Среди моих рассказов о Греции нет пока ни одного о регионе, в котором мы с женой провели последние 30 с лишним летних месяцев. Это Халкидики, полуостров Кассандра. Материал копился и копился, в конце концов превысил какой-то пороговый уровень и потребовал публикации. Я долго размышлял о размере и формате повествования, остановился на таком — будет по одной главе о Ситонии и Афоне, а сколько получится по Кассандре, решу в процессе (видится примерно три). С Кассандры и начну.
Не претендую на максимально полный обзор полуострова, но постараюсь приблизиться к этому уровню. В анонсе «Время поездки» я указал август 2019, но в реальности поездок было очень много, фотки скопились в большом количестве из разных периодов, просмотрел все и просто оставил наиболее значимые. Так что по фоткам будет десятилетний микс, впрочем, значительная часть реально снята за последнее лето.
Еще в этой вводной части стоит отметить, что в обзоре очень мало места уделено общественным пляжам и городам-деревням. Дело в том, что на Кассандре почти все городки очень похожи и, откровенно говоря, невзрачны. А центральные пляжи в таких городках одинаково плотно заполнены отдыхающими. Если же в каком-либо месте есть что-то интересное, то я остановлюсь на этом подробнее.
Итак, поехали.
В греческом языке Кассандра пишется с двумя С, в русской Википедии С почему-то одна, я буду писать с двумя, так привычнее. Это один из трех полуостровов региона Халкидики, южный и самый освоенный (каждый полуостров принято называть «пальцами»). Назван в честь царя Македонии Кассандра, правившего на рубеже третьего столетия до н. э. До этого полуостров назывался Паллини. Если ехать из аэропорта Салоников, ближе всего из трех пальцев будет именно Кассандра, возможно, поэтому она наиболее обжита. От аэропорта до самой дальней деревни — чуть более ста километров. Мы обитаем в деревне Пефкохори, это ровно 100 км, дальше есть только две деревни — Палиури и Айя Параскеви, но они обе не стоят на берегу и не являются туристическими.
Полуостров, как и другие пальцы, имеет вытянутый вид, ориентирована эта вытянутость с северо-запада на юго-восток, я в дальнейшем буду называть для простоты берега северным и южным. Рельеф все пальцы Халкидиков имеют разный, Кассандра наиболее «плоская», однако холмы, конечно же, имеются, в дальней части они повыше. Стоя на вершине где-нибудь в районе Палиури, можно одновременно видеть оба моря. С любого пляжа северной части хорошо просматривается средний палец — Ситония, за которой видна верхушка горы Афон (самый северный палец), а на южном берегу в хорошую погоду отлично виден Олимп.
Строго говоря, Кассандра не совсем полуостров, это скорее остров, отделенный от материка каналом, прорытым еще в 5-м веке до н. э. Северный берег омывается заливом Торонео (в русских источниках часто этот залив называют Кассандра, как и полуостров), с юга и запада — залив Термаикос. Еще лет 5–6 назад после въезда на полуостров дорога вскоре разделялась на два направления и далее каждый рукав шел вдоль своего берега, в конце смыкались, образовавывая замкнутое вытянутое кольцо, по-гречески оно называется Периметрики. Эта дорога и сейчас функционирует, но уже несколько лет как построена новая дорога — скоростное шоссе от въезда на полуостров, проходящее по его середине и позволяющее домчаться до примерно трети всей протяженности Кассандры. А далее все равно придется съезжать на Периметрики.
Начну обзор с северного побережья. Первый городок после моста через канал, Неа Потидеа, имеет выходы сразу на оба берега. Северная сторона здесь более обжита, обычный длинный пляж, весьма сильно заполненный людьми. Противоположная сторона, на мой субъективный взгляд, интереснее, хотя там пляж поуже (местами исчезающе узок), но людей значительно меньше, и в целом все тише и спокойней.
Следующий городок на северном берегу — Неа Фокеа. Надо заметить, что приставка Неа, означающая Новый, присутствуют во многих названиях в Македонии. Это связано с тем, что здешние городки часто заселяли переселенцы из Малой Азии, принося с собой названия из тех мест, и добавляя к ним слово Новый. Неа Фокеа относится к самым старым поселениям на Кассандре, ранее городок назывался Айос Павлос (Св. Павел) и на нем немного заострим внимание.
Из главных достопримечательностей стоит отметить византийскую башню 1407 года, красиво венчащую приморский холм.
Несомненный интересн имеет церковь-пещера с источником Апостола Павла. Снаружи это микроскопическое строение даже трудно заметить:
После входа в дверь начинается узкий тоннель, ведущий в пещеру, идти нужно согнувшись в три погибели (некоторые ползут на коленях):
Завершается тоннель маленькой пещерой с церковной атрибуткой и каменным углублением в полу, считается, что это остатки купели, в которой Павел крестил жителей дерени, когда посещал эти края:
Предзакатный вид на Неа Фокеа (против солнца):
Едем дальше. Вскоре после Не Фокеа появляется интересное место, небольшой заливчик с красивым рельефом.
Мы сотни раз проезжали мимо, и вот однажды я решил остановиться и спуститься. Оставил машину на грунтовой стихийной стоянке среди штук пяти других, взял рюкзачок, фотоаппарат и жену, спустились, это минуты три по крутой узкой тропе. Там красиво, все как я люблю — скалы, галька, почти нет людей, чистая вода.
Провели здесь пару безмятежных часов, собрались, поднимаемся. На подходе к площадке-стоянке слышу звук воющей сигнализации. Не моя ли? Увы, моя. Разбито правое переднее окно, вещи все на месте. Рядом аналогично пострадавшая греческая машина. Думаю, дело было так: подъехали на байке, разбили стекло (еще и отогнули раму так, что требовалась замена), просунули руку внутрь, там сработал датчик объема, завыла сигнализация. Грабители быстро впрыгнули на байк и свалили. После этого я вообще не оставляю машину в безлюдных местах. К слову, можно упомянуть еще один греческий риск: запаркованная на узкой тихой улочке машина может быть весьма прилично поцарапана. Местные чаще всего ездят на недорогих стареньких авто, не особо заморачиваясь мелкими соприкосновениями с другими машинами, в повороте зацепить чей-то запаркованный автомобиль для них пустячное дело. Я за каждое лето приобретаю минимум одну царапину, иногда бывает больше.
В конце рассказа я порассуждаю на предмет поездки в Грецию из России на своем авто, тему знаю досконально, все подводные камни, риски и затраты мне известны.
А пока движемся дальше. На побережье между Неа Фокеа и городком Афитос есть еще одно прекрасное место. Это пляж Вотонас. Через дорогу от пляжа расположен приличный отель (кажется, Аристотель бич), к морю от отеля ведет мост над дорогой, вот вид с края того моста:
Следующий пункт на этом берегу — Афитос. Я много читал про то, что это особенный городок, здесь, мол, сохранились старинные самобытные дома, и вообще, место интересное. Заезжал в Афитос без фотоаппарата, на мой взгляд, ничего особенного. Впрочем, пляж там довольно мил. В будущем обязуюсь заполнить этот фотопробел.)
Следующий населенный пункт — Калифея. Новое шоссе доходит почти как раз до него, остается километра 4. Калифея очень любима россиянами, это один из тех городков, где русские охотнее всего покупают жилье. Городок расположен на возвышенности, к морю нужно спускаться. Такое расположение дает хорошие виды, но несет в себе и очевидные минусы.
Здесь много отелей, магазинов, ресторанов и прочих заведений, на улицах всегда многолюдно. На выезде из Калифеи есть скопление ночных клубов, их там штук 5–6, вечером и ночью все очень востребованы. Рядом расположен трек для картинга. Еще чуть дальше — пара больших пафосных отелей (8–9 этажей), они выглядят в этих краях настоящими небоскребами.
Далее идут три схожих меж собой городка: Криопиги, Полихроно и Ханиоти. Криопиги отличается тем, что расположен в некотором удалении от береговой линии, Полихроно и Ханиоти вообще трудно отличить один от другого. Возле Полихроно есть небольшая достопримечательность, стоящая посещения, — Черепашье озеро (Мавробара). К нему идет несколько грунтовых дорог, легко заблудиться. Есть указатели, но они частенько бывают повалены или неправильно ориентированы, в общем, надо быть готовым, что придется поискать. В первый наш визит туда я по пути обнаружил истеричную записку на английском, вставленную в файлик и прикрепленную к столбику «Здесь нет этого facking озера!!!»
На самом деле озеро есть, но это не совсем озеро, скорей болотце. Есть отважные путешественники, которые сюда идут пешком из Полихроно, обычно в конце пути на них жалко смотреть, т. к. они слегка переоценивают свои силы и недооценивают длину пути — идти придется минут 30–40, чаще вверх, под палящим солнцем. Поэтому я бы не рекомендовал пеший метод, но при сильном желании можно, главное при этом — обезопасить себя от жесткого солнца.
Раньше в болотце жили только черепахи, несколько лет назад к ним подселили красных карпов, вместе они теперь составляют живописную компанию. Обе категории обитателей болотца охотно принимают людские дары, устраивая уморительные соревнования за каждый брошенный кусочек.
Водные лилии (привет Клоду Моне):
Я пересмотрел свои снимки, они не дают полной картины, лучше глянуть вот это маленькое видео (снимал года 2 назад):
Между Полихроно и Ханиоти берег почти весь застроен отелями, жилыми комплексами и виллами. Свободные участки, конечно, есть, но надеяться найти уединенность здесь не стоит. Ханиоти, наряду с Калифеей, очень любим русскими. Ничего примечательного тут, как и в других городках, нет, поэтому переходим к следующему месту — Пефкохори. Этот городок столько же малопривлекателен, как и все предыдущие, но у него есть некоторые особенности. Первая — городок «мой», я сюда приезжаю как домой и знаю здесь все досконально. Вторая особенность — это последний городок на северном берегу, дальше начинаются самые любимые мной места на Кассандре. Что же касается минусов, то их хватает. Прежде всего, здесь главная дорога проходит прямо по центру, порождая массу неудобств. Архаичная застройка не предполагала столь интенсивного притока туристов, многие отели стоят прямо на главной дороге, запарковаться там негде, людей привозят на огромных автобусах, которым приходится останавливаться прямо на проезжей части и стоять, пока не сойдут все пассажиры и не заберут свой багаж. Автомобили при этом выстраиваются в длиннющие пробки, в результате в сезон проезд через деревню с населением менее 5 тысяч занимает час, иногда более. В выходные дни августа все это приобретает катастрофический масштаб. Такова главная проблема Пефкохори. Есть еще недостатки, но менее значительные. Во всем остальном — уютный курортный поселок, такой же, как и все остальные. На набережной (она здесь непрерывная, в отличие от некоторых других поселков) принято гулять, дамы облачаются в вечерние наряды и дефилируют среди плотной череды ресторанов. Мужики, впрочем, чаще всего в обычных шортах.
Особенностью Пефкохори также является наличие пирса, к которому причаливают прогулочные корабли. Своему городку я уделю больше фотовнимания, чем другим. Снимки все неравноценные, многие сделаны на мыльницу, другие на телефон, но есть и нормальные.
Так выглядит Пефкохори со стороны, перед закатом:
Полоса земли напротив залива — Ситония, слева виден т.н. Черепаший остров, вдали чуть правее центра, за холмами Ситонии еле заметна вершина горы Афон. В ветреную погоду видимость сильно улучшается и Афон просматривается отчетливее.
Вот еще вид с ближних холмов:
Пляж, как и в других местах, заполнен всегда под завязку:
В августе 2019 годы на пляже были замечены первые ночующие, это сербы приехали сюда на авось, ведь ранее всегда находили жилье на месте, но ситуация с наплывом туристов уже года два просто катастрофическая, все занято заранее, людям пришлось провести ночь на пляже. Да, забыл упомянуть, сербы — основной этнический кластер среди туристов Пефкохори.
Пирс (скособоченная башня — аутентичный признак):
Как-то разразилась адская греческая буря, пошел поснимать «исполинские» волны:
Любители острых ощущений:
А этот снимок сделан через два года (выдержка намеренно увеличена):
Пирс этот — место прогулок, вечерних встреч и посиделок.
Самая крупная церковь городка:
В Пефкохори много магнолий, я всегда любовался их крупными сложносочиненными белыми цветами, но раньше как-то не обращал внимания на магнолиевые шишки:
Дорога от главной проезжей улицы к морю, одна из многих очень похожих:
Поскольку городской пляж переполнен, мы сюда не ходим, за 11 лет искупались всего единожды. Пляжное пребывание у нас происходит в нескольких местах, самое ближнее примерно в одном км от городка, дальнее — километрах в десяти. Первый раз мы оказались здесь в 2010 году, прилегающий и один из любимейших наших пляжей, Гларокавос, выглядел тогда так:
Наше легкомысленное местечко:
Безмятежный залив Торонео, так он выглядит с пляжа Гларокавос:
В тот шторм, снимки которого (пирс) размещены выше, на этот пляж выбросило катер. На следующий день я среди других пляжных обитателей помогал вытолкнуть катер на воду (на фотке меня нет, я ж в тот момент снимал).
Цыганы шумною толпой толкали в море бригантину:
А такой вид бывает при надвигающемся ливне:
В районе этого пляжа обильно растут цветы — морские нарциссы:
Сейчас пляж выглядит совсем не так, между группками отдыхающих расстояние примерно в 2–3 метра, территория плотно застроена бич-барами, а в море носятся катера, гидроскутеры, действуют всяческие аттракционы — водные лыжи, «бананы», на прилегающем морском участке обустроен надувной парк развлечений. В-общем, пропал Гларокавос… Но в июне и после середины сентября еще терпимо.
Прямо за пляжем Гларокавос находится лиман, своеобразный порт Пефкохори, тут паркуются рыбачьи лодки, катера и небольшие парусные яхты. Узкий проход из лимана в море разделяет непрерывность побережья, идущему пешком вдоль берега здесь придется переплывать эти 3–4 метра, на автомобиле нужно объезжать по грунтовкам весь лиман. Сразу за проливчиком начинается другой пляж, известный по названию старого бич-бара — Голден Бич. Если на Гларокавосе песчаных участков очень мало, в основном галька, то на Голден бич практически сплошь песок. Сюда любят приезжать жители Салоников с палатками и автодомами. Деревья здесь близко подходят к пляжу, создавая достаточную для палаток плотную тень. В 2010 году это место выглядело так:
Сейчас здесь построен то ли апарт-комплекс, то ли отель. Впрочем, место, чтобы воткнуть зонт и упасть, найти всегда можно. Год назад на этом пляже у меня был забавный казус — разговорился с русскими, они приехали сюда на арендованной машине, влекомые картинкой, как им показалось, многообещающей. Картинка была у них на планшете, показали мне мою фотку (ту, где край песчаного берега). Я когда-то давно размещал свое описание этих мест на сайте о Греции. Ребята были слегка разочарованы происшедшими переменами.
Если по камням пройти дальше направо, то… то будут еще и еще камни, скалистый берег тянется далеко. Но вода там особенно чиста, а людей нет почти никогда. Я иногда приезжаю сюда на велосипеде, там среди камней есть условный проезд к морю, но местами велик приходится тащить.
На границе песка и земли в районе Голден бич растет красивый чертополох, в начале июня распускаются ароматные сиреневые цветки. Я это всегда с удовольствием это фотографирую. Чертополоховые цветки очень любят пчелы.
Через неделю после дождя:
Движемся дальше, дорога идет вдоль моря, которое видно сквозь кроны деревьев. Года 3 назад здесь прокатился огромной силы ураган, повалил множество деревьев. Море стало видно с дороги почти повсюду. А в 2019 был новый ураган, который мы застали воочию. Я такого ветра не видел никогда в жизни (а я вырос на Сахалине, где ветра бывают неслабые). Тот ураган погубил 6 человек на Кассандре, двое из них — российские туристы. Ну, и новых деревьев, конечно же, повалило опять много. Часть из них убрали, но местами еще в сентябре 2019 лежали сосновые стволы (там, куда трудно подъехать технике).
Ранее забыл сказать, что Пефкохори в переводе с греческого — Сосновка (Пефко-сосна, хори — деревня). Такое название связано с тем, что когда-то здесь было реальное царство сосен. В 2005 году случился пожар, сгорело катастрофически много деревьев. О причинах того пожара сложилось устойчивое мнение — поджог. Винят застройщиков, которым запрещено строить там, где растут сосны, теперь вот зона возможностей для них расширилась. Край нетронутых огнем сосен сейчас начинается уже чуть дальше Пефкохори. Впрочем, в том климате деревья растут быстро, и молодые сосенки сегодня имет высоту метра 2.
После довольно длинного скалистого побережья начинается зона пляжей, известных и популярных среди отдыхающих с детьми. Место это имеет разные названия, остановка автобуса, идущего из Салоников, называется Ксения, а сам пляж часто именуют Палиури бич, по названию городка, который географически ближе всего. Дно здесь пологое, песчаное, поэтому семьи с детьми едут сюда буквально нескончаемым потоком. Я пару раз заезжал, не мое.
Вот снимок того места издалека:
Рядом с этим пляжем есть отличное место — Порто Валица, по названию расположенного там отеля. Узкий, кинжального типа заливчик врезается в скалистое побережье, на окончании заливчика — короткая песчаная полоса.
Порто Валица:
На этом заканчиваю первую часть. А напоследок цветочки, которые кричат нам по прибытии — Привет!
Не в фокусе? Зато искренне.)
Дальше пойдут более дикие места, самая малообжитая часть Кассандры, самая нами любимая, прибежище моего хобби (подводная охота).
Если кого-то интересует подводный мир залива Торонео, тот вот мой небольшой ролик:
