Исчезающие диковины перуанских Анд

Из многочисленных предложений в одном из туристических офисов перуанского города Уарас меня заинтересовала однодневная экскурсия в национальный парк Уаскаран к леднику, где на высоте 5 тысяч метров в горном массиве Кордильера Бланка снег веками не тает, слёживаясь пластами в плотную ледяную массу.

Заинтересовала экскурсия не только смешной ценой в 10 $. Расписывая достоинства экскурсии, менеджер офиса настоятельно рекомендовал её, пока к леднику не закрыли доступ, как это случилось годами раньше, тогда наблюдения показали — ледник тает и катастрофически уменьшается.

Исключительность экскурсии заключалась в удобном расположении ледника в горах на сравнительно небольшом расстоянии — 80 км от Уараса, и от последней стоянки до ледника пешком всего метров 300. Правда, горная дорога с замысловатыми петлями и подъемом на 2 км вверх не из самых простых, удлиняет время в пути вдвое до 2,5 часов, не считая двух получасовых остановок.

Долго уговаривать меня не пришлось. Почему бы не взглянуть на самый известный глетчер Перу — ледник Пасторури — Pastoruri, один из немногих ледников, оставшихся в тропических районах Южной Америки. Как оказалось впоследствии, в этой экскурсии ледник был не единственным феноменом.

Первая остановка среди зеленоватых холмов с известняками предусмотрена у закусочной, где экскурсовод настоятельно рекомендовал не пожалеть 1 соль и испить чайку — матэ-кока, так сказать, подзарядиться энергетически. Все благосклонно вняли совету и припали к обжигающему губы напитку с еле ощутимым травяным привкусом, будто для бодрости заварили простую ромашку.

Эффект от напитка, самого обычного для Перу и Боливии, примерно такой же, если в привычный чай добавить листочки мяты или мелиссы. Только в отличие от него перуанский чаёк с чудо-листочками не обладал тем же приятным с кислинкой вкусом. Зато обладал способностью скорректировать негативную реакцию организма на высоту и преуменьшить её влияние. Экскурсовод знал, что советовать, — через пару часов нам предстояла высота в 5000 метров в горах со снегом!

Значимость второй остановки я оценила не сразу. На табличке была надпись, означавшая, что мы достигли зоны отдыха «Pumapampa». Это можно перевести как пампасы пумы. Неужели здесь водятся пумы!

Я вглядывалась в тянувшиеся вдоль болотистой долины мрачноватые горы с выпукло-помятыми боками и плюшевой растительностью, но ничего не замечала. И что же может быть здесь примечательного. А случаем, не те ли разбросанные по долине непрозрачные лужицы, на которые упорно указывал рукой гид.

Лужицы неподвижной зеркальной воды, которые поначалу я приняла за болото, оказались… обычной «газировкой» — минерализованными источниками, если верить словам экскурсовода и написанному на табличке. Никакого запаха они не источали и не бурлили. Проверить их на вкус никто не решился, не говоря уже о том, чтобы в них окунуться. Оставалось одно — глубоко вдыхать пропитанный невидимой «газировкой» бодрящий с холодом воздух.

Но не эти лужицы заслуживали пристального внимания экскурсантов. Самое уникальное явление в этой зоне отдыха поджидало там, где высились невиданные доселе многометровые свечки. Это и есть та диковина, какую видела только в этой экскурсии.

Имя у этой диковины соответствующее — пуйя Раймонди. Это растение из семейства бромелиевых считается одним из самых редких и удивительных на нашей планете, и одним из самых древних. Кстати, ананас тоже родом из этого семейства.

Научному миру эта пуйя стала известна в 1830 году, когда в горах Боливии её обнаружил француз Шарль Д’Орбиньи. Но свое название растение получило по имени другого ученого — итальянца Антонио Раймонди, изучившего его досконально в 1874 году.

Удивительными свойствами обладает это растение, встречающееся теперь только в Андах. Разве может соцветие, похожее на мясистый початок, вымахать на недосягаемую для других травянистых высоту до 13 метров? А вот пуйя Раймонди может! При такой высоте и диаметр соцветия в 2,5 метра не менее впечатляющий. Из-за этих параметров пуйю Раймонди нередко величают королевой Анд.

А еще величают растением-динозавром. И не потому, что по росту оно скорее подходит вымершим доисторическим гигантам, нежели человеку. Хомо-сапиенс на его фоне смотрелся какой-то букашкой. Ученые компетентно утверждают — пуйя не подвергалась изменениям на протяжении многих миллионов лет и выглядит так, какой её видели динозавры. Выглядело растение, и впрямь, архаично. Эх, если бы только динозавры могли воскреснуть, пройтись рядом, вот был бы настоящий фурор!

А сколько может вырасти цветков на таком соцветии, сколько дать семян! Дотошный итальянец подсчитал и это — до 11 тысяч цветков, из которых образуется в тысячу раз больше семян — до 12 миллионов! Увы, застать это буйство на этом участке не довелось. Цветёт пуйя всего лишь раз в своей жизни в течение 9 месяцев и спустя три месяца погибает. Судя по той черноте, что охватила весь початок, растение уже отцвело, засыхали длинные остроконечные листья, и, поникнув, они отмирали.

Казалось бы, с такими достижениями цветения пуйя должна произрастать повсюду, если не на всех континентах, то хотя бы по всей Южной Америке. Но не тут-то было. Далеко не каждое семя даст всходы, далеко не каждое сможет укорениться, от силы два из всего букета. В естественных условиях пуйю можно встретить лишь в двух странах — в Перу, в том числе в горах Кордильера Бланка, и в Боливии, в горах Команчи, и то в определенных местах на высоте от 3500 до 4700 метров.

Чтобы увидеть цветение, остается воспользоваться интернетом. Поразительно! Тысячи нежных, белоснежных цветков с оранжевой серединкой облепили початок, превратив его в гигантский букет.

Секрет такой избирательности кроется не только в своеобразии климатических условий, необходимых для их роста и воспроизводства. Требуется немало сил, чтобы в этой нелегкой для жизни среде создать такой изумительный букет. И Пуйя копит их всю свою растительную жизнь, на которую природа не поскупилась, отмерив ей в среднем 50–80 лет.

Были и рекордсменки, достойные рекордов Гиннеса. Известен случай, когда пуйя не пожелала умирать и стойко держалась десятилетиями. Но природа свое взяла, и девственница расцвела …. в 150 лет! А затем гордо завяла. Сейчас этих растений насчитывают порядка ста тысяч, не считая тех, что выращивают в ботанических садах. Но ученые говорят, это растение исчезающее.

С одной диковиной в горах Кордильера Бланка мы познакомились, оставалось увидеть второе природное чудо — ледник Пасторури, который в моей жизни не первый. Две предыдущие встречи с ледниками всё в той же Южной Америке годами раньше в память врезались навсегда. Разве можно забыть удлиненные тени с прозрачным светом, что попеременно скользили, сменяя друг друга, по шероховатой поверхности ледника Перито Морено в аргентинском национальном парке Лос-Гласьярес.

Или то студёное молочное озеро, принимавшее в свои объятия синие льды глетчера Грей в чилийском парке Торрес-дель-Пайне.

Сравнивать ледники — неблагодарное дело. Перуанский тропический ледник прекрасен по-своему: в отличие от своих собратьев по континенту к Пасторури подойти можно пешком, вплотную приблизиться и прикоснуться ко льду рукой, ощущая всем телом холод исходящего из его нутра ледяного дыхания.

Еще какое-то расстояние мы тряслись до последней остановки, тем временем местность, преобразившись, стала совсем иной. Перед глазами сплошной стеной вставали пирамиды мрачных, припорошенных снегом гор, и в их грубоватых очертаниях вырисовывались лики седых сгорбленных стариков, согнувшихся под тяжестью непомерной ноши.

Минибус выгрузил нас на площадке метров за 300–400 до ледника, отсюда к нему начинался путь по мощеной камнем дорожке.

Любителям верховой езды или чувствовавшим недостаток сил самим дойти до ледника предлагались лошади по заоблачной цене. 10–15 минут сомнительного удовольствия стоили 80 солей = 28 долларов, в два с лишним раза дороже, чем в целом обошлась сама экскурсия. Желающих преодолеть это небольшое расстояние верхом на лошади туда не нашлось. Все от чайка пока полны были сил, зато на обратном пути уставшие от воздействия высоты были не прочь прокатиться.

На каком-то отрезке дорожка раздваивалась, правая часть — парадная, левая вела вкруговую.

Я сознательно свернула на левую дорожку, ведущему к «черному входу», о чем ничуть не пожалела, что пришлось пройти большее расстояние там, где когда-то властвовали льды. Надпись на табличке подтверждала, что мы находимся на высоте в 5000 метров, высота купола ледника — на 400 метров больше.

Даже на такой высоте между камнями затесалась растительность, низкорослая, с несколькими распустившимися нежными белыми цветами. Поразительно, как эти растения здесь выживают в этом царстве льда. Кстати, почему так долго не видно льда?

Небольшие озерца посреди голых черных камней — всё, что осталось от ледника в некоторых местах. После его отступления в скалах обнажились окаменелые растения, существовавшие миллионы лет назад, и стали находить костные останки динозавров, по словам гида.

При взгляде на обнаженные скалы, где лишь краем виднелась часть сползавшего ледника, в голове крутился вопрос, и где же мощный ледник? Значит, врали фотографии в туристическом офисе, демонстрируя внушительные горы снежных шапок Пасторури.

Не совсем так. Врать не врали, да всю правду не говорили, умалчивая, что ледник стремительно тает. За последние 30–35 лет он потерял 22% своего размера и 15,5% массы льда. Экологи уже давненько вовсю SOS трубили — климат на Земле настолько существенно изменился, что в тропических широтах затронул многовековые льды.

Полоска ледника с крутыми изрезанными и скалоподобными краями еще долго тащилась по разноцветной гряде, не давая распознать, как он все-таки выглядит целиком, далеко ли его край и куда сползает язык. И не мудрено, что целиком ледяную массу взглядом охватить не получалось, только частями: 4 километра — такова теперь длина ледника.

Преодолев одну скалу, ледник гигантской змеей полз дальше к другой, отдавая частичку себя небольшим водоёмчикам. Резкое таяние Пасторури не осталось ни для кого незамеченным, и в 2007 году экскурсии к нему запретили. Запрет, наверняка, расстроил многих, кто желал его посмотреть: до прекращения доступа ледник посещали до ста тысяч туристов в год, а это немало.

Экскурсии возобновили в 2011 году. но он стал считаться исчезающим, о чем в Уарасе, конечно, знали. Когда я в гостинице говорила, что ездила к Пасторури, там удивленно поднимали брови: а разве он еще не растаял?

Специалисты национального парка Уаскаран даже проводили эксперимент, чтобы приостановить катастрофическое таяние ледника, опробовав для его спасения способ, почти аналогичный способу обработки тротуаров и дорог от гололеда. Только вместо противогололедной смеси местный гляциолог Бенджамин Моралес Арнао предложил в качестве покрытия слой опилок толщиной 15 см.

Как посчитали в парке, хотя процесс таяния необратим, эти эксперименты помогли в небольших масштабах сдержать отступление ледника, но отвести ледяные глыбы от края пропасти уже нельзя. Раз Пасторури перестал накапливать лёд зимой, то чисто технически перестал быть ледником.

Когда доступ снова открыли, число посетителей ледника сократилось в три раза. Постепенно экскурсия стала набирать обороты и пользоваться популярностью, прежде всего, среди самих перуанцев, приезжавших в Уарас на выходные из Лимы своими глазами посмотреть на доступный до поры до времени природный объект.

С каждый моим шагом прослойки ледового пирога на глазах ширились и росли, увеличиваясь в геометрической прогрессии. Возможно, ледник был уже не таким масштабным, как в прошлом, но его размеры всё равно впечатляли.

Можно было даже заглянуть кое-где через проемы в толщу и увидеть исходящий из глубин изумительный цвет спрессованного голубого льда. Очевидно, что глубинный лед старый, чем старше он и плотнее, тем меньше в нем пузырьков воздуха, отсюда и насыщенней бирюзовый цвет.

Сколько ж нужно мастерства и усилий природе, чтобы сотворить такое ледяное чудо, у которой имеется своя арифметика.

Подсчитано, что общее количество льда, какое есть в ледниках, айсбергах и снежном покрове, вместе взятых, а это всего 6% земной поверхности, примерно в 32 раза больше, чем всех наземных вод суши.

И если только представить, что все эти 24 миллиона кубических километров льда равномерно будут распределены по поверхности земного шара, получим толщину ледового панциря порядка 50 метров. Не хотелось бы, чтобы этот весь масштаб растаял, а иначе что… всемирный потоп?

По некоторым оценкам за последние десятилетия 20% перуанских ледников попросту исчезли, и не исключено, что Пасторури может разделить их участь уже в этом веке. Казалось бы, а что от этого людям. На Перу приходится 70% всех тропических ледников в мире, они питают реки пресной водой, а ею пользуются миллионы.

Ледник сползал к небольшому застывшему озерку раздвоенным языком гигантской змеи, в поисках своей добычи забравшейся так высоко в горы.

Ослепительно белые облака ежеминутно меняли свои контуры на пронзительно синем небе, и вся эта картина уже воспринималась, как воображаемая и нереальная. Стоило к леднику подойти ближе, фантазии множились и ледяными торосами громоздились одна на другую.

Ближний потрескавшийся конец ледника со светившими бирюзой, как от шальных пуль, отверстиями всё больше стал напоминать распластанную лапу исполина. А вдруг она сдвинется и зацепит своими ледяными когтями оказавшихся с ней рядом каких-то двуногих существ.

Другим отростком ледник огибал озеро и пробирался к горе, ища у неё защиты. Без сомнения, просто так он не сдастся, будет ползти, и ползти, пока хватит сил.

Впрочем, за то время, что гуляли, могло привидеться и не такое, как следствие внушительной высоты. Совсем немного чувствовала высоту, если только основательно ускорить шаг. Если идти спокойно или, лучше, присесть — отрицательных ощущений никаких. Объяснение простое: почти за полтора месяца на высокогорье организм успел с этим смириться, было намного дискомфортней возвращаться на нулевую отметку.

Поразительно, почему на такой высоте перуанский ледник Пасторури постепенно исчезает, а аргентинский Перито Морено, расположенный на 3,5 км ниже, хотя на другой широте, если и не растет, то так катастрофически, как в Перу, вроде не тает. Вот загадка, хотя, может, не так.

Гуляли мы долго — то поднимались на кручи, с них ледник лучше был виден и смотрелся объемней, то спускались к обледенелому наполовину озеру, пополнявшемуся за счет ледника. Судя по целостности его неподвижной поверхности, ледовых обрушений в озеро давно не случалось.

Незаметно промелькнули два часа, проведенные у ледника, и, когда наша экскурсия подошла к завершающему этапу обратного пути в Уарас, немного было жаль с ним расставаться.

Возвращаясь к стоянке другим путем, я всё оглядывалась назад, провожая ледник прощальным взглядом, пока окончательно не исчез он из виду. Оставалось только надеяться, что сам ледник никуда не исчезнет и никогда не растает.

С наступающим новым годом! И пусть корзина желаний наполнится мечтами, которым обязательно суждено сбыться, а не растаять!

Теги: Культурно-познавательный туризм