В первый наш день в Сальте я сразу же купила пакет из четырёх экскурсий по окрестностям. Большинство турагентств расположено на улице Буэнос-Айрес, но я пошла другим путём. Есть такой замечательный сайт www.viajeros.com, где такие же, как мы, только живущие в Южной Америке дают советы и наводки по маршрутам на том континенте. Я часто пользуюсь этим сайтом при подготовке маршрутов своих поездок, и надо сказать, что еще ни разу он меня не подводил. Вот и в этот раз я вычитала, что самое лучшее турагентство в Сальте это www.dexotic.com и направилась прямо туда на улицу Gral. Guemes 569. Пакет из четырёх экскурсий обошелся мне в 2200 аргентинских песо, то есть порядка 200 долларов США. Сразу скажу, что в других агентствах можно было бы купить и дешевле, но я руководствовалась советами бывалых путешественников и решила на экскурсиях не экономить. И забегая вперёд скажу, что досталась очень довольна услугами этой компании. Все экскурсии проводятся на минивэнах на 10–15 человек, гиды все как один высоко эрудированные и харизматичные, да и вообще маршруты в плане комфорта и организации продуманны до мелочей.
Экскурсия Пуна и Большой Солончак (Puna y Salinas Grandes) считается самой длительной и тяжёлой — продолжительностью 14 часов проходит она на высоте под 5 тысяч метров да по грунтовым дорогам. Но с другой стороны она сочетает в себе самое большое разнообразие ландшафтов и позволяет составить самое чёткое общее впечатление о пейзажах аргентинского севера. И если кто располагает ограниченным временем в Сальте, то лучше всего брать именно эту экскурсию. За один день увидите практически все типы ландшафтов этой зоны.
В тот день, как впрочем, и во все последующие, меня ждал ранний подъём в 6 утра, походный завтрак, стоя на кухне (хорошо хоть в отеле оставляют что-то с вечера выезжающим на ранние экскурсии) и выезд в 7 утра. Марио остался отдыхать в гостинице, и присоединился ко мне только на следующий день. Меня забрали первую, поэтому я заняла козырное место рядом с водителем. Козырное потому, что можно было открывать окно и фотографировать не через стекло. Большой плюс, на мой взгляд. Наш гид Хосе-Мария собрал по отелям народ, огласил наш маршрут и повёз нас далеко-далеко в сторону границы с Чили. В тот день мы проделали ни много ни мало — 520 км. и вернулись в Сальту уже затемно, в девять вечера. Но по степени полученных впечатлений и увиденных пейзажей можно смело сказать, что оно того стоило. Наш маршрут можно посмотреть здесь.
Наш путь проходит по плодородной долине Лерма, через бесчисленные посёлки-спутники Сальты, и вот мы въезжаем в ущелье Quebrada del Toro. Это составляющая часть системы каньонов северо-запада Аргентины, геологическое чудо протяжённостью 90 км., по дну которого протекает одноимённая речка. Начинается грунтовка, и картинка за окном сразу меняется.
Мохнатые изумрудные холмы обступают нас со всех сторон, выразительно отсвечивая своими складками, но наша цель не они, а шедевры инженерной мысли — виадукты, построенные на маршруте легендарного поезда в облаках Tren de las Nubes. Этот отрезок железной дороги был построен в начале 20 века cтараниями американского инженера Маури и соединял чилийскую Антофагасту с аргентинской Сальтой, между которыми в те времена шла бойкая торговля. Потом во время правления Пиночета железнодорожное сообщение здесь пришло в упадок, и только сейчас предприимчивые люди решили организовать неплохой туристический бизнес, пустив по старым жд путям туристический поезд на отрезке Сальта — Сан-Антонио-де-лос-Кобрес. Он то и получил громкое имя Поезда в облаках и самого высокого поезда в мире. Сегодня этот поезд функционирует с апреля по октябрь только один раз в неделю по субботам и заказывать его надо сильно заранее на сайте www.trenalasnubes.com.ar. Стоит такая поездка 1500 аргентинских песо, что намного дороже обычных экскурсий, и к тому же идёт он только в один конец, а обратно туристов отправляют на автобусе. Все эти минусы и заставили меня взять обычную экскурсию по тому же маршруту. Да и увидеть на экскурсии можно намного больше, на поезде до солончака не доешь. На мой взгляд, это всё же больше приманка для туристов.
Вот и самый высокий виадук Эль Торо — красный, воздушный, на внушительных ногах.
Жаль, это была не суббота, интересно было бы посмотреть, как по нему несётся на всех парах знаменитый поезд. Выглядит это приблизительно вот так.
Фото из интернета.
Вообще, конечно, чудо инженерной мысли все эти виадукты, мосты и туннели, буквально пронизывающие весь этот отрезок ущелья. Совсем непросто было создать этот шедевр в таком труднодоступном месте.
Поговаривают, что в будущем должны восстановить торговое жд сообщение между Чили и Аргентиной, хорошо бы, непростительно, что такой инженерный шедевр не используется по полной.
Трясясь по размытой грунтовке я порадовалась, что меня везут и не надо напрягаться самой за рулём. Дороги здесь сложные и даже опасные. В последующие дни мы видели немало аварий на горных склонах.
На этом маршруте обязательно проверяют документы у всех туристов, видимо, из-за близости к границе с Чили. Поэтому с собой обязательно нужно захватить документы. Но всё организовано быстро и чётко, много времени у нас эта процедура не отняла.
Проехав перевал картинка за окном стремительно меняется — начинаются пустынные пейзажи, мелькают разноцветные скальные породы. Вот они, знаменитые колористические эффекты Сальты, прямо у нас перед глазами, гипнотизируют, вызывая в душе полный восторг.
И правда, куда ни глянь — горы переливаются всеми цветами радуги. Где-то сочно-яркие, а где-то пастельные краски поражают своими плавными переливами.
Это была моя первая встреча с цветными горами Сальты. Фантастические ощущения. Здесь же мы увидели долину кактусов кардонес Los Cardones, также считающиеся символом Сальты и Хухуя.
Кактусы эти непростые, они дают древесину, из которой чего только не делают в здешних краях. Потом мы видели всякие оригинальные поделки из их древесины.
В посёлке Тастиль мы сделали остановку. Совсем крошечный посёлок с населением под 300 человек — рынок, церквушка, музей, домики из адобе. И всё, больше ничего.
Мы движемся в сторону границы с Чили. На этом отрезке дорога уже не столь живописна, за окном мелькают лысые горы и холмы.
Приехали в городок Сан-Антонио-де-лос-Кобрес, где знаменитый поезд в облаках делает конечную остановку. Город этот обязан своим громким названием месторождениям меди.
Понятно, что большинство мужского населения занято в горнорудной промышленности. Это крупный по местным меркам город, с населением более пяти тысяч человек. Здесь есть вполне современные и приличные кондоминиумы, но большинство построек — жуткие мазанки из адобе (смесь глины, грязи, песка и соломы).
Но оказывается такой строительный материал вполне оправдан для местного климата. Кирпичи из адобе хорошо держат тепло ночью и дают прохладу в жару днём. Поучается, что это совершенно уникальный материал, из которого издавна строили дома в этих местах. Но общий облик городка производит унылое впечатление именно из-за обилия этих низеньких страшненьких мазанок. Главная достопримечательность Сан-Антонио, церковь из крупных камней смотрится необычно и строго, несомненное украшение этого места.
Здесь же можно подсмотреть сценки из жизни местных. Каково это провести вот так своё детство за спиной у матери, думалось мне, увидев это дитя. В здешних краях это вполне обычное явление, дети не мешают повседневным делам матерей, висят у них целый день за спиной.
В Сан-Антонио мы все дружно пообедали. Бифштекс из мяса ламы — самое популярное блюдо в этих местах. Лам здесь разводят в большом количестве, из шерсти их вяжут одежду, а мясо пускают в пищу. Очень вкусное блюдо, надо признать — диетическое нежное мясо, 0% холестерина.
Интересно, что в этой поездке в нашей группе были в основном аргентинцы из Буэнос-Айреса. Они очень любят путешествовать по своей стране, особенно на длинные выходные. На меня они смотрели как на диковинное экзотическое растение, понятно, что человек из далёкой России вызывал у них неподдельный интерес. Главный вопрос, адресованный мне — «У Вас там очень холодно?» уже порядком поднадоел. Я же с удовольствием разговорилась с француженкой Клэр. Девушка уже несколько месяцев путешествовала в одиночку по Аргентине, Перу и Боливии.
Совсем нетипичная по внешнему виду для француженки она рассказала, что в один прекрасный день ей просто всё надоело, и она решила поменять свою жизнь и отправиться в большое экзотическое путешествие. Выбор пал на Аргентину. Причём, путешествовала она в интересном формате. Когда у неё кончались деньги, она устраивалась куда-нибудь на работу. Вот и сейчас после Сальты она отправлялась в Мендосу, чтобы поработать там пару месяцев на одной из виноделен помощником менеджера. К тому же за время своего путешествия она вполне сносно выучила испанский. Меня такой креативный подход всегда восхищает, по молодости, наверное, именно так и надо выстраивать свою жизнь, хватая впечатления, где только можно. Выразила ей свой тотальный респект.
Выехав из Сан-Антонио мы оказались в окружении ландшафтов высокогорной пустыни Пуны. Суровый безжизненный пейзаж — бескрайнее плато с чахлыми кустиками и уходящие за горизонт холмы.
По дороге видели страусов нанду, практически сливающиеся с пейзажем, лам и гуанако.
И ещё была у нас одна очень интересная встреча. Наш гид Хосе-Мария оказался активистом и защитником прав индейцев-колья, издавна обитающих в этих местах. Живут они своим укладом, очень закрыто и обособленно. Занимаются скотоводством и натуральным хозяйством. С одним таким семейством мы и познакомились с его подачи. Мазанка из адобе посреди пустыни и на многие километры вокруг — ничего.
Здесь живёт семья колья — мать, отец и восемь человек детей.
И это еще немного, обычно семья колья имеет по 14–15 детей. Женский организм от такой нагрузки и болезней изнашивается раньше времени, женщины колья обычно умирают рано, после сорока лет. Вот этой матери семейства колья всего 35 лет. Нам это всё конечно дико, но они ведь не знают другой жизни, живут, как жили их предки на протяжении веков. Колья как правило очень замкнутые, слова из них не вытянешь, но поскольку они знали нашего гида, то немного разговорились с нами. Кроме скотоводства колья приторговывают травами и корешками. Вот и эта девочка предложила нам какие-то местные травки и снадобья.
Мы же одарили детей конфетами и печеньем. Нельзя сказать, что цивилизация их совсем не коснулась — на домах установлены солнечные батареи, дети в обязательном порядке ходят в школу в ближайшем посёлке, где учатся вахтенным методом, по две-три недели, как в интернате. По-другому, нельзя, только в одну сторону им добираться 20 км., а машин у них нет, ездят на велосипедах. Вот так, мы увидели кусочек подлинной жизни колья, не причёсанной для туристов, а настоящей, аутентичной. Это был, несомненно, очень интересный опыт общения и попытка понять их жизнь, столь отличную от нашей.
Ехали мы ехали и наконец, приехали к солончаку Salinas Grandes на границе двух соседних провинций — Сальты и Жужуя. Это второй по площади солончак в мире после боливийского Уюни, площадью около девяти тысяч км2. На самом деле это дно высохшего озера, где сегодня ведется добыча минералов — соды и поташа. Поэтому везде соляные горки и бассейны с минеральной водой. Очень впечатляющие картинки — растрескавшееся белоснежное полотно, как будто кто-то нарисовал на нём пчелиные соты. Местами можно запросто спутать со снежными горками, очень похоже.
Два года назад я побывала на Уюни, поэтому восприняла этот солончак спокойно, но те, кто оказался в таких пейзажах впервые в жизни просто визжали от восторга при виде этих сюрреалистических картинок. Все, конечно, на солончаке делают прикольные фотографии, прыгают, дурачатся.
Это здесь обязательная часть программы. Одним словом, солончак оставил у всех очень яркие впечатления, француженка так просто ахала. Мне же, избалованной пейзажами Уюни, не хватило здесь ощущения размаха и бескрайности. И снова я попала на солончак не в мокрый период и не увидела эффекта отражения. Ну что ж, не беда, значит, наверняка будет и третья попытка, более успешная в этом плане.
Для посещения солончака обязательны солнцезащитный крем и солнечные очки, отражения здесь такие, что можно запросто повредить глаза. Это очень важно!
Мы едем дальше, и пейзажи за окном вновь меняются — вместо белоснежного соляного полотна появляются холмы в пастельных тонах.
А мы въезжаем на впечатляющие зигзаги перевала Cuesta del Lipan.
Дорога на этом участке очень сложная. Сначала мы поднимаемся по этому серпантину на высоту 4170 метров, где отмечаемся у обелиска,
а потом плавно спускаемся. Шапки облаков наплывают на уходящие за горизонт бурые холмы, и смотрятся это так величественно, что невозможно не восхититься.
Мы уже на территории соседней провинции Жужуй, въезжаем в знаменитое ущелье Умауака, признанное всемирным объектом ЮНЕСКО.
И вновь пейзаж за окном меняется с головокружительной скоростью — за окном яркие краски холмов, переливы, переходы, пастельные оттенки.
Колористика и невообразимая игра красок. Мы делаем остановку в посёлке Пурмамарка.
Сюда я еще вернусь в составе отдельной экскурсии по ущелью Умауака, а сейчас здесь можно лишь слегка осмотреться
и перекусить местными гигантскими пирожками, что с удовольствием и делают эти портеньос.
Знаменитый Семицветный холм, у подножий которого и лежит Пурмамарка вечером не производит такого впечатления, как днём в лучах солнца, в чём я смогу убедиться позже. Этот холм днём и вечером — две большие разницы.
Обратный путь в Сальту проходил по ущелью Умауака, но вечером оно совсем не производит впечатления, краски так не играют, как днём.
Сделав огромный круг в 520 км Сальта — Сан-Антонио-де-лос-Кобрес — Салинас Грандес — Пурмамарка — Сальта мы вернулись обратно в Сальту около девяти часов вечера. Вот такой насыщенный маршрут получился у меня в тот день с удивительным разнообразием пейзажей и сменой картинок за окном. В последующие дни я съездила на другие, не менее интересные экскурсии, но эта первая показалась мне самой разнообразной по смене впечатлений и ландшафтов.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автобусные туры
