглашение. По условиям соглашения в Риме были построены несколько франкоязычных церквей, в частности церковь Пресвятой Троицы. Строительство началось в 1502 году по заказу и на средства короля Франции Людовика XII и продолжалось несколько десятилетий. В 1585 году церковь была освящена папой Сикстом V.

Во время французской революции 1789–1791 годов церковь разрушили, но в 1816 году восстановили. Сейчас церковь Тринита-деи-Монти — действующий католический храм, является собственностью Французской республики.

У лестницы тоже своя история. Покровителями церкви Тринита деи Монти были короли Франции, а на Испанской площади находилось представительство их близких родственников, королей Испании. Ходить друг к другу в гости по крутому склону холма было затруднительно, и в середине XVII века предложили соединить вершину и основание холма лестницей.

В дело вмешался кардинал Мазарини (между прочим, итальянец по происхождению, Джулио Раймондо Маццарино), который потребовал водрузить на вершине лестницы конную статую французского короля Людовика XIV. Римский папа оскорбился этим предложением, и проект Испанской лестницы был положен под сукно до самой смерти «короля-солнце» в 1714 г. После этого дело сдвинулось, и к 1725 году лестница была построена.

Своего рода скрепляющим элементом, «замком» всей композиции служит установленный в центре небольшой площади перед Тринита-деи-Монти обелиск. Судя по имеющимся описаниям, он не был предусмотрен проектами ни церкви, ни лестницы. По настоянию кардинала Мазарини там вообще должна была появиться конная статуя французского короля. Это что же получается: церковь французская, площадь испанская, лестница франко-испанская, и всё это припечатывается французской лошадью? — этакий французский плацдарм в центре Вечного города? Я бы на месте папы римского тоже оскорбился.

И надо отдать должное Ватикану, отцы церкви нашли изящное решение, как, никого не ущемляя, в то же время подчеркнуть историческое верховенство Вечного Города, Древнего Рима, Римской империи над этим франко-испанским анклавом.

По велению папы Пия VI и согласно проекту архитектора Джованни Антинори, в 1789 году напротив входа в церковь Тринита деи Монти был установлен Саллюстианский обелиск (Obelisco Sallustiano), найденный в Садах Саллюстия. Обелиск относится к историческому периоду Империи и является имитацией древних египетских обелисков. Высота обелиска с постаментом и крестом достигает 30,5 м, он виден из многих точек города, например, в перспективе улицы Via Sistina, по которой мы шли.

А фасад церкви, не богатый вычурными деталями, как будто излучает особое мягкое свечение и ощущение покоя.

От Тринита-деи-Монти к площади Испании лестница спускается каскадами с просторными террасами.

Здесь нет скамеек, сидят прямо на ступенях. А некоторые из понаехавших — вот так, на парапете.

Парадный вид Испанской лестницы дают обычно снизу, от площади. Но время уже позднее, уходящая натура оставляет всё меньше света, поэтому у меня вот так, с середины…

Сумерки сгущаются, а фонари на лестнице ещё не включили

Рядом с Тринита-деи-Монти есть станция метро Spagna (Площадь Испании), но почему-то вход на станцию оказался закрыт. Оттуда ещё полюбовались уже почти ночным городом

и побрели обратно — мимо подсвеченной Тринита-деи-Монти, по Via Sistina и далее «со всеми остановками».

От усталости снимать болше ничего не хотелось, о чём сейчас сожалею и раскаиваюсь. Аминь.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм