tamarita
Тамара Концевая Пользователь — была сегодня 19:29

От океана к океану. Восемь тысяч километров Патагонии. Часть 3

25 июня 2012 г. 18:12 Аргентина Январь 2012
14 13

Часть 1.

Часть 2.

Этот маленький, уютный и наикрасивейший городок — оазис Патагонии.

Скудная и действительно суровая природа юга, здесь обретает праздничный вид. Сосново — еловая растительность тёмной зеленью укрывает улицы, а запах тех шишек я чувствую даже сейчас.

Ухоженные расписные домики — теремки в окружении чайных роз и сиреневой лаванды. Яркие краски, разнообразная архитектура деревянных построек, витрины магазинов, оформленные в национальном индейском колорите. Это не просто город — это город — музей, что дарит душевную радость и делает нас счастливыми.

Здесь тоже лето и Эль Калафате звенит ярким колокольчиком разнообразных наречий и языков. Пестрит неординарной туристической публикой, дурманяще пахнет ёлками — сосёнками и так всё это похоже на Новый год!

В автотерминале мы в 17ч., к автобусу не навязчиво подходят представители отелей и турофисов. Выбираю хостал «Los dos pinоs» (Две ёлки), что в трёх кварталах по прямой.

Миную рынок народного творчества с разными замечательными безделушками и нужными вещичками, всё необыкновенно интересно, даже останавливаюсь и что-то выбираю,

1

только усилием воли отрываю взгляд от многоцветья и легко нахожу хостал.

Оплачиваю 270 песо за 2 ночи, здесь же на ресепшен покупаю на следующее утро автобусный билет за 100 песо до национального парка ледников. Наиглавнейший ледник — Перито Морено, именно он и является целью моего приезда. Сползает он с пологого горного склона в оз. Аргентино, питая его своими подтаявшими водами. Вот его я и поеду смотреть завтра, а сегодня возвращаюсь на автовокзал за билетом из Калафате до г. Перито Морено, что планирую через пару дней и путать город и ледник не рекомендую, это совершенно разные места и направления, и город Перито Морено находится очень далеко по возвратной дороге, вдоль подножия Анд.

Самый южный город мира Ушуайя, мне противопоказан. Так я решила, что туда не еду.

К моему удивлению билетов на ближайшую неделю нет.

 — Но мне надо проехать по легендарной сороковой дороге (Ruta 40)!

Так и всем надо, даже те, кто самолётом прилетел, обратно стараются выехать рутой 40. Считается, что если ты преодолел этот путь-то совершил подвиг.

— Я ж подвиги люблю!

Так и все любят. А билетов нет. Всем нужна эта трудная и красивая дорога у подножия Кордильер, где ледники стекают реками по одну сторону дороги и образуют синие озёра в яркой поросли, укрытые стаями водоплавающих, по другую. Шквалистые ветра с гор, каменистая грунтовка, серпантин по ущельям и так снова надо исколесить тысячи километров.

Понимаю, что требуется извращение ума и покупаю билеты у разных перевозчиков на отдельные участки дороги. Только на пятый день моего здесь пребывания я смогу выехать по руте 40. Каждая дорога Аргентины, Чили, Боливии имеет свой номер, таков порядок, но в Патагонии дорог не густо, только та, по которой я приехала и та, по которой уеду. Только они соединяют отдалённые южные районы с «Большой землёй».

Маршрут Эль Калафате — Перито Морено — Барилоче мне обошёлся в 700 песо, добираться почти четыре дня с одной ночёвкой в г. Перито Морено. Испугавшись, что в Эль Калафате задержусь на 3 лишних ночи, меняю отдельный номер на дормиторио, по 50 песо ночь. Решив бытовые проблемы, облегчённо вздыхаю и о них забываю.

Несмотря на позднее время, все службы в городе действуют. Оформление экскурсий, отелей, продажа билетов поставлено на поток. Всё быстро и предельно ясно. Конвейер турсервиса работает круглосуточно, интернет в отелях и по городу. В Аргентине все города хороши, но этот особый. Я никогда не видела такого скопления в одном месте только качественных вещей, всё только в единственном экземпляре и все — просто произведение искусства. В пору на каждой вещице ставить росчерк пера умельца. Даже носки, которые имеют право быть незамысловатыми, удивляют полётом фантазии. Но цены! Нет, приходить сюда я буду просто на экскурсию.

Только для того, что бы проехать Патагонию по земле, побывать на экскурсиях и выехать обратно, надо быть далеко не бедным человеком. А я, бедная.

На утро меня забирает автобус от отеля, ехать 80 км. до входа в парк Лос Глассиарес, который требует отдельной оплаты в 100 песо. Аргентинцы платят 40, а чилийцам скидка до 60-ти, как стране — соседке, хотя аргентинцы не очень-то жалуют чилийцев. А всему виной война за Фолклендские острова (Мальвинские), когда в 1982 г.аргентинская сторона разбомбила военную базу Великобритании на одном из островов за право контроля над ними. Находятся они в Атлантике не далеко от Аргентины. С этого и начался конфликт между странами, продолжался около 2-х месяцев. Потери аргентинской стороны были более значительны, Великобритания оказалась на высоте, поддерживаемая странами Европы. Попрание Аргентинской чести и гордости до сих пор болезненно для граждан страны. И в это конфликтное время Чили встала на сторону Великобритании, оказывая ей идеологическую поддержку.

С тех пор отношения между двумя, казалось бы дружелюбными, странами неприязненные, многие политические вопросы остаются не договорёнными, а проблемы не разрешёнными.

Но молодёжь этих государств активно путешествует из страны в страну.

СИНИЙ — СИНИЙ ЛЕДНИК!

Катамаран к леднику Перито Морено стоит 70 песо и отправляется он по проливу Brazo Rico.

Второй пролив Brazo Upsala приведёт вас к леднику Upsala, но находится он гораздо дальше чем Перито Морено и значительно меньше его. Потому при желании туда можно попасть в частном порядке. Между этими проливами Магелланов полуостров углом упирается в ледник, тормозит его ход, а льды карабкаются, громоздясь на него, подталкиваемые силой земного притяжения. Арка — дуга между полуостровом и ледником образуется в этом месте соприкосновения, вымывается волнами, обрушиваясь каждые 3 — 4 года. Вечное движение природы не остановить.

Катамараном пользуются желающие подойти к леднику на минимально близкое расстояние и я одна из них.

3

Здесь уютно и тепло, в то время как уже чувствуется холод ледяного плато. Огромный природный холодильник морозит руки, нос и уши. Пронизывающий ветер порывисто свистит и завывает. Одеваю шапку и варежки. Катамаран огибает полуостров и… Что это?

Перито Морено синей скалистой стеной сползал в озеро Аргентино.

Голубое небо, ледник и серо-голубая лагуна слились в едином аккорде.

4

Трещины и ниши в ледяном массиве излучали яркий цвет, нежась в солнечных лучах.

2

Всё это великолепие слепило взор.

1

А ведь лагуна меняет свой цвет примерно каждых 3 дня, от серого до ярко — бирюзового. Местные жители говорят, что это ни как не связано с температурой, погодой и временем года. Необъяснимое явление свойственно только данному озеру и к другим не имеет отношения. Природа феноменальна!

4

Припекает солнце, меняю шапку на шляпу, которая также у меня с собой, хочется спрятаться в тени её полей, защитившись от солнечных бликов.

Время от времени ледник обрушивал свою подтаявшую стену, тогда раздавался треск, подобный взрыву и всплеск озёрной глади отдавал волну, катившуюся к берегам. Льдины, отшлифованные волной, пускались в странствие, излучая голубизну, которую придают льдам застывшие внутри пузырьки воздуха.

Порывистый ветер рвёт шляпу с головы и опять натягиваю на уши шапку. Склоны окрестных гор расчерчены глубокими бороздами,

являющими собой след сходящих льдов.

Расщелины и пики ледяного массива отпечатываются на фоне тёмных гор.

5

Его плато состоит из ущелий и скал, прорезанных подтаявшими водами от припекающего солнца.

2

В причудливых гротах и расщелинах текут речки — ручейки, в глубоких трещинах — застывшие глаза озерков.

1

Экскурсию восхождения на ледник можно купить у себя в отеле, или в любом турагентстве, цены примерно одинаковы. Специальная обувь и инструктор, сопровождающий группу.

Высота надводной части 40 — 60 м., а толщина всего массива 150 м. Катамаран идёт вдоль всей стены, позволяя насладиться зрелищем.

2

Величественный айсберг завис над нами, взмывая ввысь свои иглы и башенки.

1

Трепетное чувство охватило всех, в глазах не скрываемый восторг и удивление.

2

Порою, прогулка длинною в час может показать столько, сколько не увидишь и за год в жизни обывателя.

После плавания были обзорные площадки, где по не крутым лестницам с перилами можно обойти весь полуостров, минуя лес с замшелыми деревьями. И уже в непосредственной близости, любоваться огромным ледяным полем сверху.

2

На самом деле лёд имеет грязные прожилки. Прочерчивая склоны гор, собирает грунт увлекая за собой, а по пути наращивает новые слои и уже тёмные прослойки горных пород поднимаются от подножия вверх.

1

Прогулка по лесенкам с перилами занимает 2.5 часа. В ожидании обрушения голубой стены,

1

народ усаживается на балконах и ступенях со своими сэндвичами и напитками.

3

Разнопёстрый мир собрался здесь, у этого чуда природы. А что тут делаю я? Из своего арбузного захолустья? А тоже, что и все. Сижу на ступенях, смачно жую сэндвич, приготовленный с утра и запиваю его соком. А ещё я громко кричу вместе со всеми, подпрыгивая на ступенях под грохот рвущегося ледника.

4

Сегодня я единственная представительница России, чем вызываю немалый интерес:

— Так у вас в России свой лёд!

— Свой лёд, да другой и оставлю я его на свой пенсионный возраст.

Все дружно решили, что мой испанский язык — это креольский. А русский язык похож на креольский, поэтому я на нём и говорю.

2

Решили, так решили. Я согласна и не спорю.

2

У аргентинцев действительно свой диалект, для меня не приятный, как будто всей стране присущ дефект речи, они откровенно шепелявят.

В дальнейшем встречала граждан, иммигрировавших из соседних стран, так они, прожив не один год в Аргентине, так и не смогли привыкнуть к шипяще — свистящим звукам.

3

После обеда автобус забирает нас в Калафате и через 2 ч. я в городе.

От океана к океану. Восемь тысяч километров Патагонии. Часть 3

Частные гиды
в Аргентине

Комментарии

tinka61
25 июня 2012 г. 20:55
Тамара, как жы Вам повезло, что увидели такую красоту! И какая же Вы молодец, что проделали такой сложный путь к этому чуду природы! Хотелось бы узнать поподрбнее про хостелы в Эль Калафате, какие там условия, что и как. А по поводу аргентинского испанского согласна с Вами, мне тоже режет ухо их постоянное жужжание и шипение. Не сравнить с перуанским и мексиканским испанским!
tamarita
25 июня 2012 г. 21:08
Ирина, мне извкестен только тот хостал, где жила в Двух Елках. Замечательно и чисто. Боялась, что будут заоблачные цены на жильё, как везде пишут, а оказалось всё в пределах нормы. На территории хостала стоят отдельные домики - теремки из дерева, территория ухожена, персонал замечательный. Всё отлично. Отдельное проживание подороже будет, как везде.
tinka61
25 июня 2012 г. 22:58
Понятно, Тамара, это cabañas, здесь в Чили они тоже очень распространены. Я так поняла, что ночь в хостеле в одноместном номере с отдельными удобствами обходится в 140 песо, около 30 долларов? Или это общая комната?
tamarita
+1
25 июня 2012 г. 23:04
Да, именно кабаньяс, в аргентине тоже во многих местах так наз. Цена за отдельный номер 30 - 40 дол.
Shurok
27 июня 2012 г. 15:39
"арбузное захолустье")))))))))
Ледник шикарен,представляю,как захватывает дух..
tamarita
27 июня 2012 г. 19:48
Ледник просто не реально великолепен. Это очень трудно пережить. Он всегда будет стоять перед глазами.
Oleg_Sarapulov
–1
30 июня 2012 г. 16:19
Места красивейшие, жаль снимки получились блёклыми...
tamarita
+1
30 июня 2012 г. 17:20
А мне кажется классные снимки, раньше были хуже на много.
Oleg_Sarapulov
–1
1 июля 2012 г. 15:48
Проверил - не намного :)
Успехов вам. Вы с телефона снимкм выкладываете? Завидую Вашему телефону - он столько видел :)
Рассказы - интересные!
tamarita
+1
1 июля 2012 г. 15:55
Олег, да перестаньте Вы надо мной подсмеиваться. Уж такой я фотограф. Не умею. Но стараюсь.
vasilets
30 июня 2012 г. 18:12
Уникальные ледники.
Моя очередная мечта посмотреть такие ледники вблизи, но хочется сделать это в процессе поездки по Чили
tamarita
30 июня 2012 г. 18:19
Если Сергей, Вы этого хотите, то сделаете это. Ваш характер отвечает всем требованиям к путешественнику.
vasilets
30 июня 2012 г. 18:39
Будем мечтать и стараться!
Eugene_ko
+1
10 июля 2014 г. 11:25
Потрясающей красоты ледники, как будто изнутри голубыми фонариками подсвечены!
Ступить на ледник не доводилось?
Войдите, чтобы оставить свой комментарий.