Австрия. Какая же ты разная. Часть 2

О родине великого композитора написано в интернете масса статей, книг и путеводителей. Так что, не претендуя на лавры художественного описания Зальцбурга, скажу о главном своем ощущении.

Почитание великого музыканта возведено буквально в культ. Моцарт здесь повсюду, как «дедушка Ленин» в былые годы СССР. Конфеты, кружки, календари, футболки, проезжающие мимо автобусы… Не хватает ещё гипсовых фигурок, установленных перед входом каждого второго детского садика и каждого первого Дворца культуры.

Зальцбург, честно говоря, впечатлил не особо. Чего не скажешь о его окрестностях. Россыпи сказочных имбирных городков-деревенек на десятках глубоководных озёр, разбросанных меж вершин Зальцкаммергурта, словно магнитом притягивают к себе миллионы туристов, мы исключением не стали. Погода не позволила нам претендовать на особо художественные фото, поскольку мелкая морось и местами плотный туман скрывал от нас густой пеленой местные красоты. Но знаменитые Мондзее, Вольфганзее и Санкт-Гильген нам увидеть посчастливилось.

Каринтия

Очередным местом нашего временного пребывания стал скромный частный отель на самом берегу Вёртер-зее недалеко от деревеньки Maria-Wurt.

Последняя была облюбована нами за огромные кусты весенней спиреи, склонившие ветки до земли словно под тяжестью неожиданного ночного снегопада.

Хотя погода ближе к концу нашего путешествия стала явно налаживаться, отдавая долги за венское прохладное моросящее безобразие, в наши планы не входило безмятежное ничегонеделанье.

Незабываемых красот на расстоянии однодневного марш-броска на авто хватило с лихвой на пару недель. Мы постарались увидеть главное. Самая дальняя (но сохранившая самые яркие воспоминания) точка — Гроссглокнер — всего в каких-то полутора сотнях километров от нашего пристанища, всё остальное — значительно ближе. Ниже — отдельные фрагменты нашего путешествия по красивейшему краю голубых озёр и заснеженных горных вершин.

Башня Пирамиденкогель

В один из дней мы поднялись на башню, возвышающуюся над многочисленными сопками, расположенную в нескольких минутах езды от отеля https://www.pyramidenkogel.info. Всё изумрудное Вёртер-зее и необъятные сосновые массивы — прямо у вас под ногами. Красота — неописуемая!

Замок Ландскрон

Замок, зародившийся на вершине горы почти тысячу (!) лет назад, за последние несколько столетий без участия в боевых действиях, но подверженный капризам природы (полюбил, его, видимо, Зевс- громовержец) здорово обветшал. Лишь пол века назад новый владелец замка решил поднять его буквально из руин, создал выставку хищных птиц и организовал шоу с их непосредственным участием.

Мы с удовольствием побывали на этом «интерактивном» представлении с настоящими пернатыми хищниками.

Филлахская альпийская дорога

Если вы любите потрясающие панорамные горные пейзажи — вам точно сюда. По статистике ежегодно полтора десятка километров широченной дороги, проложенной по хребту горы Добрач, с великолепным покрытием преодолевает больше пяти миллионов туристов. Конечно их привлекает не качество дорожного покрытия, а захватывающие виды, открывающиеся с обзорных площадок, умело оборудованных вдоль всего маршрута, и дивный горный воздух.

Местные жители ещё в конце позапрошлого века задумались о туристическом маршруте, но реализовать это удалось значительно позже. Сложно поверить, но в напряженные времена после Первой Мировой здешние места использовались для более утилитарных целей: размещения артиллерийской батареи.

На юге отлично просматриваются покрытые снегом горные вершины стран-соседей: Италии и Словении.

Обязательно поднимитесь на самый верх плато и порелаксируйте, рассуждая о бренности мирского, на деревянных лежаках.

Замок Гохостервитц

Возвышающийся на полторы сотни метров над окружающим пейзажем этот средневековый замок кажется игрушечным. Настолько неправдоподобными выглядят его крепостные стены, серпантином поднимающиеся к вершине, и десятки отлично сохранившихся башенок.

Не горя особым желанием проходить все 14 ворот, петляя по горной дорожке, мы выбрали более короткий и быстрый способ доступа — оригинальный фуникулёр, больше похожий на самодельный лифт.

Ажурность поддерживающих конструкций явно не внушает доверия всем потенциальным потребителям этого чуда техники, и многие взбираются на гору пешком. Нам в отличие от некоторых, терять уж было точно нечего, кроме ускользающего времени.

Фельден

Местный аристократический курорт встретил в наш первый приезд пустующими улицами и парковками, да явно невостребованным казино.

Наибольшую активность проявляли огромные язи, заполонившие воды Вёртер-зее вдоль шикарной набережной. Какого же было наше удивление, когда буквально через пару дней город преобразился. Количество шикарных лимузинов на один квадратный метр зашкаливало. На любой из местных парковок запросто можно было проводить внеочередной автосалон. Может быть бесплатно что-то раздают в казино и наливают в барах? Казалось бы весь австрийский бомонд слетелся на живописный берег каринтийского Вёртер-зее. А «виной» тому стал местный праздник, превративший скромный колоритный посёлок в шумный Лас-Вегас.

Рыбалка

Если вы (вдруг) — страстный любитель рыбной ловли, для вас здесь раздолье. Местные озёра буквально кишат рыбой. Избалованные аборигены-гурманы считают часть озерной рыбы (вроде лещей и язей) сорной по причине значительного количества костей. Зажрались! Сквозь толщу изумрудной воды видны не косяки, а целые стада килограммовых лещей, беззаботно бороздящих местные глубины, доходящие до сотни метров. Есть, правда, небольшой нюанс: все озёра — чья-то частная собственность. Не знаю уж, нанесены ли границы участков разных собственников на бумажные карты, но местные рыбаки точно знают, в чьих водах они ждут добычу. Мне повезло договориться с хозяином нашего отеля, владеющего также и частью акватории Вёртер-зее, и в один из дней с его другом посчастливилось обрыбиться. Выловленную щуку местный шеф-повар в отеле бесподобно запёк на огромном противне и подал нам с гарниром из припущенного шпината.

Гроссглокнер

Живописные пейзажи начинаются намного раньше самой дороги на Гроссглокнер. Ну разве можно проехать мимо таких сумасшедших видов окрестных лугов, покрытых пушистым одеялом свежих одуванчиков, на фоне далеких заснеженных вершин!

Непрекращающиеся незапланированные стоянки, кажется, совсем не приближают нас к конечной цели нашего путешествия, и тем она становится всё желаннее.

Несколько километров после шлагбаума по серпантину, северные склоны которого ещё утопают в снегу — и мы уже на обзорной площадке над ледником Пастерце.

Величественный Гроссглокнер практически постоянно скрыт густыми ватными облаками.

Абсолютной неожиданностью для нас стали представители местной фауны — мармоты, удивительно дружелюбные пушистые зверьки, похожие на сурков. Выклянчивание еды у приезжих и фотографии в их компании стали, очевидно, для них обыденных делом.

Для обратной дороги с вершины мы выбрали другой маршрут, уж больно сильно нас привлекло название плато Эдельвейс. Мы рисовали в нашем воображении великолепные картины альпийских лугов, покрытых одноименными скромными горными цветами. К нашему жуткому сожалению эти пейзажи так и остались лишь в мечтах: всю оставшуюся часть дороги мы ехали в узеньком снежном коридоре, высота которого достигала метров 5. Ни о каких эдельвейсах и речи быть не могло: сквозь пелену тумана с трудом можно было различить ближайший поворот в бесконечно петляющем снежном туннеле. Любая «встречка» могла стать последней. Как же мы были счастливы, выбравшись наконец-то из этого снежного плена!

Италия

С шенгенской визой в кармане не хотелось чувствовать себя «затворниками» в пределах только австрийских границ, при том, что в нескольких километрах раскинулась Италия. Реальным шоком для меня стало отсутствие каких-либо значимых атрибутов пересечения австро-итальянской границы. Будучи впервые в странах Шенгенской зоны, я ожидал серьезных кордонов. Мы же привыкли в каждом втором подозревать, если не наркоторговца или продавца оружием, то хотя бы «обычного» скупщика краденого. Оказалось, что люди давно уже живут в совершенно другом измерении, к которому мы максимально были приближены в своём предкоммунистическом прошлом.

Итальянская деревенька Тарвизио в пяти километрах от австрийской границы стала моим первым населенным пунктом этой незнакомой (на тот момент) европейской страны. Памятна она мне тем, что именно там я открыл для себя салат Капрезе.

Словения и Триест

В отсутствии четких планов на очередной день и при наличии непроходящего желания пошопиться, мы занялись поиском близлежащего итальянского города, в котором можно было бы совместить поход по шикарным магазинам, предлагающим широчайший выбор дешевых одежды и обуви, с познавательной гастрономической экскурсией. Выбор пал на Триест, расположенный в каких-то полутора сотнях километрах от нашего временного пристанища. Разве это расстояние для «оголодавших» по впечатлениям туристов, да ещё при шикарных европейских автобанах! Вперёд!

Пересекая очередную европейскую страну поперёк, коей оказалась Словения, на одном из контрольных пунктов мы вызвали подозрение у отряда полицейских, зорко высматривающих в дальномерные бинокли нарушителей. Ими оказались мы. Вальяжно помахав своим чудо-жезлом, один из зелено-жилетных направился к нашей Антилопе Гну, явно намереваясь сделать что-то недоброе с частью содержимого моего кошелька. Мы с детства привыкли к тому, что встреча с ГИБДД вряди ли может сулить нам какие-то дивиденды. Они рассчитывали «окучить» нас на пару сотен европейских рублей за отсутствие виньетки, позволяющей проезжать по автомагистралям бывшего югославского федеративного государства. Но мы, как назло, приобрели этот кусочек липкой бумаги накануне, только не знали, что его ещё надо наклеивать на лобовое стекло. Демонстрации стикера было достаточно, чтобы грозный полицай провёл среди нас разъяснительную беседу на тему «Куда надо наклеить эту хреновину» и с чувством невыполненного перед своей страной долга отпустил нас восвояси.

Словения у нас навсегда теперь ассоциируется с зоркими ГИБДДшниками, заснеженными горными вершинами и озером Блед. Давайте полюбуемся этими красотами.

Триест встретил нас узкими дорогами, запружёнными несметным количеством мотоциклистов. Как назойливые муравьи, они, казалось, забираются прямо к тебе в авто и под одежду. Тебя несёт в этом тарахтящем потоке туда, куда нужно им, а не тебе. В отсутствие навигатора искать интересующее тебя место в Триесте, ориентируясь по бумажной карте, когда после каждого перекрёстка улица меняет название, дело не из легких. В итоге после долгих скитаний в паутине триестовских via мы прибыли к пункту нашего назначения — Башням Европы (Torri D’Europa). Именно так грандиозно звучало переведённое на язык Толстого название этого «самого большого торгового центра Триеста» (по информации из интернета).

Разочарованию нашему не было предела. Я всё надеялся на чудо, пытаясь найти как минимум еще одну Башню, так как после «первой» (и как оказалось единственной) осталось твёрдое ощущение от посещения районного универмага.

Моё стойкое намерение полюбить эту страну было встречено в штыки, казалось, буквально всеми местными торговыми заведениями города.

Тщетные попытки попробовать настоящую итальянскую пиццу в течение пары часов разбивались о блеклые таблички про бизнес-ланчи в многочисленных общепитах города.

Радости нашей не было предела, когда мы наконец-то буквально грохнулись на стульчики одной из кафешек на берегу местного Grand Canal, упирающегося в Piazza Sant' Antonio Nuovo, чистить который (канал) перестали, казалось, в предыдущем столетии. Итог: после не удивившей меня ничем настоящей итальянской пиццы я получил пол подноса сдачи монетами на выданную официанту сотню. Может быть он рассчитывал после этого на щедрые чаевые? Напрасно. Я с трудом погасил в себе желание высыпать эти пару горстей на работника итальянского общепита, избежав тем самым национального конфликта.

После такой Италии, я был уверен, что в следующий раз попаду в неё ой как не скоро. Но, к счастью для неё, амнистию она получила всего через пару лет, позволив разглядеть её с наилучшей стороны. Но об это будет совсем другая история.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия