До чего же бывает радостно прилететь за тысячи километров в место своих грез и обнаружить там толпы туристов! Ведь вы не один! Вы — плечом к плечу с самой дружелюбной частью человечества! Весело лавируя между этих плеч, вы наконец, увидели! И обомлели. И достали фотоаппарат. И сразу вместе со всеми начали громко восхищаться — не видом, нет! Вас приводит в экстаз мастерство виртуозов, которые с филигранной точностью в последнее мгновение заслоняют тот самый вид, или за долю секунды пристраивают в кадр свой вертлявый зад!
Но если вы — совершенный туристофоб, и при этом не мыслите себя без мягкой кровати и теплого душа, приезжайте в Тарифу! Впрочем, приезжайте в Тарифу, даже если вы любите туристов, но вот именно сейчас вам не хочется их видеть. Здесь тихо-спокойно, никто не крутится перед камерой, да и фотографов практически нет. Туристы, очумевшие от фейерверка роскошных городов Андалусии, появляются в простоватой Тарифе только затем, чтобы сесть на паром в Марокко.
Между континентами тут всего 16 км — это самое узкое место Гибралтарского пролива, а Тарифа — самая южная точка Европы, и в ясную погоду отсюда можно увидеть Африку.
Вероятно, полторы тысячи лет назад мавры также гуляли по африканскому берегу и заглядывались на европейский, разумно полагая, что если его захватить, то можно контролировать активный трафик Гибралтарского пролива. Единственный водный путь из Атлантического океана в Средиземное море должен принести ого-го-го, какие деньжищи! Заманчивая идея настолько завладела арабами, что в 710 м году небольшой отряд под командованием Тарифа ибн Малика высадился на испанский остров Лас Паломас — в 150ти метрах от материка. Сейчас до острова можно прогуляться по дамбе, с одной стороны которой плещется Средиземное море, с другой — волнуется Атлантический океан. Но на сам остров путь закрыт, там расположена военная база.
Из разведки Тариф ибн Малик привез многочисленных пленников (отличный товар на невольничьем рынке), и доложил свету очей — халифу, что обстановка на том берегу благоволит захвату. Богатый улов и радужные перспективы так вдохновили халифа, что он тут же кинулся к карте обозначить удобный для нападения плацдарм: остров…эээ….как там тебя? Тариф. Это, как если на карте написать «Пушкин» в месте, где побывал поэт. А поскольку перст владыки начертал «Тариф», то арабы так и стали называть остров, заодно — и прибрежное поселение. Через год с Тарифы началось масштабное вторжение арабов на Пиренейский полуостров.
Как только Тарифа была захвачена, мавры со скоростью света разместили на острове пункт сбора пошлины с торговых судов. Жизнь заставила разработать таблицу ставок, в которой размер пошлины зависел от тоннажа корабля, веса и вида груза — таким образом удалось пресечь завышенные поборы нечестных сборщиков и регулярные скандалы из-за суммы платежа. Вскоре таблицу ставок на острове Тариф стали называть «тариф», и со временем этот термин закрепился за всеми платёжными таблицами.
Немногим меньше шестисот лет арабы стригли купоны с Гибралтарского пролива. Точная дата возвращения Тарифы под испанскую корону указана над древними северными воротами Пуэрта-де-Херес. Это сохранившаяся часть мощной оборонительной стены, которую мавры возвели в 13 веке ввиду угрозы реконкисты. Но зря старались — подстрочный перевод надписи сообщает: «Очень благородный, очень верный и героический город Тарифа отвоеван у мавров царствующим Санчо IV Храбрым 21 сентября 1292 года».
В конце 20го века Его Царственное и Храброе Величество появилось у подножия покоренной крепости на спине огромного льва — благодарные потомки установили памятник в честь 700-летия взятия Тарифы. Спокойная фигура воинственного короля полна решимости сразиться с любым врагом. Наверняка король был уверен в могучей силе своей армии, раз после изгнания арабов оставил городу, основанному еще финикийцами, имя того самого арабского захватчика, который первым ступил на Пиренейский полуостров.
Историческую часть Тарифы трудно назвать маленькой — она еще меньше! Тишина и естественная простота нескольких коротких улиц создает ощущение, что ты в деревне, где все знают всех, и, как в старом европейском кино, стоит заглянуть хоть в лавку, хоть в таверну — везде тебя встретят приветствием: «Ola, Alla!», и непременно расспросят о всех домочадцах и поведают все последние сплетни.
Это впечатление поддержал наш отельчик на 2 номера в здании 18го века. Находится он рядом со старинной церковью святого Франциска Ассизского. Массивная колокольня церкви вырастает прямо из фасада, возвышаясь над домами старого города — отличный ориентир для возвращения в отель.
Здесь же, в историческом центре, вы непременно встретите и главный храм всея Тарифы — церковь Сан-Матео (св. Матфея). На редкость символично посвящение церкви. Во-первых, ежегодный католический праздник поминовения Святого Апостола и евангелиста Матфея приходится точнёхонько на дату изгнания арабов из Тарифы — 21 сентября. Во-вторых, Св. Матфей считается небесным покровителем таможенников, бухгалтеров, и прочих финансистов. Наверно это имеет значение для города, подарившего миру удобную таблицу ставок, и не важно, что тариф придумали мусульмане.
Первая церковь Сан-Матео появилась на развалинах мечети в конце 13го века. В начале 16го началось строительство нового, более презентабельного храма. Возвели и освятили его быстро, а перестраивали вплоть до 18го века. Внутри церкви под самым потолком сохранились средневековые витражи. Других окон нет, но южное солнце, пробиваясь сквозь цветные стеклышки, умудряется залить светом всё пространство храма. На фоне незамысловатого интерьера Сан-Матео некоторые капеллы выглядят по-женски нарядными.
Выходим из церкви и ныряем в извилистые закоулки древней Тарифы. За первым же поворотом натыкаемся на недвусмысленное требование держать себя в руках — впрочем, вполне понятное, ведь тут совершенно безлюдно.
Обычно я намечаю, что посмотреть в новом городе, чтобы потом не жалеть об упущенном. В крохотной старой Тарифе можно неприлично расслабиться — ничего специально не искать, все само найдет туриста. Здесь хорошо вот так, в полнейшей беззаботности шататься по лабиринту простодушных улиц без мысли в голове. В задворках Тарифы есть неуловимое очарование, и даже обшарпанные фасады выглядят тут художественно.
Обожаю такие вот узкие улочки без тротуаров, тупички и разного рода щели. Может, в прошлой жизни я была тараканом? Даже если и так, то, очевидно, была продвинутым тараканом, коли вернулась в мир человеком. Господи, что за чушь лезет в пустую голову! Я-то ладно, а что заставило богатого вельможу затеряться в этом невзыскательном квартале? Фамильный герб на доме говорит о знатности рода.
Хаотично блуждая, мы довольно скоро вышли на центральную площадь Тарифы. Это не название площади, она по статусу центральная. Перед нами небольшой сквер внутри каре муниципальных зданий. Старинный Дом церковного управления заняла городская ратуша. Вековые часы на башне ратуши не работают, и приводить их в чувство вроде бы не собираются — кому они тут нужны?
В бывшем зернохранилище начала 19го века разместился музей Тарифы, а в бывшем колледже Сервантеса — библиотека и архив. Можно подумать, колледж с арабскими арками, башенками и зубчиками — древнее мавританское здание, на самом деле, построено оно в начале 20го века в стиле неомудехар.
Официально центральная площадь называется Санта Мария — по имени старейшей в городе церкви (13 век), которая стоит на углу за Ратушей. Если спросить у местного, как пройти на Пласа де Санта Мария, не каждый сразу сообразит, о чем речь, потому что горожане окрестили ее Пласа де Ранита — Площадь Лягушек. Поводом послужил фонтан в центре сквера с керамическими лягушками по углам чаши. На некоторых зданиях вокруг площади до сих пор встречается её старое название Пласа Альфонсо XII — древняя надпись хлеба не просит, а историю хранит.
На несколько ступенек выше центральной площади находятся сады Мирамар. Ок, сады так сады, не буду оспаривать официальное название зоны отдыха с немногими деревьями, кустами, скамейками и дорожками. Впрочем, тут вполне симпатично. По андалузской традиции, дорожки вымощены гладкими камешками.
Сюда стОит придти хотя бы ради башни Мирамар, которая и дала название садам. Возвели башню мавры в составе той самой крепостной стены в 13 м веке, а сегодня это самая высокая смотровая площадка в городе, к тому же — бесплатная.
На бесплатный каравай рот не разевай! Вход на башню Мирамар оказался закрыт. Может, мы слишком поздно пришли? Горя в этом мало: без проблем заходим на верхнюю площадку другой башни — поменьше, с нее также открывается вид на Гибралтарский пролив и африканский берег. Не знаю, есть ли где-нибудь в мире еще одно такое место, чтобы находясь на одном континенте без бинокля видеть другой — странное всё-таки ощущение.
С уровня садов спускаемся по лестнице, обрамляющей фонтан Альмедина. Горожане любят подчеркнуть, что создал его не заезжий мастер, а местный художник и скульптор, взращенный самой Тарифой! Без особых затей, фонтан приятен глазу. Возможно, скульптор тоже приятен — портрета нет, а имя есть, но кто ж его запомнит! Город мог бы и уважить земляка — прилепить на фонтан табличку с именем.
Фонтан Альмедина стоит на улице Альмедина, на которой есть бар Альмедина — рядом с историческими воротами Альмедина. Название, кстати, тоже осталось от арабов. Это единственный бар в Тарифе, в котором по вечерам дают фламенко. Раз уж речь зашла о барах, скажу, что в старом городе их явно больше, чем туристов. При этом вечером каким-то чудом заведения наполняются публикой, и надо еще суметь найти пустой бар, чтобы всласть поскучать. Откуда берутся посетители — для меня осталось загадкой, разве что стекаются сюда со всей большой Тарифы.
Позже мы тоже посидим в каком-нибудь баре, а сейчас, пока светло, идем на пирс. Там рыбаки с рыбачками ловят удачу на удочку. Возможно, это всего лишь азартное развлечение, но дополнительные евро никому не помешают, ведь рестораны ждут к вечернему столу свежайшую морскую рыбу.
Возвращаемся в старый город через площадь Помпонио Мела. Тут интересен необычный фонарь с гербами городов провинции Кадис. Мне не удалось найти информацию — что за три ключа на гербе Тарифы. Если б я была историком, непременно сочинила бы заумную байку, ведь историкам позволительно затыкать дыры в науке теориями, но я ни разу не историк, поэтому логично полагаю - это ключи от всех трёх ворот в крепостной стене, окружающей город во время изгнания мавров из Тарифы.
Лохматая древность, что виднеется за фонарем — церковь Сантьяго (св. Иакова), 14й век. Богослужения проводились в ней в течение шести столетий, пока в начале 20го в. епископство не отсвятило церковь с целью разобрать ее на стройматериалы. Но что-то пошло не так — про здание забыли. Лишь в 2015 году церковь передали городу. Похоже, город тоже не знает, что с ней делать. А что, на самом деле, можно сделать с брошенной старушкой, которая с удивительным достоинством держится наперекор судьбе — не даром за 100 лет никто не осмелился растащить ее на кирпичи. Вот и стоит бедолага памятником самой себе.
Пока мы крутились вокруг старой церкви, начали сгущаться сумерки. Со спокойной душой разворачиваемся в сторону отеля. Рестораны уже зазывно распахнули двери, люди уже начинают кучковаться по барам, а на улицах все так же пусто, лишь куда-то бредут редкие прохожие. Мы тоже неспеша присматриваем, где бы поужинать и, пока есть возможность, выпить настоящего хереса.
Утро не внесло ни малейших корректив в атмосферу исторической Тарифы: на улицах так же тихо, так же — никого, разве что коммунальщики вышли умыть родной город. Нам нравится эта пустынность, но долго мы не смогли бы жить в таком вакууме. Впрочем, если хочется общения, можно заглянуть на рынок — там всегда найдется, с кем поболтать.
Ну, а нам хочется посетить, наконец, крепость Тарифы — вчера она была закрыта. Сегодня, к нашей радости, ворота распахнуты, но вот незадача — не можем купить билеты. В этом вояже по Испании мы обходимся наличкой, а если оплата принимается только картой, просим кого-нибудь заплатить за нас и возвращаем ему нал (сдачи не надо!). Вот и здесь такая же ситуация — элементарно нет кассы для приема бумажных денег. Но это же Тарифа! Кого тут просить? Пока мы — единственные посетители!
Сеньора в билетном киоске въехала в проблему (да, мы из России) — к сожалению, своей картой ей платить нельзя, а просто так взять деньги она не может. Но погодите, есть идея! Что-то потыкала в своем смартфоне, наверное, купила он-лайн билеты, сосканировала с экрана штрих-код, взяла наличку и ИЗВИНИЛАСЬ! Понимаете, она извинилась за дебилизм власти! Да провалиться мне на этом месте!
Крепость построили арабы в 960 м году — больше тысячи лет назад! После захвата Тарифы, король СанчоIV передал цитадель на попечение рыцаря Алонсо Переса де Гусмана для охраны города, а сам продолжил военный поход по изгнанию мавров с Пиренейского полуострова.
Пока король сражался, небольшой отряд рыцарей под началом Гусмана тоже не дремал — Африка совсем близко, враги могут снова напасть. Черезрез два года так и случилось. Мавры попытались вернуть себе такую нужную, такую стратегически важную Тарифу, но рыцари самоотверженно защитили город.
Коварные арабы решили использовать последний шанс. Похитили сына Гусмана и предложили сдать Тарифу в обмен на жизнь ребенка. Надо было знать рыцарский менталитет — честь дороже жизни. Гусман ответил, что его сын должен бороться с врагами, а не быть оружием в руках врагов, и с вершины бастиона бросил маврам свой нож. В бессильной ярости мавры убили сына на глазах отца, но от Тарифы отступили. С тех пор к имени героя добавилось прозвище Праведный (Bueno), а крепость стали называть замком Гусмана Эль Буэно.
В помещениях замка создан музей истории крепости. Одна экспозиция целиком посвящена Алонсо Пересу Гусману Праведному. Встречаются довольно интересные экспонаты: например, книга в человеческий рост, или средневековая катапульта. Есть и небольшая развлекалочка — специальная инсталляция для фотосессий.
Со верхотуры замка открываются панорамы Тарифы. Отсюда видно, как над домами исторического центра возвышается колокольня церкви Сан-Матео, а на холмах за городом стоят ветрогенераторы. Бесперебойную работу ВЭС обеспечивают сильные ветра, постоянно гуляющие в естественной аэродинамической трубе Гибралтарского пролива.
С крепостных стен отлично просматриваются море и африканский берег. Когда-то отсюда рыцари следили за акваторией пролива. Сегодня над волнами порхает стая ярких парашютов. Поскольку Тарифа находится в самом узком месте пролива, ветер с ускорением пролетает это сужение, создавая отличные условия для винд- и кайтсёрфинга. Редкая природная благодать сделала Тарифу суперпопулярной у спортсменов — каждый год здесь проходит международный чемпионат по кайт- и виндсёрфингу. Недаром город получил негласный титул столицы ветров.
Стартуют сёрфингисты, в основном, с городских пляжей у подножия холма Санта-Каталина. Вся эта армия покорителей океанских волн проводит на пляжах весь световой день и только вечером перебирается в бары старого города. Поэтому исторический центр не видит людей, даже если все отели заняты сёрфингистами.
Стоит выйти на берег, как тут же обращает на себя внимание симпатичный игрушечный замок Санта-Каталина. Стоит он на высоком холме, который и дал имя замку. На самом деле, никакой это не замок, и никогда им не был — это наблюдательная башня в стиле ренессанс. Построили башню в 1931 г. По идее врагам полагалось думать, что выпендрился какой-то богатей — построил себе замок, а то, что отсюда удобно вести наблюдение за Средиземным морем, Атлантическим океаном, пляжами, дамбой и островом Лас Паломас, враги не должны были догадываться.
Но видимо, не все хорошо у Тарифы с врагами. Не хватало врагов, чтобы оправдать расходы на постоянное наблюдение. Тогда решили использовать башню в качестве телеграфа и морского семафора. Пока суть да дело, оборудовать не успели — в Испании началась гражданская война, потом Вторая Мировая. В военное время недостатка во врагах не было, поэтому башня здорово пригодилась и как наблюдательный пункт, и как оборонительное укрепление, и как отличная огневая точка — до сих пор сохранились пристроенные к замку бункеры и доты.
После войны башню использовали от случая к случаю. Долгое время она была еще одной заброшкой Тарифы. Однако, башня выжила в таких катаклизмах, что доказала свое право называться замком. Истинная крепость! К тому же красивая! И стоит, как настоящий замок — на холме! Не зря это здание стало популярным символом Тарифы. Сейчас холм Санта-Каталина обнесен оградой, а замок закрыт на реставрацию. Надеюсь, когда-нибудь его откроют для посетителей.
Мы приехали в Тарифу не для того, чтобы бежать на паром, или убежать от полчищ туристов, мы приехали сюда только ради самой Тарифы. После ярких городов Андалуссии ни на что особое тут не расчитывали, да и в принципе, не собрались бы сюда — просто наш небольшой тур из Эстепоны в Херес-де-ла-Фронтера позволил по пути отметиться в самой южной точке континентальной Европы. Оказалось, в Тарифе совсем не скучно, а очень даже хорошо! Легкая несуетливая атмосфера города легла на душу, и мы ни разу не пожалели, что завернули сюда.
В Эстепону возвращаемся также с пересадкой в Альхесирасе, но теперь стыковка автобусов составляет всего 10 минут.
