Едим и спим не дома. Бургундия

Во Франции базируется больше чем где-либо Мишленовских заведений общепита — 621, но конкретно столицу Пятой республики перещеголяла столица страны Восходящего солнца — Токио, в котором целых 226 «звездных» ресторанов.

Цифры эти, в прочем, не статичны и не окончательны. Звезды присуждаются и отбираются, «Красный гид», как называют справочник Мишлен, постоянно обновляется и даже без присуждения звезды, а только лишь упоминание в нем, дорого стоит и для нас с вами в том числе.

Первую попытку кулинарного экскурса, совмещенного с туристической программой, я предприняла еще в феврале, в Провансе, но ресторан заказала лишь единожды, т. к. в понедельник во Франции мало кто работает и заедать поездку бутербродами совсем не хотелось (хотя раньше меня это не смущало). Авиньенский «Le Gout de Jour», как раз был из этих упомянутых.

Обстановка в нем крайне незатейлива, а еда как раз изыскана. Помню блюдо, что ели за соседним столом: рыба с чем-то там и все это выдержано в черно-серых тонах. Чисто произведение искусства. Девочка официантка приносила блюда и обозначала его составляющие с видом королевского мажордома, хотя второй официант — лысеющий юноша до 30 был гораздо демократичнее, обязанностями не манкировал, но с постояльцами ржал, как сивый мерин. Никакой торжественности.

Но вернемся в Бургундию и начнем с её столицы — Дижона.

Жила я там в гостинице «Des Duks»,

К уткам отношения не имеющий, (да и по-французски утка «canard», а не «duck») а к французским герцогам — дюкам прямое, т. к. Дижон был фактической (хотя номинальные их столицы находились в разные времена в разных местах, но поближе к Нидерландам: Гент, Брюгге и Брюссель) столицей Бургундского герцогства, где проходили коронации и была родовая усыпальница.

Гостиница находится как раз на задворках герцогского дворца и я, возвращаясь, всякий раз проходила мимо милейшего дворика со статуей Филипа Доброго, где расцветшая, раньше чем у нас, джакаранда, отбрасывала на старинный, очень характерный для этих мест особняк, кружевную тень.

Там же вела меня и Мапс.ми от железнодорожного вокзала, но милым мало что казалось, т. к. зарядивший дождь смазывал краски этого и так не многоцветного города.

К счастью, у меня был на час назначен обед и это был единственный ресторан, где я по обеденному времени сидела одна-одинешенька.

По большей части во французских ресторанах рекомендую брать «меню-де жюр» (меню дня), которое то же самое что и «карт дю суар» (вечернее меню). В меню несколько позиций на каждую перемену, но что интересно, вечером тот же ассортимент может обойтись на 15–20 евро дороже.

С другой стороны редко где многопозиционное меню имеет место быть вообще. А временами нет и меню. Блюда, что готовят сегодня, могут написать мелом на грифельной доске и подносить их под нос каждому из обедающих-ужинающих.

Так вот в этом ресторане с таким громким для каждого российского человека названием — «Националь» меню было. И если оно есть на сайте, советую его разучить заранее. Я так и сделала и выбрала равиоли, рулет в соусе из полбы и пудинг с яблоками и карамелью.

Но если вы захотите заказать то же, что и я, то вряд ли у вас это получится. Посмотрела меню на 10 июня, т. е. с моего визита прошел месяц, наименования совершенно иные.

Это конечно большой плюс — сезонное меню, но так часто меняющийся ассортимент наводит на мысль, что блюда до совершенства довести не успели.

То что ела я, было вкусным. Но из серии:«моя мама научилась хорошо готовить». Так рулеты сейчас настолько вышли из моды и как результат из ресторанных меню, что его наличие меня сильно удивило. По-моему эта самая «мама» была и за официантку. Довольно плотная женщина под 70 (вряд ли бы ее держали в этом качестве если бы она не была хозяйкой или совладелицей заведения) по-английски не говорила ни слова. Пожалуй кроме «лайт». Его она выдала, когда я ей попросила принести второй бокал вина, на этот раз красного.

Она принесла мне на пробу и спросила:«Лайт?», на что я ей ответила, что нет, тяжелее и она выдержала испытание. Вино было отменное.

А вот по-поводу пудинга я с ней поспорила.

— Яблоки, — говорю (я знаю, как на французском яблоки), — «в холодном рисе должны быть теплые, и карамельный соус тоже».

Мы долго выясняли что такое теплые-горячие и она меня поняла лишь тогда, когда дотронувшись до кофейной чашки, я сказала, что это «Hot». Мадам с сомнением покачала головой, но потом на ее лице промелькнуло что-то типа «возможно, возможно».

В Семюр-ан-Ассуа обеденное время я пропустила, спасла меня булка из «Paul». Эта кондитерская есть в любом уважающем себя ж-д вокзале Франции, если это вокзал там в принципе есть. Хочу сказать, что качество за последние лет 5 заметно снизилось. Сыра — колбасы стало меньше, а мои любимые «эскарго дю ризин» (завитушки с изюмом) в диметре помельчали на треть. Но по любому, если уж совсем негде нечего купить, то это отличный выбор, т. к. кроме всего там есть фруктовые и овощные салаты, кофе-воды и работают они до поздна.

Вечером есть хотелось, но в ресторан идти не особо хотелось. Однако меня совратили приятные запахи и массы народа, что постоянно заходили в то или иное заведение, коих в городе огромное количество. Кстати, по статистике, французы — нация, меньше всего проводящее время на кухне. А не первом индусы и украинцы.

Рестораны и бары в два ряда теснились по периметру Дижонского Маркет Плэйса (рынок) и были гораздо демократичнее моего первого ресторана.

В один из них я и зашла. Но официант посадил меня в пустой зал, заявив, что столики для одного есть только здесь. Я посидела, поскучала и когда он пришел взять заказ, сказала, что мне тут в одиночестве сидеть скучно, чем сильно его озадачила.

Поэтому перебралась вообще куда-то уж в совсем молодежное заведение, а молодежи, как вы понимаете, не до изысков особенно. Группка девчонок по соседству заказала коктейли совершенно диких расцветок, я остановилась на вине и ризотто с шампиньонами. Пилось хорошо, да и есть было можно. Но рис в Бургундии готовить катастрофически не умеют. Рисовая каша самой разваренной разваренности и пусть это явно готовилось на сливках, но кто же делает ризотто из риса басмати? Позорище.

Подобный позор ожидал меня и в Клюни. Ресторанчик «Клуатр» («Cloitre») заполнялся с катастрофической скоростью, чему способствовал и проливенный дождь, и если бы я не сделала заказ, проходя мимо, часов в 11, то клацать бы мне зубами от голода до вечера, что во Франции обычное дело, если вы пропустили «золотые обеденные полтора часа».

Девочка официантка, милая и расторопная, но тоже без английского порекомендовала бресскую курицу в сырном соусе. Меню в этом заведении как раз и было написано мелом на доске. Заказала и вино. Гляжу она несет мне пол-литровый графинчик.

— Это все мне?

— Да, вы же заказали за 15 евро.

Не то чтобы я не осилила бы, но все-таки попросила ее уполовинить.

Ну как бы вкусно, но… Ладно, вкусно: рис как каша на сливка, курица, хоть и бресская, жестковата, сырный соус из сыра.

Десерт: сливы в маскарпоне съедобные, не больше. Даже фотографировать не стала. (Кстати извинюсь, как-то у меня не очень срослось с фотографиями еды. По-большей части они не в фокусе, или я уже была не совсем в фокусе.)))Но и счет не критичный — 35 евро.

Крайний день в Дижоне ознаменовался совершенно незапланированным посещением Международного города гастрономии и вина (СIGV).

Эта торговая и выставочная площадка, призванная продвигать в массы кулинарные особенности в данном случае бургундцев, а также знание о терруарах тех региональных виноградников, что внесены в список ЮНЕСКО.

Она была открыта в мае 2022, а мой предыдущий визит в Дижон был 8 лет назад и тогда ее не было и в помине.

Что-то где-то я про этот CIGV читала, но вряд ли бы пошла, если бы он не попался мне по дороге от Бургундского канала, до места обеда того дня, находящегося за Герцогским дворцом. Не знаю, то-ли еще время не туристическое-май, то-ли вообще не сильно бойко там бизнес идет (слышала, что дороговато), но праздного народа было мало, а по-идее суббота один из самых гуляльных дней. Была какая-то немудрящая выставка в бывшей церкви,

имелись и ресторанчики, но я отправилась в заказанный еще в Израиле «La Petit Rou de la Lune».

Этот малюсенький ресторанчик в старом фахверковом доме (тот что слева) был, наверное, самым вкусным и главное атмосферным местом майской поездки.

Все-таки я решилась попробовать улиток. На задворках памяти всплыл наверняка всем хорошо известный эпизод с Джулией Робертс из «Красотки», когда она не смогла зажать ракушку в щипцах и сказала:«Скользкие козявки». Вот поэтому-то они и казались мне покрытыми слизью, влажными и желеобразными по типу ползущих после дождя слизняков. Бррр…

Официант сказал, что мне точно понравится. И правда, никакой склизлости, что-то такое типа не очень пропеченного осьминога. Чесночно-петрушковый соус придавал вкус, но это конечно не еда. Баловство. Главное, что с щипцами и вилочкой я справилась лучше героини Робертс.

Говядину по-бургундски наконец-то нужно было отведать, все-таки в Бургундии. Опять же, вкусно, но не шедевр.

Вино придало нужный градус дальнейшим шатаниям по городу, но отняло некоторое количество сил, так что из Дижона я на 2 часа раньше свалила в маленький городок-деревушку Мёрсо, где меня ждали ощутимые приятности и неожиданные разочарования.

И если где-то есть мой локальный рай, вернее один из, то это в Мёрсо. Как же расслабленно за бокалом вина сидели туристы, у которых я спросила, как попасть в «Maison Tassigny», т. к. навигатор кружил меня от одного угла к другому, не находя искомый проулок.

Но когда я все-таки попала в светелку, иначе и не скажешь,

при всей доступности комнатной двери, а она находилась в общем дворе и более того оказалось, что замок почему-то не работает, я почувствовала себя в монастырской келье дальнего монастыря, куда редко кто доберется.

Челси-хозяйка была любезна, но немного отстранена. Она, видимо, также находилась в своем локальном раю и хоть и пускала в него за деньги, но не дальше определенных границ.

Правда утром, когда она принесла мне завтрак, очень французский: немного сыра, кофе, круассаны,

я набралась наглости и спросила:

— Вы наверное здесь очень счастливы?

Она даже лицом просияла:

— Да-да, очень.

И как я ее понимаю.

И хотя я практически никогда не испытываю потребности в компании, здесь мне резко не хватало близкого человека, с которым можно это все разделить. И не только душевный подъем, но и бутылку славного вина, купленного у хозяев геста.

Правда нельзя сказать, что я была совсем уж одна. Скорее даже ситуация напоминала классическое «на троих» Но мои хвостатые компаньены были больше по террину (типа наших холодных котлет), чем по вину, и пришлось отдуваться самой.

Утром второго дня это серый жирный обормот начал лакать оставленное без присмотра на пару секунд молоко к кофе и когда я его шуганула, посмотрел на меня даже не с укоризной, а с большой нелюбовью.

В аппартаментах есть милый садик и вроде как даже какой-то мини бассейн. Не знаю почему, но я не пошла в глубь двора. Хватило металлического стула, чтобы поймать совершенно благословенное ощущение: двор каре, ласточки под крышу, легкое шуршание гравия под кошачьими лапами.

В моем распоряжении в Мёрсо был полноценный день и половинка оного перед отъездом. Вот в этот цельный целый я решила забабахать круговой маршрут на 20 с небольшим км. А поскольку ничего кроме фотоаппарата и зонта брать с собой не хотела, даже воды, то остановка на обед была неминуема.

Поскольку шла я по местам диким, деревням полуживым, хотя и хорошо сохранившимся, то даже кафе в этой местности было бы просто находкой.

Искала я долго, а когда нашла, обнаружилось, что он-лайн забронировать столик невозможно, только по телефону. Пришлось напрячь Челси, чтобы она до моего приезда позвонила в бистро «Falaises» в деревне Сен-Ромен и сделала заказ на час дня.

Еще утром я спросила: «Все ли в порядке с заказом?» На что получила положительный ответ, и что владелец ее знакомый, и меня ждет теплый прием. На деле выяснилось, что особо-то никто и не ждет (уж не знаю, кто напартачил), более того, один из официантов сказал, что для одного обедающего они бронь не делают. Но тут подошел тот, кто видимо и был тем владельцем-знакомым, строго посмотрел на первого и «тепло» сказал, что они всем рады.

Меню было написано на доске. Про основное блюдо-свинину я поняла, про второе мне объяснили, что это рыба. Для пития, для разнообразия, я заказала сидр, «сайдр» как сказал тот что «владелец». Хоть в Сен-Ромен и произрастают самые драгоценные лозы этого региона, но на сидр выбор пал потому, что во-первых, его также, как и улиток, у меня никак не получалось попробовать, а во-вторых, градусов поменьше, т. к. топать еще предстояло две трети пути. Потом говорили, что он освежает и бодрит.

Как бы со вкусовыми рецепторами у меня все в порядке, даже более того, но про вкус этого «сайдра» я ничего сказать не могу, т. к. не поняла его абсолютно. Я долго вызывала в голове ассоциации с яблоками, но они почему-то не вызывались и в результате я не допила маленькую бутылочку.

Рыба.

Когда меня спросили как мне это все, я не знала, что ответить. Сказала, что-то среднее между рыбой и кальмаром, на что мне ответили, что так и задумывалось. В тарелке были еще гречка (к рыбе!!!) вареная, гречка хрустящая, морковка, помидорка и мисо. В общем караул. Есть было можно, но без удовольствия. Наверное потому-то все остальные заказывали свинину.

Опять же. Кухня там открытая и я видела, как блюда со свининой поливали соусом знаете из таких бутылок, что стоят на столах с кетчупом и горчицей. Подобная манера добавления соусов устарела лет на 20, так же как и рулеты.

Сыр на десерт размером с 10-ти рублевую монету числом 5 даже без варенья или там конфитюра.

Ну как бы пора и честь знать.

Но, как говорил незабвенный персонаж, у меня с собой было. Была надежда на последние пол-дня. Когда Челси узнала, что я заказала место в ресторане «Le Soufflot» на въезде в Мёрсо, она одобрительно кивнула.

До обеда я бродила в соседе Мёрсо — Вольне, где нечаянно обнаружила чудесный ресторан, открытый, с белыми скатертями и романтичной атмосферой, но отказаться от брони в «Soufflot» не могла, вернее могла, но с потерей 40 евро, о чем пришло сообщение накануне вечером.

Меню состояло из 7 позиций: 2 старта, 2 основных блюда, 2 десерта и сыр Комте 18-месячной выдержки. И 8 листов А4, заполненных (мелким шрифтом) наименованим вин с какими-то запредельными ценами. Бокальчик белого, что неизменно дешевле красного того же сегмента, стоил 12 евро.

— Ни фига себе!

К аспарагусу претензий нет, хотя соус мог бы быть чуть гуще, или просто сливочное масло с солью. А то нагородили огород, а консистенцию стеблей до ума не довели. Переварили.

Пару кусочков мяса размером с мои указательный и средний палец были жестковаты, сладковатая свекла и сладкий соус из ежевики.

Сладкий сыр Комте, с мёдом и чесночным джемом. Сладкое на сладком и сладким погоняет. Я люблю сладкое, но не до такой же степени!

Надежда на десерт обернулась полнейшим фиаско. Задумывался он как банановое мороженое в банановом же соусе и миндальное печенье между ними. Печенье ложечкой не ломалось, а банановый вкус был таким интесивным, что сводило даже основание языка. Когда такое было, чтобы я не доела десерт?

72 евро жалко до сих пор (вот в Авиньене я заплатила даже чуть больше, но рассталась с деньгами легко). В результате хотелось селедки или чипсов из пакетика на худой конец. Иногда самая простая еда доставляет куда большее удовольствие, чем высокая кухня!

Так что вот так оно получилось. Рестораны в Бургундии не только не порадовали, но скорее огорчили. Я пожалела, что не заказала аппартаменты и не закупалась в Дижонском Маркет плейсе (фермерском рынке).

Но тут есть одна загвоздочка. Работает рынок лишь 3 раза в неделю: вторник, пятницу и субботу с 7–30 до 12. Поэтому нужно очень постараться в него попасть. С моим расписанием прилета-вылета получилось это сделать лишь перед отъездом в Мёрсо. Ну там сырку-колбаски для дома.

Какое же изобилие, какие же приветливые продавцы, особенно после покупки. Помню как мило мне улыбался дядечка, у которого я купила колбаску, когда шла мимо на выход, поедая малину из лотка. Может и заблудилась-то поэтому в этом Маркете в 3-х соснах и вышла с противоположной стороны.

От эйфории, не иначе!

Пока писала припомнился разговор с Челси, когда я ей сокрушалась, что и там не вкусно-сплошные эксперименты с едой, и тут не очень-все сладкое, как будто и не мясо совсем. И тут она меня спрашивал:

— Ты же из Израиля? Говорят, что у вас вкусная еда в ресторанах.

И я задумалась, хотя раньше не задумывалась. А ведь правда. Тут на днях ходили в можно сказать «домашний» ресторан «Рафаэлло». Пусть счет и 150 евро на троих, зато и наелись, и напились, и вкусно было. Просто было вкусно.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия