Долина Тсум — Долина счастья. Часть 2. Верхняя часть, область Mu Gompa

10 октября 2017 20:17 Катманду — Непал Апрель 2013

42 34

«ВЕРХНЯЯ часть» Долины Тсум

Итак, мы идем дальше… Сегодня нам предстоит путь по «ВЕРХНЕЙ» части Долины — относительно широкой и плоской области: из Чоканг Паро до Ниле Чуле (высота 3340 — 3360 м).

Долина Тсум — Долина счастья. Часть 2. Верхняя часть, область Mu Gompa

Недалеко от деревни Чоканг Паро расположен небольшой заброшенный буддийский храм со следами пожара. Дверь в храм оказалась не запертой, и мы вошли внутрь. Лучи света из открытой входной двери, как прожекторы, осветили статую Будды, выхватив ее из полумрака, царившего в помещении. В храме стояла звенящая тишина, которая изредка нарушалась щелканьем затворов фотоаппаратов и скрипом половиц из неструганных, но обтесанных топором досок. Храм не был ни разграблен, ни осквернен, все предметы покоились на своих местах. Просто в него после пожара перестали ходить люди: невдалеке был построен новый Храм, который и стали посещать крестьяне.

Отдаляясь от Чоканг Паро, мы понемногу набираем высоту. Густые и величественные хвойные леса постепенно мельчают, редеют, уступая место стелющимся можжевельникам.

И опять на тропе встречаются чортены и стены «мани». Сегодняшняя стена, пожалуй, самая длинная изо всех до сих пор увиденных.

Проходя через охранные ворота очередной деревни, сильно потрепанные ветрами и временем, обнаруживаю, что фрески, украшающие внутренние своды, яркие, свежие — наверное, недавно обновлены. Интересно, что внешний вид Каанисов часто не соответствовал состоянию фресок.

В небольшом деревенском храме идет служба.

Недалеко от деревни Бурджи высоко в горах на крутом склоне расположено одно из наиболее священных мест в Долине — голубиная пещера. Считается, что в этой пещере медитировал буддистский святой Миларепа, оставивший след своей ноги на камне. Пещера расписана фресками, украшена флагами и священными текстами, высеченными на камне.

Фото М.Черемкина

Фото М. Черемкина

Не известна точная дата прибытия Миларепы и образования пещеры. Легенды рассказывают, что Миларепа, переодевшись нищим, попрошайничал в ближайших деревнях. Одна из пожилых женщин поделилась с ним половиной хлеба из гречневой крупы. Позже, ее поле стало наполовину возделываемым. И даже в наши дни на фоне огромных сельскохозяйственных земель Бурджи есть небольшой участок, который остается бесплодным.

Отсюда сверху, от пещеры открываются роскошные виды на просторную Долину и окружающие ее горы: внизу видны «лоскуты» полей, зеленеющих молодыми всходами, ряды чортен и стен «мани», на другой стороне реки у подножия горы виден четкий прямоугольник построек — здесь расположен женский монастырь Рачен Гомпа (Rachen Gompa), в который мы заглянем на обратной дороге.

Пройдя еще немного по тропе, мы, наконец, добрались до живущей своей неторопливой жизнью деревни Ниле Чуле, где нам предстояла ночевка. Первыми повстречавшимися жителями деревни были девочки, несшие на поля полные корзины удобрений.

Небольшая речушка, впадающая в Схияр Кхола и которую местами можно легко перепрыгнуть, больше похожа на карьер по добыче плоского камня. На ее берегах трудилось много народа: эти камни таскали и подростки, и старики. По-видимому, где-то недалеко была стройка: я видела, как одни и те же люди неоднократно возвращались за очередной порцией. Любопытный факт — жители Долины носят национальную одежду, даже когда работают.

Недалеко от деревни на склоне горы за каменными изгородями (чтобы не разбежались!) пасутся яки, за которыми в конце дня пришли пастушата — поздно уже, домой пора идти!

Область Mu Gompa Долины Тсум

Сегодня мы должны пройти область Му Гомпа — мы поднимемся до высоты 3700 м и дойдем до одноименного мужского монастыря. Из деревни Ниле Чуле тропа проходит по крутому и узкому склону ущелья реки Схияр Кхола, которая осталась далеко внизу, и ее шумный и веселый говор нам уже не слышен. Из растительности на склонах остались одни можжевельники, но иногда можно видеть небольшие карликовые кустарники, листики которых напоминают наш сибирский рододендрон… Дорога сегодня вполне посильна, за исключением, пожалуй, последних 300–400 м перед самым монастырем Му Гомпа, когда тропа серпантином вьется по склону чуть ли не под 45 градусов.

В летнее время в монастыре бывает много детей, для проживания которых есть домики с небольшими светлыми комнатками. А сейчас в нем не оказалось никого, кроме настоятеля, у которого из еды имелся рис, немного картофеля и «радость» туриста — лапша Доширак. Надо сказать, что уже больше недели мы питались, практически, только далбатом. Далбат — национальное непальское блюдо, состоящее, как правило, из 5–7 компонентов, в которые входят отварной рис, чечевичная или гороховая похлебка, тушеные овощи, салат из свежих овощей, немного тушеного мяса, соус… Сытно, калорийно. В разных регионах Непала далбат готовят по-разному. Но в Долине он был всегда одинаков: рис, чечевичная похлебка и несколько ломтиков картофеля. После 10 дней такого далбата и усилий, затраченных, чтобы добраться до монастыря, лапша Доширак мне кажется немыслимым деликатесом!

Совершенно незапланированным для меня оказалось и то, что для перемещения по небольшой территории монастыря, расположившегося террасами на крутом склоне, требуются недюжинные усилия — постоянно надо спускаться и подниматься: уровень крыши одних домов, фактически, является уровнем пола для других. И крыши домов монастыря, и площадки перед домиками выложены из тонких плоских камней.

Вид на Гималаи с крыши монастыря Mu Gompa:

Историческая справка:

В Долине Тсум расположено несколько довольно древних монастырей: Rachen Gompa, Mu Gompa, Dhephyudoma Gompa, Gompa Lungdang. Среди коренных жителей Долины Тсум сохранилась традиция, согласно которой каждая семья одного ребенка, как правило, второго, обязательно отдает на служение в монастырь. Это почитается одновременно и священным долгом, и очень почетной традицией.

Монастырь Mу, расположенный в наиболее высокой и удаленной точке Долины Тсум, был основан в 1895 году. В 1970-х годах здесь проживало тридцать монахов. Служение в монастыре продолжалось круглый год. В летние месяцы монахи со своим Настоятелем иногда отправлялись в некоторые сакральные места Долины, где Настоятель делился своими знаниями. Летом монахам часто приходилось спускаться в деревни для сбора пожертвований для общины монастыря. К началу 2000 годов в монастыре осталось всего 7 монахов в возрасте старше 65 лет. Они проводили время в долгих медитациях, живя в крайне аскетичных условиях. Поскольку монастырь не мог обеспечить образование, питание и жилье, не один мальчик или мужчина не поступил в монастырь за последние 20 лет.

Аналогичная ситуация, когда монахи и монахини отчаянно нуждались в помощи, будучи не в состоянии себя прокормить, наблюдалась и в других монастырях Долины Тсум.

Так продолжалось до 2003 года, когда Лама Зора Ринпоче обратился с просьбой к Ламе Бутана Дукпа Ринпоче (Dukpa Rinpoche) с просьбой позаботиться о монастырях и монахах из удаленной Долины Тсум (Ринпоче буквально означает «драгоценный» — уважительный титул для именования высших лам в тибетском буддизме. Титул «Ринпоче» прибавляется к имени ламы).

Благодаря усилиям Ламы Зора Ринпоче (Zopa Rinpoche), а также деятельному участию волонтеров со всего мира, ситуация начала меняться — работы по восстановлению монастырей Долины Тсум начались уже в 2004 году. Налажено снабжение монастырей продуктами: караваны яков отправляются в Долину Тсум каждые два месяца, обеспечивая монастыри всем необходимым.

У входа в Храм монастыря находятся многочисленные каменные плиты с высеченными на них мантрами. В монастыре хранится огромное количество печа — буддийских текстов, множество статуй буддийских божеств и учителей в натуральную величину, а также Цаца — изготовленных из глины статуэток Будды.

Цаца представляют собой маленькие глиняные изображения высотой в несколько сантиметров с рельефным изображением Будды. Глиняные оттиски изготавливают с помощью бронзовых матриц, после чего высушивают на солнце.

Цаца иногда создают в связи с паломничеством к святым местам, используются для заполнения ступ, а также изготавливают по особым случаям, когда важный человек навещает великого ламу. Тогда используются особые виды глины, иногда внутрь добавляют благословленные окрашенные цветные порошки или пепел, оставшиеся от ушедшего учителя. Когда выдавливают пресс-форму из свежей, все еще мягкой глины, то лама прижимает свой палец или кисть руки к обратной стороне цаца, отпечатывая изображение. Во время изготовления цаца обычно читают мантры и делают сильные позитивные пожелания, энергию которых вкладывают в глину. После того, как их высушили на солнце, такие цаца обычно обжигают, чтобы они стали твердыми, как камень.

Усевшись на ступеньках лестницы у домика, укутавшись в пуховый спальник, прячась от разгулявшегося не на шутку ветра, я наслаждалась раскинувшимся над головой голубым сводом неба с пушистыми серо-белыми облаками, которые подсвечивались теплыми лучами заходящего солнца. Как зачарованная, смотрела на чудо зарождения тумана — вот на склоне появилась светлая полоска, которая начала вздуваться легким облачком. Потом облачко потекло по склону вверх и вверх, повторяя изгибы гор, мягко и бережно укрывая их снежные шапки, все увеличиваясь в размерах. Порывы ветра пытались растрепать эту белую пелену, разорвать на кусочки. Иногда это удавалось — и тогда в прорехи можно было увидеть неясные очертания валунов на склоне, кустиков. Но, спустя мгновения, разорванные края соединялись, и туман, клубясь, становился гуще и гуще, все обволакивая своей негой, стирая представление о времени и месте, где я находилась…

Справочно:

Население Долины — в основном, мигрировавший в 6 веке народ из Монголии — принадлежит к этнической группе Гурунг (Gurung). Их предки практиковали Бон (шаманизм), позже преобразованный в Тибетский Буддизм. Местные жители говорят на уникальном диалекте.

Для некоторых деревень характерно многомужие, т. е. когда у одной женщины несколько мужей. Такие семьи часто экономически более обеспечены, чем моногамные домашние хозяйства, поскольку практика многомужия предотвращает деление семейной собственности, особенно среди братьев.