Дорогами древних караванов

Соответственно, баби Вали Кандагари (1476–1521) — исламский проповедник, родившийся в Кандагаре. Его усыпальница один из центров паломничества.

В Музее истории войны в Афганистане я познакомился с Валентиной Сергеевной Мальгиновой. Её сын погиб в Афганистане в 1984 году. Вот тебе и баба Валя Кандагари!

В любом случае, термин советско-афганская война неправильный. Советский Союз с Афганистаном не воевал. Там шла гражданская война, куда оказался втянут СССР.

Кто-то может сказать — какая разница? Увы, разница есть. После апрельской революции 1978 г. ввести войска, чтобы помочь удержаться у власти, неоднократно просили Тараки и даже свергнутый Амин. Поддержать решили Бабрак Кармаля, что в итоге стало ошибкой.

Кто ты по происхождению? К какому-роду племени принадлежишь? На Востоке это является определяющим.

Заступая во власть, правитель окружает себя родственниками и земляками. В этом плане у Тараки и Амина всё было хорошо, чего нельзя сказать про Бабрак Кармаля. Его отец скрывал непуштунское происхождение, но если скрыть происхождение можно, то найти родственников, которые будут за тебя стоять, не получится.

Пуштуны наибольший по численности народ Афганистана. Короли Афганистана являлись пуштунами, как и большинство последующих руководителей. Бабрак Кармаль за пределами столицы популярностью не пользовался. В Брежневском Политбюро не понимали всех тонкостей Востока и попросту не на того поставили.

Плюс, Народно Демократическая Партия Афганистана (марксистско-ленинская) разделилась на две фракции «Хальк» (Народ) и «Парчам» (Знамя). Первые опирались на средний слой (младшие офицеры, ремесленники, сельская интеллигенция). За вторых ратовали городские жители (торговцы). Хальк и Парчам не могли выработать единой линии, и это отражалось на политической обстановке.

В СССР началась перестройка. НДПА пыталась повторять за старшим братом, переименовалась в «Ватан» (Отечество) и в 1992 г. прекратила существование.

Развивая мысль, повторюсь, присутствие СССР в Афганистане это не только война. Наши специалисты помогали наладить медицинское обслуживание, прокладывали дороги, обучали школьников и студентов.

На окраине Кандагара до сих пор возвышается построенный при помощи СССР элеватор. Верхняя часть повреждена во время войны талибов с американцами, но здание узнаваемо.

Когда я впервые попал в Афганистан в 2007 г., полицейский, оформлявший пропуск сказал: «Не обижайтесь на наш народ. Мы сразу не поняли, что хочет Советский Союз. Поверили плохим людям и начали оказывать сопротивление».

Очень точная фраза! В подобном ключе мыслит значительная часть населения. К шурави, после сравнения с американцами, относятся хорошо.

Желая подчеркнуть, что я русский, я отправился в Афганистан в будёновке. Правда, скажу честно, тут вышла промашка. Люди подходили и просили сделать совместное селфи. Иностранцы редкость, местным они интересны. Будёновка внимание привлекала, но что это такое, никто слыхом не слыхивал.

За все одиннадцать дней один единственный человек сказал: «Твоя шапка Троцкий и Дзержинский." Это был директор художественной галереи в Кандагаре. Он учился в Ташкенте и по-русски говорил хорошо.

После долгого вступления, перейдем к путешествию.

Самостоятельно посетить Афганистан не получится. Чтобы дали визу, необходимо обосновать визит. На дорогах везде и всюду проверки. Чтобы осмотреть мечеть, крепость и даже музей — необходимо разрешение Талибана. В общем, хотите в Афганистан, обращайтесь в турфирму. Вас отправят, встретят и всё покажут.

На подлёте к Кабулу в иллюминаторе открывается потрясающий вид. Столица Афганистана обустроилась в долине на высоте 1800 м. Со всех сторон подступают горы, что делает архаичную картинку необычайно живописной.

По программе нам предстояло в самый первый день отправиться в Бамиан. Местных денег не было, нам предстояло их раздобыть путём обмена. За неделю до этого в интернете читал, курс афгани укрепился, талибы прикрыли менял, обмен исключительно в государственном банке.

В последующем мы имели многократную возможность убедиться — любую информацию про Афганистан необходимо пропускать через фильтр. Менялы как сидели, так и сидят.

Более того, мальчишка, увидев, что мы хотим скинуть 900 долларов, оставил киоск с деньгами и убежал за нужной суммой. Как объяснил гид, при первых талибах за воровство отрубали руки. Народ о подобном помнит и за свои карманы можно не опасаться. Я же добавлю, что это в богатых районах. В базарной толчее кошелёк из сумки детишки могут подрезать запросто. Их воспитывает улица. Про первых талибов они не знают и закон к ним более мягок.

Выпив кофе и слегка передохнув, мы отправились в Бамиан. Наш путь пролегал через живописные деревни, где сохранились крепости феодалов.

Асфальт оказался хорошим. Трасса петляла по хребту Кохи-Баба и вывела к перевалу Хиджигак. Из достопримечательностей Бамиана в обязательном порядке отмечу Шахри Зохак — Красный город.

Крепость возведена между V—VI вв. н. э., одновременно с появлением статуй Будды Бамиана. Разрушена во время вторжения Чингизхана, и в настоящем реконструируется. Очень завидую туристам, кому в будущем удастся посетить Шахри Зохак.

Ещё одна твердыня провинции Шахри-Голгхола!

Во время вторжения в 1221 г. монголы преследовали последнего правителя Хорезмийской империи. Джалал ад-Дин укрылся за стенами крепости. Штурм возглавил Мутукан — любимый внук Чингизхана. Пущенная стрела оборвала его жизнь. Разъярённый Чингизхан повелел вырезать защитников, после чего цитадель получила название Шахри-Голхола — Город скорби.

Туризм в Афганистане начал развиваться с приходом американцев. Хотя талибы и взорвали знаменитые статуи, Бамиан после этого получил мировую славу. Образовались первые турфирмы, стали строиться отели.

В полутора часах езды от города Бамиан расположились озёра Банди Амир. Шесть пронзительно бирюзовых водоёма нависают друг над другом, и вода перетекает из одного в другое по цепочке.

Экскурсия на озёра занимает целый день.

Местные власти пытаются развивать зону отдыха. Есть лежанки, можно прокатиться на педальном велосипеде и на моторной лодке. А вот женщин, увы, не пускают. Оговорюсь, местных женщин. В Афганистане, как и в любой другой стране, развиты социальные сети. Блюстители исламской нравственности увидели селфи, где бабаньки на озёрах без платка, и посещать Банди Амир запретили.

Внутренний туризм в Афганистане это по большей части сами талибы. Представители движения единой формы не имеют. Это делается специально, чтобы подчеркнуть причастность к народу.

Опознать талиба можно по автомату, по винтовке и даже по пулемёту. Когда говорят, что американцы оставили горы оружия, это действительно так. Танки и самолёты не видел, они за заборами воинских частей, зато стрелкового вооружения полным-полно и причём самого разного.

На третий день нам предстоял переезд из Бамиана в Газни. Дорога пролегает по живописным ущельям, каждое из которых облагорожено трудами поколений.

Из Бамиана выехали рано утром и к 12 часам дня добрались до Газни. Заселились в отель, после чего совершили визит в местное отделение Талибана. Главный босс оказался человеком светским, угостил чаем со сладостями и с удовольствием ответил на вопросы.

— Что нужно, чтобы стать талибом? — спросил я.

— Горячо любить свою родину и быть готовым встать на её защиту. Нам не важно, кто ты по вере и по национальности. Мы никому не стали мстить. У нас 26 человек от старой проамериканской администрации работают.

— А почему девочкам учиться после 14 лет не разрешаете? — не удержалась Марина.

— Их родители сами не хотят, чтобы они учились.

Босс отвечал искренне, при этом сам он живёт в другом мире. У пуштунов девочек принято побыстрей спихнуть замуж и получить выкуп. А что касается веры и национальности, то разница есть, и она многое определяет. К примеру, богатые хазарийцы (шииты), после ухода американцев, предпочли страну покинуть.

На следующий день, благодаря совместной фотографии, я избежал неприятностей. Отправился утром гулять и нарвался на патруль. Показал себя и босса — и был отпущен.

Впрочем, не будем забегать вперёд…

Талибан в Газни занимает особняк бывшей городской управы, куда входит сад и ещё пара зданий. В одном из таковых талибы устроили музей. Археологических раскопок в Газни не было (либо были при англичанах и всё ушло в Лондон). Артефакты находят рядом со своими домами.

Новые власти к находкам, если они исламского периода, проявляют интерес. Напомню, у мусульман доисламская история считается джахилия — период невежества.

Когда образовался Газни, никто не знает. Первое упоминание о городе относится к VII веку. Расцвет города относится к концу X–XI векам, когда город стал не только столицей Газневидского государства, но и торгово-культурным центром региона. В разные годы в нём творили учёные, писатели и поэты: Аль-Бируни, Гардизи, Фаррухи, Унсури, Манучехри. Здесь великий Фирдоуси представил свою эпическую поэму «Шахнаме» султану Махмуду Газневи.

Махмуд Газневи похоронен в Газни. Его усыпальница центр паломничества.

От старого города сохранились два высоких минарета. Рядом с одной из башен застыл подбитый БТР.

Наши войска боёв в городе не вели. Это уже Наджибула пытался сдержать оппозицию. Над городом возвышается средневековая крепость, где, где можно видеть пушки и танки. Своего последнего боя цитадель так и не дождалась. Судя по всему, воины Наджибулы оставили позиции, переодевшись в гражданское.

Не могу не отметить искреннего интереса местных жителей. Где мы останавливались, собиралась толпа. Вот так и здесь, Ирина захотела что-то снять, настроила телефон, — и сразу толпа. Движение оказалось перекрыто, порядок навели только при помощи полиции.

Интересных мест в Газни много, но мне хочется особо отметить остатки буддийской ступы. Она на холме в стороне от города.

Путь из Газни до Кандагара занял 12 часов. Дорога сложная, местами асфальта нет вообще и повсюду могилы шахидов. В период американского присутствия партизаны Талибана на этом участке останавливали машины. Кто сотрудничал с амерами — расстреливали на месте. В свою очередь, сами американцы сидели на своих базах и за колючку не носа старались не высовывать. Ну, а сами афганцы воевали по принципу все против всех.

Когда в новостях мелькает, смертник взорвал себя в Афганистане, чаще всего в деле замешаны кочи — афганские цыгане. Кочи не имеют паспортов, зато жизнь в их среде имеет денежное выражение.

До Кандагара добрались уже по темноте и разместились в отеле Континенталь. Утро началось с визита в офис Талибана. Пока начальника не было, осмотрели Краеведческий музей.

Далее посетили картинную галерею. В очередной раз повторюсь. не стоит верить всему, что пишут про Афганистан. В исламе запрещено рисовать человека? Да, это так, при этом в галерее кандагарского Талибана картины разные, в том числе с изображением людей и животных.

Позже кабульский художник объяснил, что рисовать, талибы ему не указывают. Он руководствуется порывами души и принципом исламской морали.

Когда пришёл босс, мы все поочерёдно с удовольствием с ним сфотографировались. Движение Талибан официально в России запрещено, как и флаг Талибана; на белом фоне сура из Корана — Нет Бога кроме Аллаха и его пророк Мухаммед. Флаг провозгласили государственным, однако абсолютное большинство стран признаёт старый флаг — трёхцветный.

Невольно вспоминается классика — «Видишь суслика? Вот и я не вижу, а он есть».

Из достопримечательностей Кандагара отмечу мечеть Священного плаща пророка Мухаммеда. Считается, что реликвия в Кандагар попала из Бухары. Она была подарена основателю Афганистана, первому Афганскому королю Ахмад-шаху Дуррани эмиром Бухары в 1768 г. в знак доброй воли.

После убийства Надир-шаха Дуррани короновался в Кандагаре и стал правителем собственной империи. Для пуштунов его усыпальница почитаемое место. Афганистан страна бедная, многие достопримечательности нуждаются в реставрации. На их фоне мазар Дуррани одно из самых красивых зданий страны.

Ещё одна достопримечательность Чехельзина мало кого оставит равнодушным. Сын Бабура Насир ад-дин Мухаммад Хумаюн выбрал гору, чтобы сверху просматривался город, и оборудовал там пещерку, как символ власти отца.

Подняться можно по лестнице с высокими ступенями (раньше их было сорок, теперь больше). Наградой станет выбитая на каменной стене надпись, где рассказывается о подвигах Бабура.

После Кандагара нам предстоял переезд в Герат. Дорога оказалась хорошей, однако полностью забрала световой день.

Когда мы были в Бамиане, в провинции Герат произошло землетрясение. По приезду в зарезервированную гостиницу решили не селиться, ибо внутри обнаружили трещины и отвалившуюся плитку. По всему городу стояли палатки с беженцами. Государство раздало палатки с одеялами, привозят еду, собирают пожертвования и на этом всё. Никто новых домов не построит и гостиниц не предоставит.

На заработки афганцев не пускают. В представлении мирового сообщества, они все террористы. На страну наложено множество санкций, за которые расплачивается простой люд. Множество фирм, что были созданы в период американского присутствия, Афганистан покинули, и перспектив, за счёт которых страна начала бы развиваться, не видно.

Что касается Герата, здесь чувствуется иранское влияние. Город расположен неподалёку от границы. Женщин в бурках почти нет. На голове платок, но лица открыты. Многие мужчины без головных уборов.

Если местные видят иностранца, они стараются рассказать о своих проблемах. В этом плане особенно активны женщины. Они считают, если ты приехал в Афганистан, ты приехал им помогать. Жалуются на правительство, рассказывают, на что лучше потратить деньги.

Один из символов Герата — мавзолей суфия Абдуллы Ансари (1006—1089 гг.).

Четыре гератских минарета принято относить к пятнадцатому веку. Раньше они обрамляли единое здание. К концу позапрошлого века оно полностью обвалилось, а минареты остались. Вокруг полным-полно мозаичных черепков и я даже взял один на память о тимуридской архитектуре.

Помимо минаретов в комплекс Мусалла входит мавзолей Гавхар Шад с шестью надгробиями, под которыми покоятся сын Тамерлана Шахрукх, его жена Гаврах Шад, их дети и внуки. В прежние времена надгробных плит было около двадцати, осталось шесть.

Здесь много что было, но время построек не пощадило. Проведённая в 1950-х годах реставрация помогла спасти мавзолей Гаврах Шад и усыпальницу Алишера Навои. В Москве на Серпуховской площади ему установлен памятник, при этом мало кто знает, что Навои похоронен в Герате.

Знаменитая Гератская крепость Кала Ихтиаруддин ведёт отсчёт времени от похода Александра Македонского, однако дух веков совершенно не чувствуется. Кала Ихтиаруддин впечатлений не произвела. При непосредственном участии Ага-хана крепость была отреставрирована и, как мне кажется, не самым удачным образом. Во всём чувствуется новодел с перебором.

Знаменитая мечеть Массаджиди Джами перекликается с Самаркандом и Ираком. Красиво, но вроде как ты это уже видел…

Зато мы с интересом изучили музей Джихада. Он посвящён войне афганцев с англичанами и с шурави. Музей построен при американцах и пропагандирует их взгляд на историю. В любом случае, любопытного много.

К примеру, на одном из стендов, посвящённых шурави, две медали «Ветеран труда» и орден «Отечественной войны». Каким боком они в музей попали, непонятно? Теоретически, афганцы всегда могут сказать, дескать, шурави взяли в плен вместе с медалями.

На момент нашего визита на прилегающей территории расположились беженцы. Получается, англичан афганцы прогнали, шурави и амеров тоже, и теперь победители предоставлены сами себе.

В Герате мы ночевали две ночи и далее вылетели в Мазари-Шариф. Если передвигаться по афганским дорогам долго, то пользоваться местными авиалиниями тоже не вариант. Рейсы задерживают и самолёты вылетают с опозданиями.

В любом случае, до Мазари-Шарифа добрались и уже прямо в аэропорту окунулись в привычную атмосферу. Таджики, узбеки, киргизы — родные московские лица. У нас они шаурму режут, на стройках работают, курьерами бегают. Здесь говорят на своих языках и нас не понимают.

Невольно вспомнился Северный альянс, генерал Дустум, бои за Мазари-Шариф и тому подобное. Власть талибов на севере некрепкая, пуштунов здесь мало.

Голубая мечеть главный символ Мазари-Шарифа. Про неё написано много, останавливаться на этом не будем.

Мазари-Шариф на слуху, при этом что город является столицей провинции Балх, на землях которой располагалась древняя Бактрия, никто не помнит. Бактрия как минимум на полторы тысячи лет старше Москвы.

Здесь родился основатель зороастризма Заратустра и здесь же погиб от рук жреца в возрасте 77 лет. От бога Ахура Мазды он получил откровения и начал бороться протев тьмы на стороне света. Такие понятия как добро и зло, свет и тьма, вошли в определение в этих краях. Балх был центром буддизма, суфизма, зороастризма. Многие завоеватели прошли через Балх, многие народы дополнили его своей культурой.

На второй день пребывания в Мазари-Шарифе у нас состоялась экскурсия по провинции. Первой локацией стала мечеть Хаджи Пияда (ходячий паломник).

Это самая старая мечеть на севере Афганистана. Её строили, когда мусульмане ещё не выработали собственного стиля архитектуры. Судя по всему, над проектом работали бывшие огнепоклонники, либо строители им подражали.

Зелёная мечеть, больше известная как гробница Ходжи Абу Насра Парса (ум. в Балхе 1460 г.), возведена тимуридским полководцем Миром Мазидом Аргуном. На первых порах это действительно была усыпальница. После её перестроили, превратив в медресе. Здание нуждается в реставрации, иноверцев внутрь не пускают.

В непосредственной близости мазар первой исламской поэтессы Раби Балхи. Раби писала на персидском и была знакома с Фирдоуси. Смерть её была трагичной и люди о ней помнят.

В настоящем Балх обычный провинциальный городок над которым возвышаются глинобитные стены цитадели Бала Хисар. По своим размерам она была на порядок больше Московского Кремля. Время обошлось с ней по-доброму. Справа и слева зеленеют огороды и журчат арыки, однако стен крепости дехкане не трогают.

Теперь я о Сухрабе и Рустаме

Вам расскажу правдивыми устами.

В детстве я часто смотрел по телевизору снятый по произведению Фирдоуси фильм «Рустам и Сухраб». В конце переживал, надеясь, что девушка добежит и расскажет Рустаму, что он сражается с собственным сыном. Этого не случалось, Рустам убивал Сухраба, и я неизменно плакал.

Фирдоуси своё знаменитое Шахнаме (Книга царей) писал в течении сорока лет. Это самая длинная поэма, принадлежащая перу одного автора: объём в два раза больше, чем объём «Илиады» и «Одиссеи» вместе взятых.

Шахнаме авторское изложение многовековой истории Ирана. Провинция Саманган в прежние времена относилась к Ирану. Здесь родился Сухраб — сын Рустама. Следующей локацией стал город Айбак. Чтобы попасть туда, пришлось из Балха вернуться в Мазари-Шариф и встать на другую дорогу.

Разные народы в разное время, ничего не зная друг о друге, находили одинаковые решения. Кто был в Лалибеле, наверняка видел вырезанный внутри скалы храм Святого Георгия. Главная изюминка Айбака буддийская ступа Тахи Рустам.

Она вырезана на вершине горы из единого монолита. Над ступой аккуратный домик с флагом Талибана. Он успел послужить молитвенной кельей для медитации, а после мечетью. Прикоснуться к ступе, чтобы её обойти по кругу, можно снизу. В скале вырублен специальный проход, как и для множества келий.

Тахи Рустам буквальном смысле напитано историей про Рустама и Сухраба.

По заверению афганцев, дворец Сухраба располагался на соседнем холме. В последующем буддисты, дабы замолить грех, во чреве горы построили сразу несколько храмов. Два длинных зала тянутся параллельно друг другу.

Справа и слева от них две гигантские ступы, вырезанные в монолите. Впечатление такое, словно такое, словно ты внутри реального здания, и я просто не представляю, сколько времени и сил потратили камнетёсы, чтобы создать это чудо?

С другой стороны, даже в наш век всеобщего интернета Афганистан совсем не изучен. Когда говорят, Бен Ладен прятался в пещерах, мы можем только предполагать, о каких пещерах идёт речь…

Наше путешествие началось с Кабула, им же и закончилось. Столица оставила не самые лучшие впечатление. За границу афганцев не выпускают. Чтобы хоть как-то выживать, народ перебирается в Кубул. Город необычайно замусорен, население приближается к 5 миллионам, на дорогах жуткие пробки.

С другой стороны, достопримечательностей в Кабуле хватает. Одна из таковых — усыпальница Бабура, правнука Тамерлана, основателя империи Великих моголов. В столичном пригороде он разбил сад Баги Бабур, где оказался перезахоронен.

Помимо сада удалось посетить целый ряд объектов, в том числе вновь открывшийся Национальный музей Афганистана.

Но я повторюсь, передвигаться по Кабулу сложно. Пробки жуткие! Нищие, завидев иностранца, тянут руку и идти за машиной (или за тобой) будут долго.

Более того, в отдельных районах мы наблюдали настоящий потоп, случившийся после дождя. Сточные линии не работают, никто городом не занимается, что и приводит к подобному.

За всё время, проведённое в стране, всего один раз удалось видеть строительство многоквартирного дома, и это было в Кабуле. Когда летел в Москву, поделился впечатлениями с соседом по креслу. Афганец сказал: «Да, я знаю это место и этот дом.»

А ведь страна развивалась по-другому! Афганцы уезжали на заработки, возвращались и открывали торговые лавки. Увы!

Р. S. Официально Талибан идей создания всемирного халифата не разделяет. Движение сосредоточено на собственной стране, при этом в офисах Талибана на каждом столе глобус. Секретарь сидит рядом с боссом, и у того и у другого на столе глобус. Инсталляция с глобусом есть в Кабуле. В Газни запомнилось, как на одной чаше весов земной шар, на другой, перевешивая всё, сура из Корана.

В некотором роде талибы — это спасение Афганистана. Им удалось прекратить войну, которая длилась почти полвека. Большинство населения талибов поддерживает и их идеи разделяет.

Да, режим жёсткий и где-то даже жестокий. Но он и не может быть демократическим после столь долгих войн, при этом власть талибов на сто процентов крепкой назвать нельзя. Талибан силён за счёт пуштунов, за счёт Кандагара. На севере, где проживают таджики, узбеки, туркмены и хазарийцы, ситуация умеренная.

Некоторые утверждают, Талибан может вторгнуться в Среднюю Азию и устремиться дальше. Нет! Им бы Афганистан удержать… На большее сил не хватит.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Экстремальный отдых