Египетские иероглифы на средневековой мостовой

Зародился город в VIII веке вокруг больницы, которую открыли монахи местного монастыря для помощи паломникам, не выдержавшим тягот путешествия по пути святого Якоба до Испании.

В IX веке поселение и монастырь разграбили викинги, убили всех паломников прямо в церкви и 60 монахов монастыря. А в XVI веке во время религиозного противостояния город занял неправильную, протестантскую сторону, за что его навсегда избавили от крепостных стен.

Во время революции Фижак навестила с кратким визитом гильотина, удовлетворившись только пятью головами, а после свержения узурпатора несколько дней в городе скрывался беглый маршал Ней, пока его не арестовали. Вот, пожалуй, и вся история.

В прошлом веке решили бороться с безработицей постройкой двух предприятий, связанных с авиацией, где производятся детали и оборудование для вертолётов и аэробусов, но и такой шаг не превратил городок в оживлённое место. Здесь по прежнему тихо, сонно, благодаря чему туристы более заметны, чем в Каоре, хотя их не стало больше.

К посещению президента Франции Франсуа Миттерана в 1986 город готовился с большим энтузиазмом. Возможно, потому что в последний раз Фижак посетил король Людовик XI в. 1463 году, если говорить о правителях страны. Президент, конечно, не король, но лицо тоже ответственное, государственное — событие.

Президент посетил Фижак по случаю открытия музея Жан-Франсуа Шампольона, известного расшифровщика египетских иероглифов. Музей открыли в родовом доме отца египтолога, это до сих пор единственный музей не только во Франции, но и во всей Европе, посвящённый как египтологии, так и разным древним алфавитам.

Семья Шампольона жила прямо в центре средневекового города. Здесь полно хорошо сохранившихся особняков, не известна мне причина, почему от дома Шампольона не оставили ничего, кроме внешних очертаний. Хотя деньги ЮНЕСКО тоже надо отмывать. Был оставлен один фасад, который выгладили современными материалами, оставив пустые глазницы бывших готических окон. За ними установили большие медные пластины с египетскими иероглифами и другими клинописями. Хотя, если честно, выглядит достойно. Внутри, конечно, всё из стекла и бетона.

Жан-Франсуа Шампольон был по-своему гениален, уже к 16-летнему возрасту изучил 12 языков. Хотя договориться не мог ни на одном европейском, за исключением родного французского и латыни. Остальные — древнегреческий, еврейский, арабский, коптский, зендский, пехлевийский, арамейский, фарси, амхарский и ещё какой-то имели для него чисто прикладное, научное значение. Написал и послал в Гренобльскую академию свой научный труд «Египет при фараонах», в возрасте 19 лет в 1809 году получил место профессора истории в Гренобле.

Шампольон был ярый бонапартист и противник монархии (правда его кумир сам в конце концов пришёл к монархии, хотя и недолговечной и бутафорской), поэтому после поражения Наполеона и реставрации Бурбонов лишился звания и места профессора, обеднел и переселился в Париж.

Вскоре поиски ключа к расшифровке египетских иероглифов стали его жизненной целью, интерес возрос в связи с открытием Розеттского камня, на котором были благодарственные надписи жрецов Птолемею V Эпифану. Расшифрование надписей на камне и дало ключ к пониманию древнеегипетских иероглифов. Получилось, конечно, не сразу. Но не хочу утомлять длинным описание процесса постижения истины. Добавлю только, что Шампольон настолько загорелся составлением египетских разговорников, что в 1828 году вместе с итальянским лингвистом Ипполито Роселлини отправился в Египет и Нубию, где изучил огромное количество первоисточников. Само по себе путешествие в Египет в те времена было сопряжено с огромными опасностями, так ещё и здоровье учёного было не ахти. Закономерно, что во время этой экспедиции он окончательно подорвал своё слабое здоровье и умер в Париже в результате инсульта в возрасте всего 41 года.

Увеличенная копия Розеттского камня застилает двор дома Шампольона, разрешается не только её сфотографировать сверху, и ходить по ней и рассматривать те иероглифы, которые явились ключевыми для понимание египетского письма.

Ждал посещения этого музея, тема Египта интересует давно, не пропускаю ни одного музея, связанного с первыми средиземноморскими цивилизациями, но реальность оказалась несколько иная. Снаружи, включая копию Розеттского камня, даже интереснее. Внутри очень нудно, неярко. Да, в музее много экспонатов. Но они скорее представляют интерес для специалистов и больших любителей старых языков, выставлены копии «первоисточников», часто муляжи, потому что все подобные экспонаты находятся в ведущих мировых музеях, и расшифрованных текстов на французском, отчасти на английском. Долгие обьяснения, что, где и как переводилось. Выставку можно было сделать и поживее. Но тем не менее, интерес к музею заставил приехать в Фижак, который оказался местами даже поинтереснее предыдущего Каора, если не говорить о каорском соборе и мосте.

Начиная с XII века разбогатевшие на торговле кожей местные жители построили здесь множество красивых особняков, городок сохранил до наших дней свой средневековый облик.

Построенные из камня и дерева дома той эпохи обычно включали так называемую аулу или главную гостиную на верхнем этаже, вдоль улицы располагались в аркадах лавки и магазины. Окна часто украшали тонкой резьбой в романском стиле.

То, что жители Фижака занимались кожевничеством, отразилось и в городской архитектуре, над множеством старых домов видны открытые галереи с деревянными перекрытиями, где сушились кожи.

На центральной площади в бывшем здании Монетного двора XIII века постройки расположился туристический офис.

Вокруг площади и в прилегающих улицах — главная красота Фижака, здесь и фахверк, и резные деревянные фасады с колоннадами, и более поздние каменные строения.

На площади Карно находится старый крытый рынок Фижака.

По узким средневековым улочкам поднимаемся на холм Вигьер,

где находится романская церковь Богоматери Нотр-Дам-дю-Пюи.

Это самая старая церковь города, которая пережила несколько перестроек в XIV и XVII веках,

сохранилась изящная лепка карнизов, внутри — резной алтарь из орехового дерева XVIII века.

Ещё одна церковь XII века в романском стиле — это всё, что осталось от аббатства Спасителя Сен-Совёр, того, который помогал паломникам.

Средневековье настолько прочно вьелось в городской стиль Фижака, что даже в эпоху Ренессанса здесь продолжали строить дома в средневековом стиле,

ренессансные элементы — башенки, дворики с аркадами, винтовые лестницы и сдвоенные окна с трудом и долго ждали разрешения от местных архитекторов на использование.

Городок стоит на речке Селе, через которую перекинуто несколько старых мостов. Речка неширокая, соответствует неторопливому провинциальному облику Фижака.

Без посещения музея одного часа вполне хватит пройтись по старому центру этого городка с населением всего 10 000 человек. Туристов привлекает Фижак своим скромным и спокойным обликом, средневековой архитектурой в центре и официальным статусом «города древней истории».

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия