Два дня в Чечне

Кто не видел, как это было изначально, моей печали не поймёт. С другой стороны, жизнь идёт вперёд. Всё вокруг меняется, в том числе Аргунское ущелье.

Знаменитый город мёртвых Цой-Педе возле самой границы с Грузией. В 2012 г., чтобы туда попасть, мы выслали сканы паспортов принимающей стороне, и они договаривались о пропусках. Помню, на моём разрешении стояла подпись генерала Зайцева. Теперь всё проще. На заставе нужно показать паспорт и отметиться. Пускают даже автомобили с номерами Евросоюза! Впрочем, не будем забегать вперёд.

Застава сразу за Итум-Кале. Отремонтированная дорога петляет вдоль Аргуна. Жилых селений практически нет. Если прежде Аргун украшали подвесные мостики, то теперь их тоже нет.

В мой первый визит коварная Геши-Чу снесла мост. Получалось, гости приехали, но Цой-Педе, изюминку Чечни, не увидят? Как истинный горец, допустить подобного Зелимхан не мог. Жертвуя личным микроавтобусом, он форсировал реку. А вот на обратном пути мы застряли и из потока нас вытаскивал грузовик.

Теперь дорога хорошая. Геши-Чу перекрыта мостом и по кустам снайперы уже не сидят. Необходимость в этом отпала. Погранзастав вдоль Аргуна много и служат на них уже не срочники, а взрослые дяди контрактники.

Итум-Кале от Цой-Педе в двадцати минутах езды. Водитель предложил, сразу на холм не подниматься, проехать чуть дальше.

Та гора, на которой обустроился город мёртвых, в буквальном смысле нависает над дорогой. Возле её подножия Аргун соединяется с Мешехи и грунтовка тоже раздваивается.

Если двигаться по Аргуну — попадёшь в Грузию, сопровождая Мешехи — в Ингушетию. Понятное дело, выбрали второй вариант. Эти места войной затронуты в меньшей степени. Вдоль склонов на расстоянии прямой видимости тянутся башни.

Возле жилой возвышается боевая.

В жилых на первых этажах держали домашний скот. В боевых прятались в случае нападения. Боевые сохранились лучше жилых — их строили с запасом прочности.

Мы прилетели в Грозный в два часа дня. Пока добрались до Цой-Педе, солнце уже начало выказывать намерение спрятаться за горами. Будь побольше времени, я бы с удовольствием здесь полазал. Однако, напомню, нашей целью было Цой-Педе.

В декабре 1999 г. в районе Итум-Кале высадили десант, перекрывший боевикам дорогу в Грузию. Одиннадцать лет назад, уйдя по склону чуть в сторону, я обнаружил окопы. В одном из таковых находился каркас матраса и брошенный армейский телефон с убегавшим наверх проводом. Возле склепов валялись банки из-под консервов и даже гильзы.

Кое-где остатки окопов просматриваются, но, если не знать предыстории, предназначения ям не поймёшь. Ветра и дожди зализали раны, нанесённые горе человеком.

Тропинка оказалось более натоптанной. Теперь туристы приезжают часто, но в этом есть свои минусы.

Впрочем, сперва напомню предназначение Цой-Педе и его историю, процитировав сам себя.

Эти места называют Малхиста — страна солнца. Здесь жили люди солнца — малхи. Цой-Педе переводится как «Поселение божества».

Археологи датируют склеповый комплекс 5–17 веком. Точнее, дата основания Цой-Педе неизвестна, но можно с уверенностью сказать — даже в конце семнадцатого века (до прихода ислама) склепы использовались по прямому назначению.

В каждом домике было устроено несколько полок, примерно, как в купе поезда. Усопших наряжали в лучшие одежды и укладывали на полку для вечного сна.

По легенде, к городу мёртвых примыкал аул. Три месяца его осаждали враги, среди которых был любимый одной из горянок. Девушка ценой гибели аула решила соединиться с женихом.

Она взошла на стену и знаками показала, что со стороны пропасти можно тайно проникнуть в селение. Ночью произошла битва. Девушка и юноша соединились. Не будем осуждать девушку.

На горе было две башни и сорок два склепа. В настоящем главная башня отреставрирована.

В мой первый визит мы просто постояли рядом, теперь получилось подняться. Наградой стали умопомрачительные виды окрестностей.

Вторая башня располагалась чуть ниже. Она сохранилась хуже. Восстанавливать её не стали.

Что касается склепов, даже по сравнению с 2012 г., их меньше.

Часть строений утрачена и виной тому массовый туризм.

Как мне потом рассказали, некие люди решили заночевать на Цой-Педе. Ночью стало холодно, а деревяшек для костра в горах не найти. Вандалы вытащили несколько каркасных перекрытий, после чего крыши склепов обвалились, потянув за собой кладку.

Следующая история у меня попросту не укладывается в мозгах. Некая иностранка набрала в Цой-Педе костей и черепов, и пыталась вывезти за границу. К счастью, её задержали. Свои действия она объяснила, дескать изучает ДНК древних чеченцев. Как будто нельзя воспользоваться результатами наших учёных и заказать анализ у нас?!

Как бы там ни было, в Цой-Педе чувствуешь добрую ауру. Ощущения кладбища не возникает. Хочется постоять, посмотреть на горы, подставить ветру щёку для поцелуя.

Судя по всему, раньше к мёртвому городу действительно примыкал аул. На соседних горах руины аулов: Кемалха, Корота, Джариего, Теритего — там тоже есть усыпальницы.

Когда мы спустились к машине, возле реки обнаружили трёх мужчин, устроивших пикник. Из разговора выяснилось, горцы потомки малхов. С приходом ислама аул Цой-Педе переселили чуть в сторону, но за своими предками они продолжали ухаживать, всячески оберегая постройки.

Одна из машин была с номерами Евросоюза. По словам собеседников, они договариваются о дате визита и собираются в Цой-Педе, чтобы почтить память предков. Путь из Норвегии не близкий, однако, живущий там чеченец, раз в три года обязательно приезжает. Вспоминают былое, трапезничают, обсуждают грядущее.

Вторая встреча для меня стала открытием. Когда смотришь на сайте гидов ЧР, особое внимание привлекает Магомед Ялхоро. Колоритный образ отложился в памяти. Я его сразу узнал, подошёл и представился. Времени было в обрез, однако из короткого разговора понял, Магомед по истории родного края знает ВСЁ и охотно делится сведениями.

Сохраняя верность традициям, он всегда ходит в национальной одежде. Позже мне рассказали, как Ялхоро жил в Москве, где всевозможным джинсам и футболкам предпочитал длинную рубаху с тюбетейкой (пяс). В Чечне шла война и он таким образом выражал протест.

Много раз его доставляли в милицию, где три часа, отведённые по закону, проверяли, кто он такой. Через полгода Ялхоро запомнили и уже не задерживали. А он сам, как-то раз постирав одежду, зашёл в булочную. Продавщицы, увидев Магомеда в обычной рубашке и брюках, удивились и начали спрашивать, что случилось?

В общем, Магомед рассказать может много. Кто соберётся в Чечню, Магомеда Ялхоро в качестве гида рекомендую!

Ночёвку мы запланировали в глэмпинге Берег неба в селении Тазбичи (Итум-Кале), где у меня состоялась ещё одна интересная встреча.

Элина Батаева годится мне в дочери, однако её с уверенностью можно назвать матерью чеченского туризма. Элина жила в Подмосковье, окончила Институт туризма и гостеприимства, вышла за муж за Магомеда и переехала в Грозный, где решила полученные знания воплощать в жизнь.

Она создала в Чечне первую турфирму. На момент 2012 г. проект казался безумием, однако я в него верил. Мы с женой оказались в составе второй туристической группы Элины. Девушка выполняла роль гида и показала нам красоты Республики.

В последующем ЧР пережила всплеск туризма. Турфирма пошла в рост. Элина занимала самые разные должности, и даже работала в Министерстве туризма. В настоящий момент вместе с мужем в Итум-Кале обустроила глэмпинг. Место выбрали на земле рода Магомеда.

Николай Рерих любил рисовать горы, окрашенные розовыми лучами солнца. Именно таким рериховским закатом и рассвет мы любовались вечером и утром.

С вершины, словно в амфитеатре, наслаждаешься небом, горами и посёлком. В сумерках слышится треск мотоцикла, тявкают собаки, им подпевают петухи, коровы и козы. Когда тьма обнимает землю, на небе зажигаются звёзды, ведомые тонким месяцем. Село подмигивает им редкими огоньками.

При хорошей погоде в горах отрешаешься от суеты и переносишься в другое измерение. Время останавливается, предоставляя возможность насладиться идиллией!

Проснувшись на рассвете, мы с удовольствием прогулялись по окрестностям.

Элина с Магомедом держат лошадей и для желающих разработали три конных маршрута.

По натоптанной тропинке можно самостоятельно спуститься в Итум-Кале, где посетить замковый комплекс Пхакоч и музей Х. Исаева, либо просто погулять по горам, полюбоваться природой.

Кавказские горы молодые и они растут. Это особенно видно по террасам обустроенным на сколах. Хребты идут вверх и на террасах, по прошествии времени, заметны уклоны.

Позавтракав, стали собираться в дорогу. Нам предстояло отправиться в Шарой.

Сказать, что окрестные виды прекрасны, это значит ничего не сказать.

За каждым новым поворотом открывалась новая картина.

Мы останавливались, пили воду из родников,

фотографировали.

Позже, как это обычно бывает, нас постигло разочарование.

Фотографии не передают реальной красоты.

Дорога, сопровождая долину, пролегла по склонам хребтов. Люди обитали здесь с самых давних времён.

В прежние времена из Итум-Кале в Шарой шла натоптанная лошадьми тропинка, за которой следили местные жители.

После депортации в горы старались не пускать.

Таким образом селения на равнине разрастались, а горы и долины обезлюдили.

В воскресный день встречных машин почти не было. Дорога была безлюдна и мы, по законам жанра, пробили колесо. Хорошо, было запасное, иначе куковали бы долго.

Путь до Шароя занял два часа. Изюминкой посёлка является Шаройский башенный комплекс. Очень понравилось! Реставраторы постарались на славу, и потому очень жаль, что об этом месте мало кто знает.

Вечером нам предстоял вылет в Москву.

Из Шароя направились в районный центр Химой и далее, следуя вдоль Шароаргуна, в сторону Урус-Мартана. Шароаргун правый приток Аргуна. Длина реки 86 км. Исток на северном склоне Тушетского хребта.

Вдоль реки располагались родовые аулы известных чеченских тайпов. В позапрошлом веке царские войска попасть напрямую в Аргунское ущелье не смогли. Выбрали Шароаргунское, где прошли по хребту Даргендука, после чего повернули в сторону Шатоя.

Изюминкой Шароаргуна являются водопады. Ручейки прячутся посреди листвы, а где-то, разделяясь на струи, выходят прямо на трассу.

Эта часть Чечни туризмом почти не затронута. Местные краеведы, изучая тропы и ущелья, обнаружили нечто по типу Кападокии. Я сам там не был, но на Ютубе смотрел ролик, где засняты скалы со множеством пещер.

Людей оттуда выселили в 1944 г., и по возвращению занять пещеры не разрешили. Дорога пришла в негодность и про скальный город забыли. Теперь, для особо любознательных, устраивают индивидуальные экскурсии, но стоит это соответствующе.

Следующую остановку мы совершили возле одичавшего сада, где с удовольствием поели яблок. Жить в горах сложней, нежели на равнине. Старики уходят в мир иной, а молодёжь в родные теснины возвращаться не хочет.

Планируя маршрут, мне хотелось посетить Донди-Юрт — музей в Урус-Мартане. На своём огороде его основал бывший сотрудник МВД Адам Сатуев. Много раз я видел репортажи из Донди-Юрта, планировал посмотреть сам, но, увы. Адам Сатуев скончался и что теперь с музеем, непонятно.

В Урус-Мартановском районе есть ещё одно знаковое место — селение Гой-Чу. Его я обозначил как обязательный пункт программы. На момент 2000 г. оно называлось Комсомольское и во вторую чеченскую получило известность. В марте 2000 г. федеральные силы с 5 по 20 марта штурмовали Комсомольское. С обеих сторон погибло большое количество людей.

Уйдя с трассы, мы повернули в сторону Гой-Чу. За навигатором внимательно не смотрели и поворот проскочили. Точнее, Гой-Чу срослось с селением Гойское. Где проходит граница, сказать сложно. Мечеть в Гойском самое высокое здание. Захотелось её осмотреть, и, по возможности, поговорить с местными.

Разувшись у входа, захожу внутрь. Главный зал оказался пуст. В примыкающей комнате имам преподавал детворе основы Корана. Ребята старательно записывали.

Отвлекать от урока я не стал. Вышел на улицу, сел в машину, и мы отправились в Гой-Чу, внимательно наблюдая, чтобы не пропустить поворот. Въезд в село обыгран декоративными башнями.

Вторая достопримечательность — мечеть из красного кирпича. Она также построена после 2000 г. и её можно назвать главным памятником произошедшему.

Село в предгорье. Оттеснённые боевики вернулись на равнину и заняли Комсомольское, откуда их долго не могли выбить. Мне по наивности представлялось, приеду в Гой-Чу, разговорюсь со стариками, и они расскажут детали событий.

Разговора не получилось. Село — родовая вотчина полевого командира Гелаева. Здесь до сих пор живут его родственники. Более того, наш спокойный как удав водитель, узнав о цели визита, начал нервничать. Дескать, я вечером улечу в Москву, а его начнут таскать в полицию, спрашивая, кого он возил и почему человек интересуется боем за Комсомольское.

С обеих сторон полегло более 800 человек, и ни ленточки, ни стелы, ни камня! Впрочем, в жизни всегда есть то, чего лучше не вспоминать.

День был в самом разгаре. Возвращаться в Грозный не хотелось, и мы отправились в Шали.

Город прославился благодаря белоснежной мечети. Гордость мусульман — самая большая мечеть Европы. Кто планирует поездку в ЧР, настоятельно рекомендую посетить Шали.

Обратный рейс задержали на 1,5 часа. На последнюю электричку я не успевал. Сижу, обмозговываю, как подешевле такси взять. Тут подходит парень, здоровается и просит в Москву диплом об окончании школы передать. Я посмотрел, бумажка вроде как не опасная, и конечно согласился.

По прилёту меня встретила женщина, которая жила неподалёку от меня и подвезла до дома. Это стало мажорной точкой двух удивительных дней, проведённых в ЧР.

Р.S. В мае 2021 г. я во второй раз побывал в ЧР. Посетил дагестанское село Первомайское, где держал оборону Радуев, высоту 776, где погиб Псковский десант. Кому интересно, я об этом писал Высота 776.

В тот раз мне удалось пообщаться с местными, нарыть информацию. С Комсомольским не получилось ничего. С одной стороны, это даёт свободу творчества. С другой, возникает вопрос, а стоит ли об этом писать? Кто знает… Возможно, лучше действительно не ворошить прошлого.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм