tamarita
Тамара Концевая Пользователь — была сегодня 19:20

От океана к океану. Атакама, нельзя быть красивой такой! Часть 10

14 июля 2012 г. 6:14 Чили Февраль 2012
6 10

https://www.tourister.ru/responses/id_3583 ч. 1

https://www.tourister.ru/responses/id_3600 ч.2

https://www.tourister.ru/responses/id_3614 ч.3

https://www.tourister.ru/responses/id_3626 ч.4

https://www.tourister.ru/responses/id_3630 ч.5

https://www.tourister.ru/responses/id_3638 ч.6

https://www.tourister.ru/responses/id_3647 ч.7

https://www.tourister.ru/responses/id_3660 ч.8

https://www.tourister.ru/responses/id_3672 ч.9

НЕ ПРЕВРАТИТЬСЯ В ПЕПЕЛ!

Через несколько часов после ночного возвращения с несостоявшейся дискотеки в Лунной Долине, за мной приехали, что бы показать мне лагуны Алтиплано Miskanti и Miniques,

а затем солончак Chaxa.

В изрезанных реками каменистых долинах, пасутся стада овец, сливаясь в цвете с камнем.

Всё ближе заснеженные донизу вулканы,

1

ведь ночью прошёл дождь,

2

и от ночной температуры они обледенели до самого основания.

1

А вот и лагуны, что укрыты ими со всех сторон.

Вода в них синяя — синяя и солёная,

1

отголоски бывшего морского дна.

Ведь миллионы лет назад эти вулканические озёра спускались к соляру Атакама

1

и речки текущие с солёной поверхности впадали именно сюда,

пока вулкан Miniques не оборвал эту связь своим извержением.

Фантастически красивые места,

1

вдоль горных речек опять же викуньи и гуанако. Да сколько же их здесь?

Обедали на открытом воздухе,

все экскурсии предусматривают именно такой образ питания.

Утренние куртки сняты,

1

уже жарко,

1

а впереди соляр, солнце которого сжигает всё живое.

Здесь над пустыней озоновая дыра,

2

о которой постоянно говорят чилийские информационные службы,

1

предупреждая любопытных туристов,

1

а потому раздеваться, я не собираюсь и свитер с длинным рукавом сейчас, как находка.

1

Сочная зелень

вулканических склонов постепенно меняется

2

на раскалённую белизну.

Всё слилось в едином бесцветье,

земля, небо и воздух. Дорога, независимо от её покрытия,

1

блестит зеркалом впереди. Блеск уходит к горизонту, его не настигнуть.

Эффект света и разряжённой атмосферы.

1

Впереди соляр Фламенко.

Жара, рабочие на прокладке асфальта в плотных тканевых плащах, толстый слой крема на лицах, но видимо это не очень помогает, так как лица у многих в открытых ранах, которые просто не успевают заживать. Радиоактивная ультрафиолетовая зона.

Закончились соляные насты и начался сухой солончак, дорога в нём просто вырублена, ведь эта соль сравни кораллам, по виду и по твёрдости, а потому по плато не покатаешься. Совершенно выцветшая местность, кажется безжизненной, но нет, подъезжаем к озёрам, по которым гуляют чилийские фламинго.

1

Их не много, но они есть!

1

А дальше пешком. Одеваюсь плотно и намазываюсь защитным слоем крема, как те рабочие на дороге.

Здесь обитает 3 вида фламинго. Ярким розовым цветом не обладают, белые, под стать этим бесцветным местам, только кончик хвоста чёрный и розовый галстук на шее.

2

Видимо какие-то микроорганизмы здесь всё — таки имеются, коль фламинго не покидают этих мест. Здесь же они и размножаются, откладывая яйца в солёные ямы.

Высота в этих местах 4100 — 4300 м., что никак не влияет на температуру соляра, он просто раскалён. Шатает меня конечно, но листья коки остались забытыми в автобусе. Больше не могу, ещё немного и потеряю сознание, мне знакома жара под 50, но это было что-то другое, это был сущий ад. Я вернулась к автобусу, да и многие последовали моему примеру. Такое, всё сжигающее пекло оказалось «не по зубам». Хватило всего 15-ти минут и я сдалась, да и красоты в сухом пейзаже нет ни какой. Без очков сильно болят глаза, эффект сварки.

Теперь я знаю, какой разной может быть эта удивительная Атакама. Жую листочки и с содроганием смотрю из окна на эту, раскалённую добела, «сковороду». Чилийский соляр ужасал. А на боливийский я, конечно, тоже собираюсь, что бы сравнить.

Возвращались по дороге № 27, где машина шла с выключенным мотором 15 км., то вниз, то вверх. Не работал кондиционер и не было музыки, а мы всё гадали, отчего да почему. Секрет оказался прост.

Мистики нет, всё объяснимо. Плоскогорье Алтиплано в этом месте имеет уклон по отношению к горизонту, а потому любой транспорт будет двигаться здесь самоходом, невзирая на подъёмы и спуски.

1

Доехав таким образом до нужного нам поворота, завели мотор и свернули в сувенирную деревню, где жители до сих пор не принимают испанских туристов,

в память об их зверствах на земле атакаменьёс. Да и многие другие поселения придерживаются тех же правил.

1

Сегодня вечером я покину удивительный Сан Педро, который за 4 дня показал гораздо больше, нежели Аргентина за две недели. Проведённое здесь время было насыщенным и разнообразным, а ребята из дормидорио стали близкими друзьями, которым присущ авантюризм и весёлый задор.

В самом Сан Педро существует рынок атакаменьёс по пятницам, где продают всё по 5000песо, это потому, что люди не умеют подстраиваться под курс мировых валют и продают много лет все свои поделки по одной цене, не взирая на инфляцию.

Недалеко от городка есть интересное место Инти — Пара, посещать его можно самостоятельно. Наскальные рисунки и красивые горы.

И СНОВА НА АУСТРАЛЬ.

Еду в г. Калама, а оттуда в г. Икики, что бы выбраться на дорогу Аустраль, по которой я отправлюсь в Перу. Простившись с ребятами и с Констансией, пожелав друг другу удачи, я покидаю полюбившийся хостал.

В Каламе пересадка со свободным временем в полтора часа. Сплошь и рядом туристы. Кто в Сан Педро, а кто уже оттуда. Путешествуют даже инвалиды. Вот парень, не двигается вообще, его выносят из салона автобуса и сажают в коляску. Возит его блондин — волонтёр, видимо европеец. А вот две девушки с рюкзаками, одна из них на костылях, постоянно приветливо улыбается, радуясь жизни.

Прямого автобуса из Икики на сторону Перу нет, а только до приграничной Арики, куда и покупаю билет за 7000 песо. Здесь проблемы с билетами, оттого, страхуясь, беру что есть, а потом меняю на более раннее, удобное для меня время. Но менять не хотели, объясняя отсутствием денег, тогда встала у кассы автоперевозчика Пульман и после первого у них покупателя, потребовала вернуть всю сумму, т. к. за 4 ч. до выезда, возврат денег за билет 100%.

Повсюду выход на посадку платный, через турникет. А при превышении скорости 100 км., в автобусе включается сигнализация, и сигналит, пока скорость не сбросят.

До Арики ехать 4 ч. вдоль бездонного ущелья, почти на протяжении всего пути.

Требуют пристегнуть ремни. Зачем? Если рухнем вниз, то шансов на выживание нет. По дну едва блестит пустынный ручеёк, а разноцветно мелированные горы просто безжалостно засыпают его песком.

Вот в долине этого ручья и лежит Арика.

Оазис в скромных цветах, полузасохших деревьях. Трудно обжить эти, ни для чего не пригодные, земли.

Штамп выезда, очередь в микроавтобус и на сторону Перу. Склоны гор выложены рисунками из камней. Изображены животные и птицы, цветы, иероглифы. Из любого конца города видно. Это уже Перу.

Да, я решила поехать в Перу, и не только потому, что оказался достаточный запас времени, но и потому, что есть там, в г. Ика, удивительный Музей Чёрных Камней, о котором мало кто знает, а мне первым рассказал о нём добрый знакомый и вот уже 3г. я постоянно возвращаюсь к шальной мысли о посещении этого музея. А тут вроде бы случай подвернулся.

Музей тот, всем музеям музей, а для бешеной собаки, все знают, что 100 вёрст — не крюк. В общем, еду.

Частные гиды
в Чили

Комментарии

tinka61
14 июля 2012 г. 18:21
Могу подписаться под каждым Вашим словом, Тамара! Лагуны Альтиплано восхитительны, фотографии их красоту не передают к сожалению! А вот до лагуны Агуас Кальентес Вы не доехали, а на меня именно эта лагуна произвела сильнейшее впечатление!
tamarita
14 июля 2012 г. 19:09
Действительно красиво. Не доехали, точно. Но столь сильная эмоциональная насыщенность тех мест просто "измотала". Сил восхищаться уже просто не оставалось, к концу я только тихо стонала. Редкие места.
Gala
14 июля 2012 г. 19:22
Действительно- фантастика! Местами- сюрреалистично!Браво!Все ваши путешествия не стандартны.Жду продолжения.
tamarita
14 июля 2012 г. 19:30
Спасибо за оценки. Продолжение будет!
104vlad
19 июля 2012 г. 13:42
Все ли заплюсил, не уверен. Но понравилось! Текст -профессионал. Фото -несколько хуже.
Чудо горы -части 3, 4, 6, 10. Пингвины - на удивление. Озеро -как в сказке-ч.4. Спасибо за старание и труд. Новых вам путешествий!!!
tamarita
19 июля 2012 г. 13:53
Влад, спасибо Вам за оценки. С текстом мне всегда проще, чем с фото. Видимо просто не люблю я это дело, да и смотрю их без особого удвольствия. А чаще всего просто не смотрю. Вот так и получается. Вы не первый обратили на это внимание, но так как рессурс не для фотомастеров, то я с удовольствием пишу, а фото использую, как подтверждение своих текстов. Спасибо Вам.
Войдите, чтобы оставить свой комментарий.