Описав подробно Кассандру, чуть менее подробно Ситонию, я не могу оставить без внимания и третий «палец» региона Халкидики — Афон.
Первым делом окунемся в терминологию. Слово Афон очень часто переводят как Святая Гора. Но Святая Гора и Афон — разные понятия. Афон (Атос, где Т читается как англ. TH) — парень из греческой мифологии, один из многих сыновей Посейдона (как мы знаем, греческая мифология штука довольно запутанная, поэтому есть и иные версии). Именем сыновей Посейдона названо несколько географических объектов в этом регионе Греции, например, остров Тасос, а также соседняя Ситония. Вот и Афон — не что иное, как имя. По одной из версий, Посейдон похоронил погибшего сына на этом полуострове под горой. По другой, Афон был сыном не Посейдона, а Урана, и во время драки с Посейдоном швырял в него гору, промахнулся, был убит, а гора так и осталась и называется теперь его именем. Урану, к слову, отведено тоже географическое название — город Уранополис, столица светской части полуострова.
Теперь, что касается названия Святая Гора, это уже есть прямой перевод с греческого Айо Орос. По преданию, здесь когда-то высадилась Мария (мама Иисуса) в компании со святым Иоанном. Этот эпизод дал еще одно название полуострову — Сад Богородицы. Впрочем, третье наименование имеет скорей метафорический характер.
Погружаясь в названия, невозможно не затронуть нынешний статус Афона. Святая Гора — именно так называется автономное монашеское государство, расположенное на большей части полуострова Афон. Несмотря на слово Государство, это образование является неотъемлемой частью Греции, правда, с широкой автономией, а в церковном смысле оно относится к Константинопольскому Патриархату (несмотря на то, что не все монастыри там греческие, есть русские, сербские и болгарские). Есть и столица — деревня Кариес, спрятанная в глубинке полуострова. Население этого квазигосударства в наше время составляет чуть менее 2000 человек, все мужчины. Женщинам и самкам животных посещать эту землю запрещено. По поводу животных, конечно, есть вопросы, но не будем углубляться. Простой светский мужик попасть на Святую Гору может, пройдя необходимые процедуры, схожие с получением визы (диамонитирион). Из пяти случайных греков, с которыми доведется общаться на Халкидиках, найдется хотя бы один, имеющий знакомых или родственников, которые «могут помочь сделать диамонитирион. Сама Святая Гора берет за это разрешение 25 евро, посредники обычно накручивают еще 100 (я слышал предложения и побольше). Православным священникам диамонитирион дают бесплатно по церковной линии. Срок, на который дается разрешение, колеблется от 4-х дней (стандарт) до месяца (паломники, получающие это напрямую от монастырей).
В-общем, при сильном желании, подкрепленным финансовым ресурсом, попасть на святую землю на срок до месяца не проблема.
Для тех же, кто не готов заморачиваться с разрешениями, да и в принципе далек от религиозных целей, существует единственный способ беглого знакомства с Афоном — с моря. Спрос есть, а значит, есть предложение — из гавани городка Уранополис 2–3 раза в день отправляются прогулочные катера. Они идут до края полуострова (на самом деле немного не доходят) вдоль юго-западного берега на расстоянии примерно 500 м от берега. Есть отправление и от городка Ормос Панагиас, что на Ситонии. От Уранополиса экскурсия длится примерно 3 часа.
Мы, живя на Кассандре, сравнительно долго не могли собраться на такую поездку, главный тормозящий фактор был в том, что экскурсия не захватывала воображение. На корабликах мы наплавались за многие годы немало, смотреть издалека на монастыри не представлялось очень интересным, а дорога неблизкая. Но однажды таки решились и рано утром выехали. Дорога до Уранополиса неблизкая. Хоть это всего 135 км, но большей частью путь проходит по небольшим локальным дорогам, времени отнимает более двух часов.
Прибыли в Уранополис. Название часто переводят как Небесный город, это так, ведь небо по-гречески Уранос, но есть версия, что город назван в честь бога Урана (который, конечно, в свою очередь, является богом неба). История создания поселения весьма занимательна. Основал город аж в 4-м столетии до н. э. некий философ Алексарх. Казалось бы, откуда у ученого такие возможности? А оттуда — он был братом царя Македонии Кассандра, который, вняв уговорам брата, выделил ему участок под застройку. Это была попытка создания идеального города, этакой воплощенной в жизнь утопии. Здесь было отменено рабство, жители приглашались из разных регионов и стран, а для общения даже был создан новый язык (небесный или уранический), вобравший в себя грамматику и лексику главных языков того времени, по сути, античный эсперанто.
В настоящее время от былых экспериментов не осталось ничего, сейчас это типичный греческий приморский городок с пляжами и тавернами. Из интересного — башня Просфория, имеющая сложную судьбу. Построенная на остатках античных развалин в 14 веке, затем неоднократно подвергалась разрушительным воздействиям землетрясений и пожаров, восстанавливалась и переформатировалась. Нынче представляет собой нечто вроде исторического бутерброда — фундамент античный, первый этаж византийский, два верхних этажа турецкие, а сбоку пристроен бастион, тоже вроде бы турецкий. В семидесятых годах все это хорошенько отреставрировали и передали Министерству культуры, здесь устроен музей.
Уранополис:
Напротив Уранополиса в море видны несколько островов, самый большой, Амульяни (Амолиани), обитаемый, с прекрасными пляжами и уютными бухточками. Я ранее в рассказе про Кассандру упоминал нашего швейцарского друга, живущего в доме на горе, так вот, на этом острове много лет назад он познакомился с женщиной, после чего они решили бросить свои социумы и карьеры, и переселиться навсегда в Грецию. Такое вот романтическое место.
Касаясь географических аспектов, стоит упомянуть, что гора Афон, венчающая собой дальний край полуострова, имеет высоту 2033 метра, что выше, чем, например, Везувий (1281 м). Такой размер позволяет даже в летнюю жару сохраняться островкам снега на верхних ложбинах. Еще один факт, имеющий отношение как к географии, так и к истории, — канал Ксеркса. В пятом веке до н. э. по приказу всем известного персидского Ксеркса был прорыт канал. Незадолго до этого, при обходе персидской флотилией южного края полуострова, 300 кораблей были разбиты о скалы сильным ветром, погибло при этом примерно 20 тысяч человек. Такие чудовищные потери заставили учитывать вероятность повторения, а поскольку Ксеркс планировал новый поход, он не хотел испытывать судьбу и решил вопрос радикально — приказал прорыть канал в узком месте перешейка. На это дело ушло всего 3 года, что весьма мало, учитывая проблемы древних персов с экскаваторами. Длина канала составляла 2 км, ширина 30 метров, а глубина до 15 метров. Самое поразительное во всей этой истории то, что канал использовался по назначению лишь самим Ксерксом, и вскоре после войны был заброшен. В наши дни русло канала обозначено на местности и представляет собой плохоразличимую полосу с незначительным углублением, местами вовсе сливающуюся с полями. От канала до Уранополиса километра 4.
А мы паркуемся, бодро находим пристань, покупаем билетики и отчаливаем на экскурсию. Лодки отправляются 2 раза в день, мы заранее знали время (не в курсе как сейчас, но тогда нам сказали, что иногда бывает 3 экскурсии в день). Среди пассажиров преобладают славяне — сербы, болгары, русские. Названия монастырей объявляют на нескольких языках, был и русский.
Почти сразу кораблик окружают полчища чаек.
Я в рассказе про Тасос публиковал очень похожие снимки (даже специально сейчас сравнил, там только рука женская, здесь мужская).
В море довольно много дельфинов, они резвятся и следуют по ходу судна. Я все пытался сфотографировать, но с дельфинами мне не везет, никогда в жизни не удавалось их нормально снять (кроме шоу дельфинов на Тенерифе). Вот и здесь, только прицелюсь, щелкну затвором, упс, дельфин ускользнул. Не помогала и серийная съемка.
Закрытая зона начинается не сразу после Уранополиса, сначала идет полоса вполне симпатичных пляжей и редких построек. Затем неразличимая граница и долгое время почти безжизненные берега, первый монастырь — Дохиар, греческий, расположен километрах в тридцати от Уранополиса:
Расстояние до берега, как я уже упомянул, примерно 500 метров, с учетом неизбывной дымки это далековато для идеальных снимков. Хоть мне и интересно было посмотреть монастыри, но главное, что подвигло на поездку — сама гора. Однако, пока монастыри. Кстати, на полуострове не вся религиозная жизнь завязана на монастырях, есть еще и отдельные скиты, пещеры и поселения. Я снимал старательно все, что видел, но очень много снимков имеют малую выразительность и информативность.
Следующий монастырь расположен совсем недалеко от первого, это Ксенофонт:
Население этого греческого монастыря — примерно 30 человек. Многие монашеские селения и монастыри были в свое время разграблены пиратами, подвергся такому и Ксенофонт, однако, и среди сохраненных реликвий достаточно много ценных.
А после Ксенофонта на берегу показывается Святой Пантелеймонсв, русский монастырь. Позади него виден Афон:
Пантелеймон легко узнать по заметному присутствию зеленого цвета.
Повторю, несмотря на то, что называется он русским, подчиняется, как и все остальные, Константинопольскому патриарху, а гражданство монахи имеют греческое. В стародавние времена монахи здесь жили сербские и греческие, затем состав слегка разбавился болгарами и русскими. В период греко-турецких войн и турецкой оккупации Пантелеймон, как и другие афонские монастыри, пришел в упадок, частично был разграблен, восстанавливаться начал лишь в середине 19 века. С того времени стали прибывать русские монахи, вскоре составившие здесь подавляющее большинство. Россия, как участник мирных соглашений с Турцией, весьма недвусмысленно претендовала на монастырь. Дошло до трений между церквями, в середине 20 века греки ввели ограничительные меры на прибытие русских монахов. Накал начал спадать лишь в 70-е годы, когда церковные правители уладили споры (при участии светских государственных лиц), сейчас юрисдикция всеми признана, споров нет, всё тихо и спокойно.
Следующий по побережью — Ксиропотам, самый древний монастырь на полуострове. Здесь проживают 40 монахов. Ксиро по-гречки сухой, Потами — река, такое название получено от глубокого пересохшего русла реки, по дну которого нынче протекает маленький ручей. Ксиропотам расположен не на берегу, а на холме, что, с учетом удаленности кораблика от берега и дымки, затрудняет детальную съемку. Выглядит монастырь примерно так:
Еще чуть дальше Ксиропотама на берегу видим пристань и крошечный городок, это Дафни, главные морские ворота Святой Горы.
Надо сказать, несмотря на кажущуюся нетронутость здешних земель, территория монашеского государства имеет весьма густую сеть дорог, правда, многие из них труднопреодолимые. Из порта Дафни грузы легко доставить в соседний Ксиропотам и множество небольших скитов по соседству. Сейчас используются автофургончики, а раньше все грузы возили в повозках на мулах.
После Дафни на холме видны невзрачные постройки, это Келья святого Модеста. Я не знаю, почему келья, а не монастырь (в моем представлении келья это просто комната в том же монастыре), видимо, просто когда-то отдельная келья разрослась, но сохранила название. Здесь немало построек и тоже живут монахи, преимущественно русские.
А следующий монастырь — мой любимый (по внешнему виду), это Симонопетра:
Несмотря на труднодоступное «скальное» расположение, монахов здесь проживает немало, до 90 человек. Особой популярностью среди тонких ценителей пользуется хор монастыря, в интернете полным полно песнопений этого хора.
А мы все плывем и плывем. Афон уже ближе, но пока еще далек:
После Симонопетры на берегу расположен Григориат, весьма крупный (105 монахов) греческий монастырь.
А это вид на Симонопетру издалека, внизу на берегу пара домиков и башня, это Арсана (пристань) Симонопетры:
Следующий монастырь — Дионисиат:
Он еще ближе к Афону, но не самый близкий. Здесь живет всего 50 монахов, но в иерархии он занимает почетное пятое место (из 20).
А ближайший к горе Афон монастырь — св. Павел. Также здесь, на холмах под огромной горой, расположены еще многочисленные кельи и скиты.
Я радостно предвкушал скорое приближение к Афону на еще более короткую дистанцию, но увы, здесь наше суденышко развернулось. Оставалось лишь горько вздохнуть и принять свою участь.
Скалы возле Святого Павла, возможно, где-то тут потерпела крах персидская армада:
А здесь в кадре одновременно Симонопетра, Арсана и Дионисиат:
На обратном пути все уже знакомо и отснято, оставалось лишь лицезреть безлюдные пляжики и скалы.
А, нет, не все пляжи безлюдны. Вот тут, если приглядеться, виден пляжный обитатель, и даже что-то вроде палатки:
Добрались до гавани, высадились. От ресторанчиков тянуло манящим запахом гироса (греческая шаурма) и сувлаки (шашлыки). Мне показалось, что к ароматам примешиваются нотки запаха напрасно потраченных денег. Но принюхался — нет, ничего такого. Перекусили возле башни, да и поехали домой. На обратном пути навигатор завел нас в какую-то тьмутаракань, среди паутины одинаковых малых дорог между Афоном и Ситонией пришлось попетлять, выехали лишь с помощью живых людей, автомобильные сербы, немного знающие русский, посетовали, что тоже заблудились, но нашли правильный путь. Таким образом, выехав рано утром, вернулись домой уже в сумерках, это при расстоянии в 135 км.
Итак, какие ощущения остались после поездки. Я не ждал ярких впечатлений и открытий, поэтому получил итоговый позитив. Но если ставить планку ожиданий высоко, можно разочароваться. Из несомненных плюсов — прогулка по морю в окружении дельфинов (насколько я понял, они там почти всегда) и бесстрашных чаек, какие-никакие, но все же виды на монастыри, панорама самой горы Афон. К тому же, созерцание этих святых мест побуждает порыться в истории, узнав при этом что-то новое, интересное. Еще в плюс идет то, что лодка движется с юго-запада от берега, что исключает виды против солнца, правда, этот удачный аспект слегка смазывается морской влажной дымкой.
Минус, можно сказать, один — время. Если сама морская прогулка длится часа три, то на все вместе приходится выделить полный день.
Однако, в память эта поездка хорошо врезается, даже спустя прошедшие годы я отлично помню чуть ли не каждую минуту. Возможно, тамошний воздух служит катализатором правильного протекания электро-химических процессов в мозге. Я бы сравнил по эмоциональному воздействию эту экскурсию с поездкой на гору Олимп, там тоже нет бьющих по глазам красот, однако послевкусие остается очень долгим и приятным.
Конец.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Автопутешествия
