Римский Толетум. Арабский Толайтола. Христианский Толедо. Второй город после Мадрида по посещаемости, религиозная столица Испанского королевства, очень хорошо представлен и здесь, на этом сайте, коллегами-путешественниками. Не хочу повторяться описанием истории, подробным рассказам о музеях. Предлагаю просто с нами прогуляться, по тому маршруту, которым прошли мы. Ибо полностью одинаковых маршрутов не бывает.
Улицы Толедо. Они будут разные — узкие и пошире, многолюдные и поспокойнее, религиозные и торговые. В выбранных фотографиях сконцентрирована 8-ми часовая неторопливая прогулка с заходом в Алькасар, Кафедральный собор, церковь иезуитов.
Сплошная вьющаяся по основным улицам туристическая змея отвлекала, мешала услышать шёпот веков. Ибо стены говорят так тихо, что их совсем не слышно из-за любителей селфи.
Чтобы услышать город, приходилось спасаться в тихие дворики, тупиковые скверики, боковые улочки.
Или взобраться на очередную колокольню, откуда черепичные крыши накрывали плотным зонтом весь муравейник внизу и наслаждаться панорамой города, выискивая все знакомые обьекты.
Кому-то Толедо безумно нравится, кто-то говорит, что город его не задел никак. Надо его посетить! у каждого с ним свой разговор.
Принято считать, что театр начинается с вешалки, а для того, чтобы войти в античный или средневековый город, необходимо было найти ворота. Хотя автоматический вход в город они не гарантировали. Могли быть закрыты, если существовали сомнения в добрых намерениях гостя, или от боязни эпидемии. Могли быть приоткрыты, и входивших подвергала стража подробному досмотру, а в окошко позади стражников надо было положить монету-пошлину. Могли быть открыты настеж, если ожидали кортежа короля или верховного кардинала, и серых стен не было видно из-за обилия флагов, гербов и венков. И раз по воротах судят впервые о городе, им всегда уделялось особое внимание.
Пуэрта де Бисагра — даже не столько ворота, сколько мини-замок. Ворота стоят в безмолвии и служат лишь напоминанием о прошедших днях. И можно только догадываться, сколько же ворота видели событий. Они встречали путешественников, торговцев, кочевников и рыцарей. Альфонс VI и Эль Сид въезжали в город именно через эти ворота после победы над маврами в конце 1085 года. Возможно, помнят и Эль Греко, который по преданию, вошёл через них в Толедо после изгнания из Эскориала. Ворота — одно из немногих сооружений в городе в первозданном виде без каких-либо изменений.
Пуэрта де Бисагра имеют внешние и внутренние башни, между которыми — дворик-патио. Внешние крепостные башни охраняют заключенную между ними арку, путники входили в город под сенью огромного королевского герба. Внутренний вход расположен между двумя стройными квадратными башенками с остроконечными шпилями, бело-зелёная черепица на которых тоже оформляет гербового орла.
Треугольный фронтон над фасадом ворот увенчан фигурой ангела-хранителя Толедо.
Естественно, ворота не стоят одни, они работают только в составе хорошей оборонительной стены. Первые стены строили ещё древние римляне. Вестготы продолжили, в период Реконкисты стены были сильно повреждены, были восстановлены Альфонсом VI.
Ещё вестготы построили первую святыню на месте церкви Сантьяго дель Аррабаль. Арабы не упустили возможность пристроить к ней минарет. На месте которой позже христиане построили церковь. Покровителями церкви были члены семьи Дьосдадо — рыцари ордена Сантьяго, и логично, что и церковь назвали в честь Святого Сантьяго. Квадратная башня колокольни с арабскими архитектурными деталями стоит отдельно сбоку, чем напоминает минарет
Улица Реал-дель-Аррабаль застроена характерными средневековыми домами. Отсюда же и начинается застройка уступами, лестницами между домами можно подняться на гору.
Но мы продолжает идти по улице и упираемся в следущие, внутренние, ворота Пуерта-де-Соль. «Ворота Солнца», построили арабы в XII веке, а в XIV веке христиане их реконструировали. Ворота интересны тем, что одна башня квадратная, а вторая полукруглая. Стрельчатая арка в виде подковы и затейливые зубцы — чисто арабские детали.
Над входом видно медальон с рельефным изображением встречи Богородицы со святым Ильдефонсо, в центре композиции Луна и Солнце на красном фоне.
Отюда отлично видно ворота Пуэрта де Бисагра с обратной стороны.
Поднимаемся ещё выше, откуда открывается часть панорамы Толедо поверх черепичных крыш.
Ещё немного вверх по улице Карла V
На площади Сокодовер фотографировать невозможно…не видно ничего кроме всезаполняющей толпы туристов и автобусов. Здесь всегда уж слишком шумно и многолюдно. Но, может быть, здесь так было и всегда. Ведь название произошло от арабского Suk-aldawad — рынок скота. Такой же многолюдной была и средневековая Пласа-де-Сокодевер, но тогда у неё была мрачная слава. По указу Инквизиции здесь проводились публичные казни. В XV веке площадь перестроили, добавили крытые лавки для торговли зерном. Здесь стали устраивать корриды, праздники, рыцарские турниры. Вдоль восточной границы площади находится красивое здание с элементами арабской архитектуры.
В середине этого здания находится Арка Крови. Построили сооружение мавры, но название такое дали уже христианские жители. Дело в том, что под ней находится церковь Христа на Крови, где в последний раз каялись смертники, которых вели сюда, на площадь, на казнь. Сфотографироваться около Сервантеса не удалось — сплошные селфи или «фото на память», очереди за этим стоять не люблю. А Сервантес ведь здесь тоже не случайно — ближе к реке в этом направлении можно найти постоялый двор Севильца, где часто бывал дон Мигель.
Рядом с площадью Сокодовер, на самом высоком месте города, стоит Алькасар — средневековый замок-крепость. Его видно с любой точки города — хороший ориентир для туристов. Алькасар был возведён испанским королём Альфонсо VI на месте мусульманской крепости, считается, что до неё в ІІІ веке здесь находилась древнеримская крепость.
Несмотря на то, что короли часто гостили в замке, он так и не приобрёл статус королевской резиденции, потому что ещё до полного окончания строительства испанцы перенесли столицу в Мадрид. В основном после этого события замок использовали в качестве временного или временно-постоянного проживания бывшие, вдовствующие или попавшие в немилость жёны королей и принцев.
После того, как короли перестали в замки жить, от несчастья он попал в длинную полосу невезений. В XVII в. здание исполняло обязанности государственной тюрьмы. Потом были три крупнейших пожара, а гражданская война строение окончательно доконала. Отреставрировали Алькасар только в 60-х годах. Воспрянул замок и потому что в него вернулась королевская семья — они постоянно используют весь последний этаж. Четырёхугольную старинную крепость со всех углов охраняют суровые сторожевые квадратные башни. Венчает каждую башню пирамидальная крыша с тонким остриём шпиля.
По периметру внушительного внутреннего двора сделаны коллонады вперемежку с полукруглыми арками.
Здесь же и памятник в честь императора Карла V.
Со стен Алькасара открывается городская панорама, при увеличении хорошо виден один из известнейших музеев Толедо — Госпиталь Святого Креста. Здание в стиле платереско построено из розового песчаника и белого мрамора с элементами готики на главном портале. Госпиталь был построен в период 1484–1514 годов неутомимым кардиналом Педро Гонсалес де Мендоса, который сам заложил первый камень в фундамент.
Покинув Алькасар, по узким, запутанным средневековым улочкам продвигаемся в сторону Кафедрального собора. Не беда, что часто можно уйти не в ту сторону. Шпиль собора появляется над домами то там, то здесь, напоминая главную дирекшн, но ведь и просто побродить по таким улочкам — любимое занятие.
И вот во всей красе перед нами открывается Кафедральный собор Толедо.
Про этот уникальный собор я планирую написать отзыв отдельно, поэтому сейчас только взглянем на него и, обогнув собор с западной стороны, продолжим нашу прогулку дальше, в западную часть средневекового Толедо.
В XIII веке Альфонсо VIII отдал в дар архиепископу Родриго Хименесу де Рада несколько домов неподалеку от Кафедрального собора, которые были обьединены в здание Архиепископского дворца. Резиденция архиепископов Толедо задумывалась как крепость, о чём в восточной части здания свидетельствует башня Тенорио. Главный вход украшают колонны из гранита и большая арка с фигурами, несущими герб кардинала Тавера.
К Архиепископскому дворцу примыкает северным крылом здание мэрии, построенное немного позже.
Вышли в самую западную точку сегодняшней прогулки — площадь Пласа-дель-Конде, где по правой стороне известный своим богатым историческим прошлым дворец Фуэнсалида. Построен около 1440 для первых графов Фуэнсалида, Педро де Айала Лопес и Эльвиры де Кастанеды. 1 мая 1539 в его стенах умерла Изабель Португальская, жена императора Карла V. Позже здание было покинуто и пришло в упадок, здесь даже был размещён склад леса. Но в 1964 году дворец получил вторую жизнь — после реконструкции здесь находится Дворец депутатов провинции.
На знаменитой улице Калле-Санто-Томе дамская часть нашего сообщества отпросилась на часок ударить по серебру, поэтому я использовал это время, чтобы пофотографировать саму улицу, не менее знаменитую параллельную улицу Альфонсо XII, примыкающие переулки, пустынные дворики.
После ещё получасового плутания по улицам выходим к церкви Сан Ильдефонсо
Церковь Святого Ильдефонсо — «жемчужина толедского барокко», строилась с 1628 г. по 1718 год. Святой Ильдефонс Толедский — покровитель Толедо. Он жил 60 лет и умер в 667 году. Однажды он повстречался с девой Марией, которая одела на него ризу, взятую с неба. Построили церковь иезуиты, в эпоху преследования храм у них отобрали, но потом вернули, и сейчас он вновь принадлежит этому ордену.
Вестготский храм Сан-Роман был построен ещё в XI веке.
Позднее принадлежал арабам, пока вновь не возвратился в лоно христианской церкви. Купол более поздний — от эпохи Ренессанса.
Очень интересны улицы этого района старого Толедо,
к тому же здесь гораздо меньше людей.
Университет Кастилии-Ла-Манчи расположен в нескольких городах провинции, а сейчас мы вышли к его центральному зданию в Толедо.
По улице дель-Институто и улице Кармелитас спускаемся вниз, под гору
Очень древняя — X века — часовня или церковь Кристо-де-ла-Лус изначально была мечетью Баб аль-Мардум. Ценность здания в том, что нет в Толедо другого арабского здания, которое бы так хорошо сохранилось. Где-то на церкви арабской вязью подписался и сам строитель — Мусса ибн али-де-Саад. При Альфонсе VI была переделана в церковь и посвящена Христу Света. Такое название отталкивается от легенды о негаснущей лампе вестготов в стене здания, на которую молился Иисус за христианскую веру все 400 лет господства арабов, и тем самым сильно помог освобождению Толедо и Испании от мусульман.
Сразу за церковью ворота Пуэрто-Кристо-де-ла-Лус
И вновь Пуэрта-дель-Соль, что означает, что наше кольцо прогулки по Толедо замкнулось. Конечно, много времени было проведено в Кафедральном соборе и музее Алькасара, о них отдельные отзывы.
