Проникнуться духом Кордильера-Негра

Основные экскурсии и треки проходят в горах Кордильера Бланка, но и Кордильера Негра — Черные горы игнорировать не стоило. Побывав в нескольких треках на востоке, в один из дней я решила отправиться на запад, на возвышенности Кордильера Негра, со стороны производившие впечатление однообразных и скучных. Опровергнуть это впечатление могло только путешествие к Черным горам.

А как туда добраться, вот вопрос, и я обратилась в туристический офис, есть ли экскурсия. Оказалось, экскурсии нет, но есть вариант арендовать машину с водителем. Так случился этот вояж в Кордильера Негра, сопровождавшийся забавными приключениями. Даже предположить не могла, насколько интересным окажется погружение в природу и в «local life».

Красное такси, заказанное накануне в туристическом офисе Ричарда, ровно в 9 ожидало меня в обусловленном месте. Нет, на фотографии не та машина, что прибыла. На такой красавице, какую видела в городе, не прочь прокатиться. Меня же поджидала тоже красненькая, но потрепанная нелёгкой судьбой колымага, и непрофессионального взгляда достаточно признать в ней заслуженного ветерана горных дорог.

Как только выехали из города, у меня зародились сомнения, далеко ли сможем проехать, и сдюжит ли колымага тот путь, что нам предстоял. И с каждой минутой сомнения лишь укреплялись. Мотор ревел не хуже самолетного, чихал и кашлял, раздражая дежуривших по обочинам поджарых собак. Они провожали взглядом машину, выказывая свое недовольство громким лаем.

С каждым чихом водитель, коренастый индеец Уго, по-английски знавший всего несколько фраз, смущенно улыбаясь, что-то начинал про себя бормотать, будто молился, но это мало чем помогало мотору. Тот продолжал реветь, кашлять, чихать. И я молилась про себя, чтобы недуг мотора не прервался внезапной его кончиной.

Невольно вспомнился офисный Ричард, заломивший за поездку 140 солей, на тот момент это равнялось 50 $, судите сами, сколько бы стоило в рублях сейчас. На мои смелые попытки возразить, не проще ли «поймать» таксиста на улице за меньшую сумму, он авторитетно заявил, что тогда не гарантирует мою безопасность, мол, грабежи туристов на дорогах случаются.

Аргумент беспроигрышный, и не проверишь, пока не испробуешь, пришлось верить на слово. Но уступить согласился и от души скостил аж 10 баксов. И на том muchas gracias — большое спасибо!

Переехав по мосту зажатую склонами бурную речку Санта, некий водораздел между двумя горными массивами, наша кляча, как про себя нарекла машину Уго, натужно урча, начала медленно карабкаться в гору. Ну, и мы вместе с ней, содрогаясь телами, каждый по-своему, от резких рывков.

Хорошее шоссе давно закончилось и превратилось в грунтовое полотно шириною с автомобильный корпус. Развернуться никак получится, "ежели чо". Черные горы оправдывали свое название: местность была грубой и мрачноватой. Вокруг тёмная с рыжиной земля да желтая трава, и скопление гигантских растений, похожих на знакомый алоэ, выглядело настоящим оазисом радости среди всей той унылости. Я старалась не смотреть на край устрашающих высотой обрывов, надеясь к вечеру вернуться живехонькой в Уарас.

Долина постепенно опускалась всё ниже и вскоре скрылась за очередным холмом. Одновременно за холмами вырастала цепочка выстроившихся в нескончаемую линию сверкающих белизной вершин Кордильера Бланка. Оторваться взглядом от них невозможно, и я тут же забыла про щекочущие нервы обрывы и неровные склоны.

Дорога не была прямой, она всё время петляла, и ответвления уходили от неё в разные стороны. Надо хорошо знать местность, чтобы выбрать правильный путь, судя по всему, водитель, заехав сюда впервые, дорог не знал. Немного поколебавшись, он направил свою клячу наугад в одно из видневшихся ответвлений, и мы потащились куда-то вверх, грохоча громко мотором.

Прошло минут двадцать, как Уго заподозрил, что едет не туда, куда заказал клиент. Впереди показались несколько строений, прилепившихся к крутому склону, внизу виднелась остальная часть небольшой деревушки.

И вдруг неожиданно остановка. Две упитанные хрюшки вальяжно развалились живым шлагбаумом в пыли, совершенно не желая уступать дорогу машине. Значит, деревенька жилая. Пятачки нехотя встали, и, как только машина прокатила вперед, тут же снова завалились в любимую пыль.

На звук мотора из ворот дома вышла сумрачного вида перуанка. Она подтвердила сомнения Уго, махнув рукой в обратную сторону. Я так и охнула. Так это же надо разворачиваться. А как? Ни единого пятачка, если не считать у хрюшек, где бы спокойно совершить маневр. Уго, почесав в затылке, снова уселся за руль.

Минут через десять его машина стояла поперек дороги, упершись задом в склон и нависая капотом над крышей дома на нижней террасе. Чудненько! А дальше?

И я приуныла. Теперь эта ситуация казалась совсем безвыходной, ни вперед, ни назад, ни в бок, ни вкривь. И помощи ни от кого в этом медвежьем уголке не дождаться. Но Уго, судя по всему, был иного мнения. Он начал поворачивать руль, регулируя постепенный поворот колес. Пока этим он занимался, я вернулась к пятачкам, сливавшимся по цвету с землей. Надо же на память сделать свинский портрет, чтобы хрюшки запомнились.

Стоило мне на них отвлечься, как Уго закончил свои манёвры и, широко улыбаясь, пригласил меня обратно в салон. Я была в восхищении, путешествие продолжится. Умение Уго ловко, аккуратно развернуть машину там, где по теории этого ни за что не сделать, утвердило меня во мнении, что перуанские шоферы легко справляются с любыми препятствиями и трудностями на дорогах в горах.

По сравнению с тем, с чем пришлось столкнуться, появление остолбеневшего на дороге упрямого ослика мы уже не рассматривали серьезным препятствием. Постояв, мохнатый ослик одумался и уступил нам дорогу. Однако ж, оживленно здесь на дорогах в горах. Только вместо машин будут ослики и коровы. Ослик — первый помощник в хозяйстве, основная тягловая сила на севере, а вот привычные для Перу альпаки и ламы в этом районе мне не встречались.

Теперь правильной дорогой мы двигались к цели нашего путешествия в Черных горах — к лагуне Уилкакоча (Willcacocha), расположенной на 700 метров выше Уараса на высоте 3745 метров. И вот показалась лагуна в виде запятой с бурым островком камышей посередине невзрачного водоёма.

Со стороны лагуна казалась маленькой, похожей на разлившееся топкое болотце, что стало даже немного обидно. Так и хотелось воскликнуть, ну, блин, и ради этого болота рисковали нашей замечательной колымагой? Хотя, надо признаться, и болота с кочками бывают весьма живописны, точь-в-точь как эта лагуна. Мелкая травка колонией разрослась у берега, образовав узорчатый симпатичный ковёр

Лагуны, на языке кечуа  — «коча» cocha, характерны больше для гор Кордильера Бланка, там они образуются в результате таяния снегов и схода ледников. А за счет чего они формируются в Черных горах, где снег не лежит? В этой местности образование озёр происходит благодаря дождям.

Местные индейцы давно заметили, что в сезон дождей вокруг лагуны Уилкакоча возникают мелкие озерца, это можно сравнить с тем, как множатся детки у луковичных растений. Явление «размножения» повлияло на выбор имени для лагуны. Её назвали «willca», что у кечуа означает «внук». Вблизи лагуна с зарослями деревьев с одной стороны была вовсе не маленькой. При определенном ракурсе возникало впечатление, что находишься не высоко где-то в горах, а на обычной равнине.

Как только ракурс менялся, возникала отражавшаяся белыми пятнами на синей глади лагуны вытянутая горная цепь, видневшаяся через долину напротив.

Лагуна Уилкакоча — как раз исключительно удобная точка обзора горного массива Кордильера Бланка.

С озера видна почти вся гряда «шеститысячников» с неправильными ледовыми формами её вершин. Среди них могучим исполином, как прекрасный мираж, вырастал над долиной Уаскаран (6768 м), неправдоподобно огромная, розовая от лучей солнца гора, самая знаменитая в Перу.

И хотя организованных экскурсий на лагуну нет, я не удивилась, заметив фигуру одинокого туриста, застывшего в созерцании открывшейся панорамы. Горы замысловатых форм, сплошь покрытые ледниками, сверкали шапками снега и льда, как тут не застыть в изумлении.

Вот бы завалиться на травку и затянуть любимую песню, дав волю нахлынувшим чувствам. Ровно так поступил местный пастушок, наблюдавший лёжа за своими овечками с невысокого пригорка.

В моем распоряжении было два часа, чтобы обозреть лагуну и окружающую её местность. Для начала решила побыть орнитологом и отправилась знакомиться с жителями водоёма, кто же живность не любит. Основными обитателями озера были птицы, для них заросли камыша — отличное убежище для птенцов.

По берегам кучковались черные с металлическим отливом перьев и длинным крючковатым клювом птицы, с виду похожие на ибисов. Вообще ибис — птица болотная. Небольшой сплоченной группкой они обходили озеро по краю, демонстрируя ходовые качества своих удлиненных тоненьких ног, и выискивали в нем себе пропитание. Местные кечуа называют этих птиц «yanavico», науке они известны как Пуна ибис.

Эти коренные жители Анд водятся не только в Перу, еще в Боливии и Чили. Ближе 10 метров подойти к ним не удалось. Заслышав шорохи моих шагов, они тут же брали на крыло и перелетали, огибая озеро, подальше от возмутителя спокойствия. И снова топали по топи, продолжая прерванные изыскания.

Хотелось увидеть еще и поганок, не тех, что из разряда вредных несъедобных грибов, а симпатичных водоплавающих с задорным хохолком на голове. Компанию ибисам в лагуне составляли не поганки, а другие пернатые размером с утку, с сероватым оперением и отличительной отметиной на лбу.

По внешнему виду их можно принять за крякающих. Но были это не утки. Этих с характерной белой блямбой на голове птиц из семейства пастушковых, распространенных не только в Южной Америке, именуют лысуха. В отличие от утки лысуха более плодовита, может высидеть за раз до 16 яиц.

Создания очень странные. Сравнивают лысух с вороной и даже с курицей, называя водяной курицей, либо водяной вороной. С вороной лысуху роднит черный цвет оперения на голове и её форма, а с курицей — неумение летать. Впрочем, было бы желание, появится и умение. Как водомерки, они скорее пробегутся по воде, если почувствуют для себя опасность, чем пролетят по воздуху несколько метров.

Приустав гоняться за птичками, свой взор обратила на ближние холмы, утопавшие в высокой траве на целое футбольное поле. От дуновения легкого ветерка трава колыхалась волнами и постоянно менялась в цвете, от желтого и зеленого до нюансов ослепительной охры.

Привлеченная пестротой, я направилась в ту сторону в надежде найти цветы, каковы они в этой местности и вообще растут ли, ведь каждый из нас в душе ботаник. Заметить тонкие высокие стебельки, кивавшие мне набухшими колосками, среди этого буйного и дикого разнотравья было не трудно. Отличный силос для домашних животных, только кто ж потащится в горы косить траву.

На одном из холмов виднелись развалины, и оставалось еще время подойти к развалинам и рассмотреть их поближе, а вдруг там найдутся цветочки, да и в душе теперь я была археологом. Археологические памятники в этом регионе не редкость, и встречаются они повсюду там, где когда-либо жил человек.

Вряд ли эти развалины представляли какую-то ценность, хотя кто знает, кладка явно старая, заросшая кустарниками, и на фоне отсвечивающих снегами гор и пронзительной синевы неба смотрелись развалины почти исторически. Я всегда поражалась, почему там, в горах в Перу, небо такое особенное: объемное, бездонное, с глубоким тоном.

Вокруг камней и обнаружила, наконец-то, цветочки, по виду обычные типа ромашек, только желтого цвета. Простенькие, а до чего же колоритны на фоне развалин. Теперь во мне возобладали чувства эстета.

Другие, тоже жёлтые, но махровые. Такие я когда-то видела в Испании в ботаническом саду и даже набрала соцветия с семенами. Оказалось, они многолетки, и теперь каждый год светят яркими солнышками в саду на Урале.

Среди желтеньких выделялись невысокие, ярко фиолетовой расцветки, махровые цветы с необычными вставками из белых бутонов в серединках. Их я видела впервые, если кто знает, как называются, пусть подскажет.

Картину полной идиллии довершала забавная, задиристая овеха, маленькая такая овечка, с которой решила немного пообщаться, представив себя зоологом.

Только начинала чесать ей за ушком, как она набычится и, задорно наскакивая, пыталась боднуть меня своим твердым, меховым лбом. Мало того, что овеха бодалась, так она еще и дразнилась, забавно показывая мне язычок.

У лагуны наблюдалось некоторое оживление. Появились два ослика с хозяином и группа сидевших на берегу девушек спортивного вида, таких же любителей природы, как и я. По виду иностранки, по фонетике смогла понять, что общаются не на английском или испанском языках, а на немецком. В отличие от меня девушки поднялись сюда пешком, как настоящие туристки!

К удивлению, моему появлению они обрадовались, есть кому сделать их общий снимок на фоне гор. Мы бы так и разошлись, если б не чистая случайность вслух произнести мне несколько слов на русском — «вот, блин», сказала я, пытаясь разобраться с их фотоаппаратом, какую кнопочку нажимать.

Одна из них молниеносно отреагировала: — Вы говорите на русском?!

Ой, даже неудобно стало. Ну да, говорю, случается. Действительно, встретить в Уарасе русских туристов почти нереально. Еще больше девушка удивилась, узнав, где я постоянно живу.

Так я познакомилась с Лидой, уехавшей с родителями в Германию из Екатеринбурга маленькой девочкой. Заметный акцент выдавал в ней уже иностранку. Но не только. От нее исходила такая доброжелательность и искренность, какой наши суровые уральцы похвастаться, увы, не могут. Мы сидели и болтали, словно знакомы много лет, и всё поражались, надо же встретиться землякам, пусть и бывшим, черте где, на какой-то лагуне.

Кстати, это не последняя встреча с Лидой. Спустя год она приехала вместе с будущим мужем в Екатеринбург, мы встретились и я провела им загородную экскурсию на реку Чусовая. Уральцы знают, как там красиво! А уж как иностранцам понравилось!

Раздался позывной клячи, напомнив звуком сирены фразу сказочной феи — «ваше время истекло». Уго, как приклеенный, сидел в машине, так ни разу и не вышел к лагуне.

Обратный путь намного короче, плутать не пришлось, но не обошлось без остановки и новой встречи. Везло мне в тот день на нежданные знакомства.

На очередном повороте я увидела двух немолодых женщин-кечуа с копнами травы за плечами. Шли женщины в Уарас, до которого, по словам Уго, часа четыре пешком.

И родилась озорная мысль, а почему бы не повторить «сногсшибательный» эксперимент двухлетней давности, когда я пыталась поднять корзину с листвой в Непале, которую до того несла молоденькая девушка. Тогда я еле удержалась на ногах и чуть было не рухнула. Снова взыграло любопытство, с каким весом могут передвигаться по горам перуанки. А еще это отличный способ испытать себя в роли аборигена, и попросила Уго остановить машину.

В отличие от непальцев, что переносят свои тяжести фактически головой, перевязывая её лентой, с которой соединяют груз, перуанки обхватывают свою поклажу, располагающуюся на спине, большим полотнищем — кепериной, завязывая её спереди на груди. Так носят они, к примеру, своих «спиногрызов».

Женщины несли копну травы тоже с помощью кеперины. Ухватив ткань за концы, я попыталась оторвать её от земли. Именно оторвать, не поднять, как берут рывком вес штангисты. Тюк полный свежей травы не поддался, и, если бы не перуанки, вряд ли бы смогла его взгромоздить себе на спину. Вернее, без посторонней помощи не смогла бы.

А пройти с таким грузом несколько километров, удерживая практически руками, просто немыслимо. Со слов женщин весу в том тюке не меньше 20 кило. По ощущениям — больше. Меня пригнуло к земле, и я стала такая же коренастая, как те перуанки.

Женщины, смеясь, водрузили на меня еще и шляпу, чтобы больше походила на них. К счастью, она много не весила. Только тут я поняла, что носить такую шляпу не так-то просто, а с поклажей тем более. Шляпа съезжала с головы, не желая превращать меня в перуанку. Надо было выпрямить спину и вытянуть лебедем шею, чтобы на голове она удержалась. А как тут выпрямишься, если сзади давит непосильный груз и гнёт спину к земле. Так скособоченной и сфотографировал Уго.

Возвращались в Уарас все вместе с травой в багажнике. Уго, как истинный джентльмен, спросил моего разрешения, не буду ли против, если возьмет женщин в попутчицы с доставкой на дом, всё равно мимо ехать. Конечно! Всё-таки не зря поехала на машине, пусть и на такой кляче, какая мне досталась. Добавила к своим экспериментам еще один, а женщинам не пришлось тащиться несколько часов, сгибаясь под тяжестью сочной травы, здоровья это им не прибавит.

Вот такие истории случаются в горах Кордильера Негра. И вовсе эти горы не скучные, и, если доведется когда-нибудь приехать в Уарас, непременно в них побывайте, где необыкновенные, неожиданные встречи гарантированы. Только, чур, идти пешком туда и обратно и, желательно с тюком травы, чтобы испытать доселе незнакомое чувство, что значит быть перуанкой, иначе не получится проникнуться духом Черных гор, несравненных Кордильера Негра.

Теги: Самостоятельные путешествия, Экстремальный отдых