Дорогой Семи Озёр в Сан-Мартин-де-лос-Андес

Крошечная Вилья вся утопает в розах и радует глаз деревянным зодчеством.

Улицы кокетливого городка украшают всякие гномы и другие фантазийные существа, создавая сказочную атмосферу.

Да и окружение у Вильи шикарное, она зажата посреди лесов и зелёных холмов в окружении озёр и рек. В общем, это типичная горная деревушка в альпийском стиле с прекрасно развитой туристической инфраструктурой.

За красоту окружающей природы и насыщенность розами деревушка получила неофициальное название «Сад Патагонии».

В феврале здесь проводится ежегодный Фестиваль садов, и тогда весь посёлок превращается в цветущий сад.

Мы же смогли увидеть подготовительный этап фестиваля, в январе к нему уже вовсю готовились. Думаю, остановиться здесь на несколько дней очень приятно, но всё же Барилоче, как стратегическая база для экскурсий удобнее, надо это признать. Деревянные домики в Вилье все как на подбор — низенькие, аккуратные, в один-два этажа, как же приятно, что во всём городке не встретишь ни одного высокого здания!

А стоит Вилья-ла-Ангостура на всё том же хорошо нам знакомом озере Науэль-Уапи, которое лежит на территории сразу двух соседних провинций Рио-Негро и Неукен. Кстати, до границы с Чили отсюда рукой подать, всего несколько километров! Это местечко давно уже облюбовали рыболовы, ведь в протекающей неподалёку речке Коррентосо полным-полно крупной форели, это одно из самых рыбных мест в провинции Неукен. Зимой же здесь также как и в Барилоче катаются на лыжах, деревня лежит у подножия горы Серро Байо, где оборудованы лыжные трассы. Получается, что Вилья это тоже всесезонный курорт, работающий круглый год в режиме нон-стоп.

Распростившись с идиллической крошкой Вильей мы едем дальше на север по легендарной Дороге Семи Озёр.

Это знаменитый туристический коридор длиной в 107 км., соединяющий посёлок Вилья-ла Ангостура с городом Сан-Мартин-де-лос-Андес. Дорога петляет между семью горными озёрами (на самом деле их гораздо больше, но основных семь), всё время вверх-вниз, на верхних участках оборудованы удобные смотровые площадки miradores, с которых озёра отлично просматриваются.

Первая остановка у озера Эспехо (Lago Espejo), что означает зеркальное.

Мда, а где же зеркальная гладь воды? Наверное, в ясный день здесь должно быть очень красиво с зеркальными отражениями, нам же пришлось довольствоваться унылой сумрачной картинкой под дождём.

Зеркальное озеро предстало перед нами в самом проигрышном варианте, ни отражений, ни голубых переливов мы не увидели. Фрустрация, однако, что ж, бывает и такое. Как говорится, не всё коту масленица.

Следующее озеро Коррентосо (Lago Correntoso) вообще практически спряталось от нас под густыми шапками туманов.

На его берегу мне совсем взгрустнулось.

Зато соседнее озеро Эскондидо (Lago Escondido), что значит спрятанное, порадовало густой зеленью и своим необычным форматом.

Всё такое заросшее, непричёсанное, непросто его рассмотреть сквозь густые ветки деревьев. Действительно потаённое озеро, не сразу и поймешь, где оно притаилось.

Далее следуют озёра Вильярино и Фолкнер (Lagos Villarino y Faulkner).

Разливные берега, заводи, речушки, полевые цветы.

Красиво, пасторально, но как же не повезло нам в тот день с погодой!

Какая-то беспросветная мгла спустилась на Дорогу Семи озёр, окутав её пеленой дождя и тумана, скрыв от нас её прелести! Но всё же надо признать в тот дождливый день случались у нас и приятные открытия.

Моим бесспорным фаворитом из всех семи озёр Дороги стало Мачонико (Lago Machonico).

Такое смешное название озеру дали индейцы-мапуче, означает оно «озеро, где водятся маленькие крабы». Крабов в этом озере говорят действительно много и по сей день. Так что, мапуче не ошиблись с названием, попали в самую точку.

Небольшое, с изрезанным рваным рельефом, зажатое среди холмов и лесов Мачонико выделяется среди других озёр своей эффектностью, живописностью и какой-то абсолютной дикостью, первобытностью.

Вот это озеро сумело произвести на меня впечатление, запало в душу, даже, невзирая на хмурое небо и мрачный антураж.

А впереди уже маячит озеро Лакар (Lago Lacar), на северо-западном берегу которого раскинулся город Сан-Мартин-де-лос-Андес.

Вытянутое, продолговатой формы это уже вполне серьёзное озеро, из разряда крупных, 25 км. в длину, 3 в ширину. Говорят летом вода здесь прогревается до 22 градусов, в желающих искупаться отбоя нет, все пляжи озера переполнены. Но нам с трудом в это верилось, при таком то холоде в январе, в самый разгар патагонского лета!

Чтобы хоть как-то сгладить разочарование от смазанных озёрных пейзажей мы с энтузиазмом бросились осваивать Сан-Мартин-де-лос-Андес (San Martin de los Andes), основной туристический центр провинции Неукен, основанный в 1898 году. Ну что за чудо этот городок!

Я, конечно, слышала о нём много лестных отзывов, в Чили он очень на слуху, но действительность превзошла все мои ожидания.

Сразу видно, что этот идиллический городок отличается особым очарованием.

Низкий, в один-два этажа, все домики построены исключительно из природных материалов, дерева и камня,

всё чисто-аккуратно, повсюду розы, араукарии и полевые цветы.

Вот такие пасторальные пейзажи встречаются в Сан-Мартине на каждом шагу.

Создаётся ощущение, что ты и не в городе вовсе, а где-нибудь на пленэре.

Оказывается, в городе уже давно введены нормы строительства, которые регулируют высоту зданий до 12 метров, поэтому ростом Сан-Мартин явно не вышел, ну и слава богу.

Городок весь пропитан спокойствием, умиротворённостью, неспешным ритмом жизни и релаксом.

Эти ощущения передаются и его гостям.

Мы, во всяком случае, очень здорово прочувствовали эту атмосферу, особенно на контрасте с суетностью Барилоче. Сан-Мартин и меньше, и спокойнее, и живописнее, и миловиднее, и наряднее.

Наверное, если я еще раз соберусь когда-нибудь в эти края, то обязательно поселюсь в Сан-Мартине, до того там мило!

Никаких особых достопримечательностей в городе нет и в помине, не тот формат.

Главная площадь Сан-Мартин с конным памятником бравому национальному герою Аргентины,

Муниципалитет с часовой башней в самом центре городка, вековые красавицы араукарии.

Здесь же на площади установлена гигантская пластиковая ёлка, как напоминание о недавних новогодних праздниках.

Имеется ещё скульптурная группа оленей у озера, вот, пожалуй, и всё.

Остальное — дивная природа прямо в черте города, идиллические альпийские домики, променад с причалом и городской пляж на озере.

Отели здесь все маленькие, уютные, пожить в таких одно удовольствие!

И едален всяких полным-полно, на любой вкус.

В Сан-Мартине надо непременно отведать озерной форели, что мы и не преминули сделать.

Вкуснота, пальчики оближешь, вот только цены на неё почему-то выше, чем на мясо. Ну, а те счастливчики, которые отдыхают в Сан-Мартине не один день, недостатка в занятиях явно не испытывают. Здесь принято заниматься каякингом, треккингом в Национальном парке Ланин, скалолазанием, верховой ездой, рафтингом, катанием на лодках и даже охотой на оленей и кабанов. Занятий и активных видов спорта очень много, скучать здесь некогда.

Интересно, что Сан-Мартин почтил своим присутствием сам Че Гевара, остановившись здесь во время своего путешествия по Патагонии в 1952 году. Где-то в окрестностях городка есть даже его музей, но туда мы не добрались, как всегда лимит времени.

Подводя итоги, могу сказать, что от Сан-Мартина мы остались в полном восторге, он хоть как-то сгладил наши фрустрации от дождя и беспросветной мглы этого дня. Маленький, уютный, тёплый городок в альпийском духе, на редкость атмосферный и фотогеничный. И очень дружелюбный. Вроде ничего особенного в нём нет, а в душу западает и накрепко в ней обоснуется.

Вот так завершился самый неудачный день нашего вояжа из Барилоче. Хоть и говорят, что у природы нет плохой погоды, но в тот день она явно поиздевалась над нами, подразнив новой порцией живописных озёр, красоту которых мы так и не рассмотрели. Но представление о провинции Неукен и её туристических аттракциях, тем не менее, составили, поэтому считаю, что этот день всё же прошёл не зря.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автобусные туры