Туманный Кадис

Лестница в торце Траншеи привела на площадь Конституции. В Кадисе такое название исторически оправдано, здесь в 1812 году была принята первая конституция Испании. С этого момента абсолютная монархия в стране стала конституционной, каковой остается до сих пор.

С 16го века на высоких столбах перед входом в город стоят две фигуры. Это покровители города — святой Герман и святой Сервандо. Во времена гонений христиан римские солдаты схватили Сервандо и Германа около Кадиса и жестоко замучили их за веру.

Кадис расположен на вытянутом полуострове, который выглядит как остров, соединенный с материком узкой песчаной пуповиной. В 1100 году до н. э. финикийцы нашли здесь залежи серебра и основали город Гадес. Себеряный рудник и внешний вид полуострова дали прозвище городу «серебряная ложечка». По-моему, больше похоже на весло, но черпать серебро ложкой, конечно, удобнее.

Крепостная стена с 16го века защищала город со стороны материка, а сегодня разделяет исторический центр и новые районы. В 18 м в. в стене появились Земляные Ворота (Пуэрто Тьерра). Долгое время через них проходила единственная сухопутная дорога в Кадис. Современность пробила в стене широкие автомобильные арки и пешеходные проходы по обеим сторонам от Земляных Ворот.

Странно, что в историческом центре Кадиса нет естественной вакханалии кривых закоулков и внезапных тупиков. Вместо хаотичной паутины тут почти правильная сетка длинных параллельно-перпендикулярных улиц — хорошо еще, что как приличествует старому городу, они узкие. При ширине полуострова меньше километра, заблудиться в такой геометрии — даже мечтать смешно! Мы и не мечтаем, спокойно маневрируем по лабиринтам улиц в сторону набережной. Решительно проходим мимо музея, театра и прочих культурных заведений. Некультурные тоже пока игнорируем.

Некоторые улицы на удивление пустынны. Заметив огромный лайнер, понимаем, что это последние крохи тишины. Круизный гигант вот-вот обрушит на город мощную волну возбужденных туристов.

Мы и сами возбудились, когда увидели, что длинную набережную поглотила густая пелена тумана. Да, конечно, это восхитительно — вуаль, загадочные силуэты, и все такое, но уже через 10 минут захотелось ясности. Ладно, дадим туману время на отступление, а сами пока спрячемся в городских застенках.

В самом старом городе Западной Европы, в самом старом его квартале стоит самый старый храм Кадиса — церковь Санта-Крус. С 13го века она выполняла роль кафедрального собора, пока в 19 м не построили новый собор, после чего Санта Крус перешла в статус рядовой приходской церкви. Тем не менее, горожане и сегодня называют ее Старым собором. Последняя перестройка Санта-Круст завершилась в 1605 году, а роскошный резной иконостас появился в середине 17го века.

Из церкви выходим на треугольную площадь, которая слишком мала, чтобы Санта Крус поместилась в кадр. Старейший квартал Эль Популо тоже крошечный — в сущности, с него начинался Кадис. Да что там Кадис, вся Испания зародилась в нем! Правда, от зачаточного города ничего не осталось — регулярные войны и природные катаклизмы веками вершили свой суд. Но человек всегда будет строить, и всегда ему будет мало того, что имеет! Доказательство — здоровенный Новый собор. В левом углу площади видна его башня, но к собору мы пойдем через правый угол.

Спустя минуту подходим к Дому Адмирала. Его можно считать символом небывалого экономического подъема Кадиса. Сначала товары из Нового Света доставляли в Севилью, но заиливание Гвадалквивира и увеличение тоннажа кораблей развернуло на Кадис колониальный рог изобилия. Кроме золота, сюда хлынули табак, какао, картофель, помидоры и прочая экзотика. Логично, что в конце 17 в. некий дон Диего Барриос, адмирал индийского флота, разбогател и построил этот шикарный дом с двумя смотровыми башнями. Подобные башни были традиционны для Кадиса, их тут более ста, а эти, на доме адмирала, сегодня считаются старейшими в городе.

От Старого собора до Нового идти всего пару минут, но находится он за пределами Эль Популо, обнесенного в 13 м веке крепостной стеной. В средневековую часть исторического центра проходим через ворота Арко-де-ла-Роза. Высота арки рассчитана на проезд всадника. Самой стены давно уже нет, сохранились только три арочных прохода, которые не мешали городу разбухать на колониальных дрожжах.

На Соборной площади царит атмосфера праздника. Какие-то фонды и Красный Крест организовали акцию в поддержку явно чего-то хорошего — не зря же улыбаются люди, зажигательно поют артисты, кучкуется веселая молодежь.

Новый кафедральный собор так же, как и Старый, посвящен Святому Кресту (Санта Крус). В отделке собора нет золотого блеска, характерного для кафедралов Андалусии. Но и без этого собор выглядит величаво и даже пафосно. Хоры в центре храма изготовлены из красного дерева и кедра, по периметру собора — 16 роскошных капелл. А сокровищница Нового Санта Крус — третья по величине в Испании. В ней хранятся полотна известных художников, уникальные статуи, драгоценная церковная утварь, а также архив Музыкальной Капеллы.

В подвале собора находится крипта. В ней захоронены епископы и почетные граждане Кадиса. Удивительно, что в одной крипте покоятся крупнейший композитор Испании Мануэль де Фалья, бежавший от режима Франко в Аргентину, откуда его прах был доставлен в родной город, и знаменитый поэт Хосе Мария Пеман — сторонник Франко, настолько обласканный режимом, что его стихи диктатор утвердил в качестве слов государственного гимна. После свержения Франко гимн Испании снова стал бессловесным. Так в Кадисе отделили зерна от плевел искусство от политики.

Из подземелья поднимаемся на башню собора — хочется сверху посмотреть на город и проверить, как там туман. А туман все еще борется за право на существование, но уже подустал — кисея стала не такой плотной.

Зумм помог камере пробиться сквозь туман, и с башни мы целиком увидели Старый собор — это здание с кесонной крышей и мощной крепостной башней. Декор фасада храма использован для отделки Нового собора — дедушка отдал внуку свои украшения. Колокольня 15го века срослась с корпусом Счетной Палаты соборного музея.

Обращает на себя внимание желтый купол Нового собора. С главного фасада он совершенно не виден. Только забравшись на башню, мы поняли, что это купол кафедрала, а не другого здания.

Слева от Санта Круз на Соборной площади стоит церковь Апостола Сантьяго (св. Якова).

Вот тут храм поражает внутренним убранством! Сохранилось несколько великолепных барочных алтарей середины 17го века. Главный алтарь посвящен святому Якову — его резное изображение расположено сразу под распятием.

Помните, я писала, что круизный лайнер не даст скучать Кадису? Сделано! Город наводнили толпы туристов!

Торговая улица привела на Цветочную площадь. Название говорит, что здесь продают цветы. Если вы не хотите цветов, а хотите отправить себе открытку, то найдёте тут почту — это примечательное здание с угловой башней. Открытку придется сунуть в пасть льва. А если окажетесь в Кадисе на второй неделе февраля, то на Цветочной площади сможете окунуться в кипящий котел ежегодного карнавала. Читала, что люди со всей страны соперничают здесь в искусстве дико наряжаться, много пить и громко петь. Не сомневаюсь, что испанцы способны вот так, от души, всем миром уйти в отрыв.

В 100 м от Цветочного рынка находится центральный городской рынок Абастос. Построен он в первой половине 19го века по образцу Афинской Агоры: торговая площадь окружена крытой галереей с дорическими колоннами. Продают на рынке любые фермерские продукты от мяса до овощей и фруктов, но иногда Абастос называют рыбным рынком, потому что больше ста лотков торгуют свежайшими дарами моря. Где поесть тут тоже есть.

Всё, мы не можем больше ждать, туман/не туман — идем на берег. На променаде Кампо дель Сур видим, что солнце вовсю старается навести порядок, но упрямый туман все еще цепляется за парапет. Тем не менее, набережная значительно прояснилась — уже можно фотографировать. Первым делом снимаю вид, который наметила еще утром. Тогда я удивилась, как тесно сгрудилась эта живописная куча домов!

Могу спорить — вы тоже не догадались, что на фото всего лишь три здания: Новый и Старый соборы, плюс колокольня. Мы это поняли, когда смотрели на город сверху. Две самые высокие башни и желтый купол принадлежат Новому Кафедральному собору, полосатая башенка венчает белую колокольню, все остальные башни и купола являются элементами здания старого Санта Крус.

Однако, здание Нового собора значительно сложнее, чем кажется. Получить представление об истинном размере Кафедрала и увидеть его заковыристую архитектуру можно только с набережной на приличном расстоянии. Вот он, во всей красе с пятью куполами и фронтоном между башен. Ох, и накрутили-навертели поколения зодчих за 116 лет строительства!

Двойные ворота Ла Калета в конце набережной ведут на единственную дорогу в форт Сан-Себастьян. Ла Калета переводится как «Небольшой Залив» — так называется действительно небольшой аккуратный залив между двумя крепостями.

Пролегает дорога по дамбе, построенной во второй половине 19го века, до этого в крепость можно было попасть только по подъемным мостам. Чем ближе подходим к крепости, тем гуще туман — привет от Атлантического океана.

Крепость построена на маленьком островке в 1706. Омываемый волнами океана, этот остров веками считался краем земли. «Дальше Кадиса нет пути», — говорили древние мореплаватели. Сегодня грозный страж Кадиса служит выставочной площадкой современного искусства Андалусии, а живописная картина крепости на фоне бескрайнего океана полюбилась киношникам.

На другом берегу залива в тумане угадывается крепость 16го века Санта-Каталина. Она стоит напротив форта Сан-Себастьян. До недавнего времени Санта-Каталина использовалась по назначению, военные ушли из форта только в 1991 году. Сейчас там культурно-досуговое пространство.

По дамбе возвращаемся в город и видим, что даже в туман пляж не пустует. Старому городу достался всего один небольшой пляж Ла-Калета. Он находится на берегу залива Ла-Калета, и пройти на него можно через ворота Ла-Калета. Хорошие обустроенные пляжи расположены в современных районах Кадиса. Там они растянулись вдоль океанского берега на 5 км. Но, как говорится, мал золотник, да дорог. На атмосферном пляже Ла-Калета проходили съемки нескольких известных фильмов, в том числе 20й фильм бондианы «Умри, но не сейчас».

В старом городе наступило время отлива — волна круизных туристов вернулась на лайнер. Теперь тут опять свободно и тихо — это дает хоть какую-то возможность для фотографии.

Но на узких улицах все равно приходится изворачиваться, чтобы запечатлеть церковь Св. Лоренцо начала 18го века, или дом с витыми колоннами 17го века, принадлежавший разбогатевшему «индийскому» купцу.

Мы вернулись в старейший квартал Эль Популо, конкретно — на площадь Сан Хуан де Диос (Святого Иоанна Божьего). Это главная площадь Кадиса, тут в красивой ратуше конца 18го века находится городская мэрия. Впритык к ратуше стоит церковь, на которой есть мемориальная доска в честь пятисотлетия со дня отправления из Кадиса Христофора Колумба во второе плавание к берегам «Индии».

На этой же площади воздвигнут памятник великому уроженцу Кадиса Сехизмундо Морете. Будучи государственным деятелем, он в 1870 году добился принятия «Закона свободных животов». Этот закон о запрете рабства в Испании получил неофициальное название «Закон Мореты». Памятник Морете открыли в 1909 году. В то время сеньор Морета работал председателем правительства Испании — редкий случай прижизненного открытия памятника кому бы то ни было.

Площадь Сан Хуан де Диос выводит на окраину Эль Популо. Последние впечатления от старого города — монастырь 17го века и пара городских скульптур. До автостанции отсюда минут 10 пешком, и нам пора на автобус в Тарифу.

Мы провели в Кадисе неполный день и поняли, что это интересный город, в который приятно будет вернуться, прихватив с собой купальник. Тем более, что Кадис под боком у Херес-де-ла-Фронтера, куда мы вернемся обязательно!