От океана к океану. Восемь тысяч километров Патагонии. Часть 2

ПИНГВИНИЙ БЕРЕГ.

Патагония включает в себя четыре провинции: Огненная Земля, Санта Крус, Чубут и Рио Негро. Пейзажи её пустынны и однообразны, степные равнины, поросшие низкорослым кустарником и пучками травы, иногда образуют взгорки. Эти малообжитые пространства ошибочно называют пампасами, но пампасы — это красиво и нечто другое, поросшее высокой шелковистой травой, а равнины Патагонии — это скорее степи, или низкотравные прерии.

Редкие населённые пункты аккуратно мостятся в удобных местах, автобус катит мимо по асфальтовой дороге, пассажиры пребывают в лёгкой дрёме, только иногда встречный транспорт заставляет встрепенуться.

По прибытии в Трелев, получаю карту города в инфослужбе и на поиски турагентств. Да не тут-то было. Все места на пингвинов проданы, и только в 6-ом по счёту офисе есть одно! Оно моё! 250 песо стоит тур, а за вход придётся заплатить ещё 35 и послезавтра будет мне счастье.

Ну, а теперь ищу хостал и устраиваюсь в дормиторио за 70 песо ночь. К счастью 2 ночи я провела одна, соседи немцы уехали на пару дней с экскурсией. Туристов из Германии основное большинство наряду с местным населением. Гуляя по городу знакомлюсь с учительницей начальных классов и два дня она была моим городским гидом. Музеи, парки, площади.

Постоянно дующий ветер теребит волосы, про аккуратную причёску можно забыть, но я бесконечно её поправляю. Кажется, что ветер сейчас закончится и станет тихо, но нет, он дует здесь всегда, не зависимо от времени года. Вечное дыхание моря.

Колония пингвинов из 800 000 особей сейчас у берегов Аргентины в потеплевшем океане, а в зимние месяцы эти забавные птицы отплывают к берегам Бразилии. Хотелось бы посетить ещё и п-ов Вальдес, куда приходят греться киты из ледяной Атлантики, но сейчас им тепло и в Антарктиде, а морские львы на каменистых берегах уже были в моих путешествиях, да и уверена я, что в Чили на них насмотрюсь.

Поэтому решила, что здесь буду смотреть только пингвинье побережье. Микроавтобус пришёл за мной в 8 утра. И покатили мы к берегу холодного океана.

Пошел моросящий дождь, небо затянуло тучами. Полтора часа грунтовки и вот, приехали. Пингвинов нет, а только музей, в который мы должны войти для начала. Платим по 35 песо и входим. На невидимой леске под потолком подвешены муляжи рыб и морских животных, создавая эффект плывущей живности.

Рассматривать их интересно и все с удовольствием обошли залы. Дождь не кончался и наш водитель одолжил мне свою большую куртку цвета океана.

От музея отходят деревянные тротуары и дорожки, ограниченные в ширину полосками белых камешков. Ходить надо только по ним и я нетерпеливо поспешила по деревянным досточкам.

Ой! Вот они! Первых моих пингвинов увидела впереди себя, неуклюже и смешно шлёпающих перепончатыми лапками по деревянному настилу. Их вздёрнутые хвостики бодро шевелились, они оглядывались на меня, а я делала вид, что мне до них нет дела. А этот вид можно было и не делать, так как они давно относятся к людям, как к животным, сосуществующим рядом и дела до нас им просто нет. То, что эти «животные» появляются по утрам и щёлкают объективами фотокамер, не беда, просто у них жизнь такая, фотокамерная.

Гвалт усиливался, пингвинов становилось всё больше. Они пересекали пешеходные дорожки, стояли парами у нас на пути и «целовались».

Именно так они проявляли нежность к противоположному полу. При этом их запрещено трогать, гладить, мешать, подзывать, кормить. А очень хочется.

Сумасшедший ветер, что пахнет морем, надувает мою куртку парашютом. Серо — синие волны разбиваются вдребезги о скалистые берега, а смелые птицы без содрогания в теле штурмуют холодные воды в поисках пропитания.

Растут Магеллановы пингвины до 50 см., а живут до 30 лет. В год откладывают 2 яйца и вынашивают в складках живота 42 дня. При этом обязанности по вынашиванию птенцов делятся поровну между родителями. Пока один кормится в океане, второй заботится о кладке. Так же и забота о появившихся на свет птенцах распределяется на двоих. Птенцы рождаются в октябре серыми и пушистыми, постепенно меняя пух на перья. Белый живот, галстук и щёки — признаки взрослой птицы.

Хищные птицы охотятся на не окрепших птенцов, поэтому наилучший способ сохранить потомство — это создавать детские сады, где несколько взрослых нянек стерегут выводок.

Морем пингвины пользуются только для миграций и кормления, а на берегах они живут.

Пока дети малые, мать заботливо приносит им рыбу в желудке, а затем на берегу отрыгивает. Птенцы при этом просто лезут ей в клюв и бешено галдят, не давая прийти в себя. Бедная мать от них не может отбиться, но наказание, такое поведение, не предусматривает.

Жировые железы на кончике хвоста пингвины старательно натирают щеками и смазывают перья жиром, чтоб не промокнуть, а оттого хвосты у всех взлохмачены и не красивы. Глубокие норы в песке служат местом для отдыха. Да и вообще пингвин — птица медлительная, лежат они почти не шевелясь.

Выход к океану знают все и ходят туда вразвалочку купаться, вернее кормиться, соблюдая правила дорожного движения со встречными сытенькими. Друг другу не мешают, дорогу уступают, если надо останавливаются.

У кромки воды стоят какое-то время и смотрят вдаль, как будто мечтая о дальних океанах и каменистых берегах. Прыгают в воду друг за другом, невзирая на кипучие волны и погоду.

Наблюдать за ними очень увлекательно, что мы и делаем с нашим гидом. Дождь уже кончился и солнышко засияло, согревая промозглую землю. И тут происходит нечто странное. Один их пингвинов заметил мой голубой ботинок и замер рассматривая.

Мы остановились тоже, тогда он повернул голову вверх и увидел мои синие джинсы. Джинсы вызвали у него отрицательные эмоции и он побежал ко мне. Мы не шевелились, а глупый пИнгвин трижды ущипнул меня за брюки и вновь уставился на ботины. Мы уж хотели потихоньку уйти, а он двинулся за мной. Тогда я села на скамью и стала ждать. Тут он увидел мою огромную синюю куртку и вообще передумал уходить. Видимо она была похожа на любимый океан и вызывала приятные ассоциации.

Такое пингвинье поведение было странным, это равносильно тому, что приставать к морскому льву или киту, чего они никогда не делают, а потому всех это удивило и спектакль ещё продолжался бы, но надо было уходить, чтоб не испугать. Если б не водительская куртка, пингвины меня не заметили.

Гуляли мы долго, умиляясь отношениям этих птиц в своей семье и с соседями. Напоминали они маленьких гномиков с ручками и ножками, а ещё с думающими мозгами.

Получив не мало удовольствия от экскурсии, в этот же день я уезжаю дальше на юг, в г. Рио Гайегос за 455 песо и ехать мне 17ч.

Я хочу увидеть ледники! Ползут те ледники в озёра, полосато расчерчивая горы сжимающие их с двух сторон и трудно найти более красивые места нежели эти. Ехать мне в г. Калафате, столицу ледников, но прямого автобуса нет, вот и двигаюсь поэтапно. Конечно можно лететь самолётом, даже говорят дешевле, но тогда не будет Патагонии и пингвинов, да и возвращаться пришлось бы тем же маршрутом, а у меня обратного пути нет, мне потом на Тихий надо.

НА ВЕТРАХ ПАТАГОНИИ.

Купив сухое печенье и яблоки, уютно устраиваюсь на своём месте. Пространства Патагонии бескрайни, сухая и чахлая растительность до горизонта торчит пучками, и за горизонтом тоже. Но каждый клочок земли имеет своего хозяина. Аккуратные ограды из столбиков, перетянутых колючей проволокой, простирающиеся на тысячи километров вдоль дорог, определяют участки частных владений — эстансий. Иногда эстансии имеют аккуратные домики с признаками жизни, но они настолько редки в этих суровых краях, что воспринимаются как чудо и удивляют своим присутствием. Пятнистые лошади в загонах, ветродувы, что вырабатывают энергию для хозяйственных нужд, котлованы — поилки для животных, с дождевой водой.

Земли здесь совершенно не плодоносящие, разгульные ветра закручивают столбики пыли и несут их по безмолвным прериям. У ветра свои игры.

Говорят, что народ тут занимается овцеводством, шерсть у аргентинских овец мягкая и тёплая, а цены на неё растут. Но тучных стад увидеть не пришлось, а то что видела, действительно было с виду очень мягким и напоминало кудрявых барашков из мультиков. А вот гуанако, животное разновидности лам, куда больше среди низкорослых кустов.

Пасутся они не большими стадами, при этом самец всегда стоит замерев на взгорках, пристально осматривает окрестности, оберегая покой своей семьи. А если вы увидели одинокого гуанако, то значит стар он и сед, и стадо, его давно отвергло, признав нового лидера, молодого и сильного. А старый и немощный доживает свою жизнь в одиночестве.

Лысые викуньи, также разновидности лам, похожи на гуанако, но шерсть у них длинная только на груди, остальное тело почти голое. Хвост болтается, как у коровы, а гуанако хвосты держат дугой. Викуньи любят воду и чаще всего встречаются у водоёмов, в отличие от гуанако, которые пьют один раз в неделю и далеко уходят от водопоя. Эти животные совершенно не приручаемы, в то время, как лама и альпака являются полностью одомашненными.

Ламы для перевозки грузов в горах, как у нас на Кавказе ослы. Альпаки — обладатели удивительной шерсти, похожей на воздушный хлопок из коробочек. Гуанако и викуньи под охраной государства, но очень вкусное мясо первых и удивительная, дорогостоящая шерсть с груди вторых, является поводом для их повсеместного истребления. Мясо гуанако я встречала в изобилии в каждой стране, где побывала. Продаётся оно открыто и никому нет дела до этого.

Страусы нанду помельче африканских будут. Заметить тех птиц сложно на фоне серой земли. Их сучковатые ноги, неуклюже сгибаясь, шустро перепрыгивают кочки — бугорки. А быстрый ветер догоняя, вздымает вспять страусиные перья. Цыплячий выводок едва успевает за длинноногим папашей, ведь именно ему достаются детки на воспитание, а нерадивые мамаши после откладки яиц, пускаются на поиски другого партнёра.

Эти птицы живут стаями при одном самце. И все самки откладывают яйца в одном месте. Самец сразу начинает их высиживать, а его «жёны» продолжают докладывать яйца. Но что удивительно, так это то, что все птенцы, примерно через месяц, появляются на свет почти одновременно в одни сутки.

Ландшафт постепенно меняется. Прерии, однообразно растянувшиеся на тысячи километров, что даже цветная бумажка на обочине привлекает внимание уставшего от однообразия взора, вдруг дарят сказочные пейзажи.

Поражают облака, по форме похожие на спирали,

или на закрученные плюшки.

Нет, таких облаков не бывает!

Автобус идёт на подъём, впереди заснеженные горы, а внизу ярко — синие пятна озёр и извилистые ленты рек. Разнообразие птиц на воде, оживлённое движение на дороге. Большегрузные фуры, с многозначительной надписью «Конец мира» идут с Огненной Земли.

Скоро г. Калафате — столица ледников и как-то не естественно странным мне всё это показалось.

Всего лишь 500 км. до айсбергов Антарктиды! Там заканчивается мир… и начинается вновь. Неужели! Неужели я сюда добралась! Хотелось ударить шапкой о земь и сплясать «гапака», но полицейский кордон при въезде в заповедные места, принялся сверять соответствие мест и пассажиров. Лишних не было и мы радостно (это я о себе), въезжаем в Эль Калафате.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм