Нью-Йорк. Бруклин — находка для наших эмигрантов

История этой самой большой по численности населения части Нью-Йорка, началась с далекого 1636 года, когда на его территории было организовано первое голландское поселение, носившее название Брюкелен (Breuckelen). Мы знаем, что иммигранты, расселяясь по Америке, особо не заморачивались с названием новых поселений и называли их именами мест, откуда они приехали. Как известно, в Штатах, помимо названий многих европейских городов, есть и Москва, и Петербург, и другие знакомые названия наших городов.

После окончания в 1883 году строительства знаменитого Бруклинского моста, соединившего Манхеттен и Лонг Айленд, Бруклин, наряду с другими районами острова — Квинсом, Бронксом и Стэйтен-Айлендом вошел в состав Нью-Йорка. Началась его активная застройка и заселение новыми иммигрантами.

На территории Бруклина есть много всего интересного, включая Художественный музей (Brooklyn Museum), Ботанический сад (Brooklyn Botanic Garden) или Нью-Йоркский Аквариум (NJ Aquarium). А вечерами очень приятно и интересно совершать прогулки по местной Эспланаде — проспекту Бруклин-Хайтс (Brooklyn Heights Promenade) и Парку Бруклин Бридж (Brooklyn Bridge Park). С них открываются прекрасные виды и на Губернаторский остров (Governors Island), и на статую Свободы, и на Манхеттен, который становится особенно красивым вечером и ночью, когда включается освещение.

По приглашению друзей мы остановились у них в доме на одной из тихих улочек Бруклина и утром второго дня решили посетить его самый известный прибрежный район — Брайтон Бич или т.н. «Маленькую Россию». Как я уже указывал выше, в этом месте сейчас наибольшая концентрация русскоязычных выходцев из развалившегося Советского Союза.

Подъехав к линии пляжа, мы долго искали место, где можно припарковать машину. Покружив по разным улицам, метрах в 500 от линии метро удалось найти свободное местечко. Платная стоянка около центральной линии пляжа была вся занята — оставалось только несколько мест для инвалидов. Но на них, в отличие от наших городов, вставать без соответствующего права, категорически нельзя — за это будет штраф в размере 2–3 сотни долларов. Также нельзя оставлять машину и в зоне пожарных гидрантов, которые стоят на тротуарах всех улиц через каждые 100–150 метров.

На каждом шагу здесь можно услышать русскую речь, ставшую для многих выходцев из разных частей Союза, эдаким универсальным «английским» языком, на котором общаются и украинцы с прибалтами, и выходцы из Средней Азии, и Кавказа. И, как правило, большинство этих людей с еврейскими корнями, благодаря которым они сюда приехали и надежно укоренились. Америка хорошо всех ассимилировала и порой русская речь у многих уже перемежается англизмами типа «свежий бред», «хороший прайс» и т. п.

В этом районе есть и многочисленные рестораны с русской, узбекской, кавказской кухнями. Местные жители по старинке любят кушать борщи с варениками или щи с пельменями. И это неспроста — во всех чисто американских ресторанных заведениях таких вкусных блюд не найдешь. Об американской пище должен быть отдельный разговор — в основном там поражает обилие всякого рода бургеров с различной начинкой и кофе, который наливается из больших термосов или, как я дал ему определение — «из ведра». Чашечку, как говорят во Львове, «справжньої кави» (настоящего кофе), здесь практически не найти. На улицах, прилегающих к Брайтон Бич, есть и многочисленные раскладки по продаже овощей и фруктов. Цены везде даны за фунт (454 грамм).

Оставив машину, мы подошли по Кони Айленд Авеню к грохотавшей над нами линии метро. Главную транспортную магистраль района Brighton Beach Avenue очень портит эта линия метро, вознесшаяся над его проезжей частью и близлежащими низкоэтажными домами. Но она же и придает этой улице свой особый колорит. Поначалу эта ветка, построенная более ста лет тому назад, была железнодорожной и связала город с планировавшимся здесь курортным местом. Но кризис 20-х годов полностью изменил демографию Брайтон Бич — курорт зачах, а эти места заполонили неимущие.

Входы на станции метро обычно непрезентабельны и, если не знаешь, то можно легко их и пропустить.

Эта часть Brighton Beach Avenue, прилегающая к ветке метро, практически застыла в своем архитектурном обличии, зато кварталы, идущие к океану за эти двадцать лет, что я был здесь тому назад, полностью преобразились. Вместо двух-трех-этажных развалюх начала 20-го века здесь сейчас стоят роскошные 6-10-этажные дома.

А возле них, также как когда-то на скамейках возле наших хрущевок, тоже сидят бабушки и живо обсуждают каждого проходящего мимо. Но, как мы видим на снимке, эти старушки, хотя и «наши», но уже не те. Более модерновые и американизированные…

Излюбленное место прогулок местных жителей и туристов — пятикилометровая деревянная эспланада Rigelman Bordwalk, идущая вдоль песчаного пляжа до самого Кони-Айленда.

Одной своей стороной эта набережная обращена к океану, а другой — к домам, ресторанам, паркингам и спортивным площадкам.

Вся эта эспланада выполнена из дерева, которое постоянно, по мере износа обновляется. Это прекрасное место и для прогулок с детьми, с друзьями, и для спортивных пробежек и покатушек на велосипедах. Последние, кстати, можно свободно взять в ренту в опреденных местах, рассчитавшись на месте кредитной карточкой. Велосипед можно затем оставить в другом месте.

Неподалеку стоит большое здание центра социальной помощи. Спектр его деятельности очень широк — от помощи в развитии детей до ухода за немощными стариками.

Далее, если мы пойдем в сторону Park Manhattan Beach, мы увидим слева шикарный жилой комплекс с большим бассейном и площадками для отдыха и развития детей.

А вот так он виден с высоты на карте Google.

Через каждые сто-двести метров на этой деревянной авеню стоят краны с чистой питьевой водой.

От эспланады в сторону океана лежит длинная песчаная полоса шириной от 70 до 100 метров и там есть где и позагорать, и поиграть в волейбол или бадмингтон. Судя по небольшому количеству купающихся, вода в океане — а это Атлантика, пока не была комфортно теплой.

В климатическом плане Нью-Йорк распожен на благодатной широте - 40 градусов Северного полушария. В Европе на ней находятся такие известные города-курорты как Лиссабон, Барселона, Неаполь, Батуми. Что еще надо, чтобы встретить там старость? Зацепиться и натурализоваться ...

По эспланаде расставлено много скамеек и беседок со столиками, в которых удобно располагаться в жару. На улице много людей пожилого возраста, которые либо еще гуляют сами, либо передвигаются в сопровождении ухаживащих за ними волонтеров, которые получают неплохую почасовую оплату в размере $15–20/час.

Многие задаются вопросом — а как же всем этим «нашим» людям, многие из которых за эти десятилетия так и не освоили английский, удалось так быстро ассимилироваться в американское общество? В 70- 90-х годах, когда хлынули волны эмигрантов из СССР, их поддерживала организация НАЯНА — (NAYANA- New York Association for New Americans). Она давала вновь прибывшим деньги на языковые курсы, квартиру, питание и оплачивала медицинские расходы до тех пор пока человек не устраивался на работу.

Как правило, для большинства активных людей для этого хватало год-полтора. Ну, а кто был поленивее и так и не смогли устроиться, начинали получать от государства welfare (субсидию) и сидели без зазрения совести на нем годами. Сейчас это дело сильно прикрыли. На нем сейчас в основном жирует практически одно чернокожее население, которое понарожало кучу детей и не работает.

Пожилые люди без дохода получают пенсию, деньги на продукты и медицину. Есть еще и всякие другие организации, куда они могут обратиться за помощью на родном языке. Например, очень сильными в этом отношении, являются украинская и армянская диаспоры.

Большую роль в деле обеспечения жильем людей, получающих велфер, сыграл нынешний президент Трамп, выстроив в 90-х в Бруклине несколько кварталов жилых домов. Скромных внутри — типа наших «хрущевок», но — бесплатных для их жителей.

Наши люди научились также доить наивное и богатое американское государство на всякого рода «помощи» — по уходу супругов друг за другом, по уходу за своими внуками и т. п. Размер таких пособий около полутора тысяч долларов. Особо не разбежишься и по миру не полетаешь, но на все основное хватит.

Однако, несмотря на все эти блага, позволяющие довольно безбедно жить, некоторые наши соотечественники совместно со знакомыми адвокатами, умудрялись ещё и дополнительно дурить Америку. Одним из таких трюков, которым хвастались наши бывшие друзья, осевшие в 90-х в Лос Анжелесе, были якобы несчастные случаи — подскользнулся в парке на мокром месте или в магазине на месте внезапно разбившейся (якобы неправильно поставленной) бутылки с маслом. Тут как тут и адвокат, и иск на кругленькую сумму, выручка от которой делилась пополам. Распространенным методом была и перестановка этикеток с дешевой вещи на дорогостоящую…

Но большинство наших людей, уверенно вставших на ноги, отлично поработавших и получившие на старости хорошую пенсию в $3-5-6,000, предпочитают жить не в многоэтажных, а в своих собственных домах, стоимость которых близка к миллиону и выше долларов. Тут все зависит от района проживания и близости его к каким-то центрам. Все банки с удовольствием под небольшой процент финансируют это дело. И мы пройдемся по одной из таких улочек Бруклина — 79-й стрит.

Из Манхеттена на нее без пересадок приходит линия метро. Ехать около получаса. Улица довольно длинная и с односторонним движением. На ней почти все дома в один два, редко в три этажа. Но третий выглядит скорее как мансарда. У многих есть и цокольные этажи как бы на половину окна и там тоже можно жить или сдавать его в аренду. В этом районе такая аренда площадью около 100 кв. м. будет стоить примерно $800. Выше — дороже. Ко всем этажам — возможен отдельный вход.

Многие из таких домов, которые хоть и кажутся внешне небольшими, имеют три этажа и площадь около 200–300 кв. метров.

В задней части дома, как правило, есть небольшой дворик размером в одну-две сотки. В нем можно и разместить уютный садовый уголок для отдыха на природе и созерцания садика другого соседа, либо вырастить пучок-другой лучка-чесночка. Ну, а когда скучно, можно посидеть и на ступеньках дома, общаясь с соседями. Но таких картин обычно мало — улицы выглядят совершенно пустынными.

Многие амеиканцы очень патриотичны и показывают это своими вывешенными на фронтоне домов флагами. Внешне такие дома кажутся крепкими и с деланными из вечного камня. Увы — это не так! Большинство таких домой, хотя они и кажутся из-за своей внешней отделки и штукатурки каменными, являются деревянными и легко собираются специалистами за неделю-другую. Наверно поэтому не стоит удивляться, когда во время пожаров, как это было недавно в Калифорнии, сгорают сразу десятки тысяч домов…

Кстати — такие деревянные дома широко распространены по всей Америке — от жарких Калифорнии и Техаса до студеной Аляски. Разница только в толщине утеплителя стен.

На этой ноте наше короткое знакомство с Нью-Йорком заканчивается и мы отправляемся в наше полуторамесячное путешествие по Северной Америке — сначала в южном направлении — в штаты Невада и Калифорния, а затем на Север — через штаты Орегон и Вашингтом вдоль Тихого океана на Аляску. Начинаем это путешествие с посещения интереснейшего природного феномена — водопада Ниагара, который входит, наряду с Виктория и Игуасу в тройку самых посещаемых водопадов нашей планеты. Он находится на северо-западе штата Нью-Йорк (ок. 600 км от Нью-Йорка).

Как туда лучше всего попасть из Нью-Йорка? Мы рассматривали следующие варианты — на взятой напрокат машине, поездом или в составе автобусной экскурсии и остановились на перелёте самолётом линии Delta ($94). Преимущества этого варианта — цена почти такая же, но не теряется на дорогу драгоценный день (полет занимает всего полтора часа) и в этот же день нам удалось после прилёта и взять в аэропорту Buffalo за 15 минут в рент автомобиль и, устроившись в мотеле неподалёку от Ниагары, посмотреть весь водопад с американской стороны. А затем - и с канадской. Но подробнее об этой части путешествия — в следующий раз…

Фотоальбомы к рассказу

Central Park — зеленая жемчужина Нью-Йорка

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм