«Культурный пейзаж» под названием Синтра

Организация ЮНЕСКО специально для Синтры создала новую категорию в своем списке памятников всемирного значения под названием «Культурный пейзаж». Сюда вошёл весь город с его улицами и волшебный холм с дворцами — природный парк Синтра-Кашкаиш, сочетающий поразительные пейзажи горного хребта и океанского побережья с пышной растительностью и богатейшим архитектурным наследием.

Отель в Лиссабоне я специально выбирала поближе к вокзалу Россиу — знала, что день за днём будем, как на работу, выбираться в Синтру за очередной порцией чудес. Всего сорок минут на поезде — и вот мы уже совсем в другом мире, который поначалу даже кажется немного игрушечным.

Каким-то замком для куклы-принцессы, а не действующим административным учреждением выглядит Ратуша Синтры, расположенная на полпути от вокзала к старому городу. И хотя это двухэтажное каменное здание, построенное в 1906 году, выдержано в неоготическом стиле, более всего сочетание цветной кровли с башенками и лепными украшениями фасада напоминает декорации к детскому спектаклю.

От ратуши дорога, петляя ведет к «старому городу» — самой древней, средневековой части Синтры, и вскоре впереди показываются две гигантские конические дымовые трубы, которые все путеводители называют самой узнаваемой достопримечательностью города и его визитной карточкой.

Это бывший Королевский, а ныне Национальный дворец Синтры. Он стоит на развалинах арабского дворца, построенного здесь во время правления мавров.

Если представить себе Синтру в 9–10 веке, то выглядело место примерно так: на вершине холма мавры возвели оборонительный замок — крепость Кастелло Мауруш. У подножия выросла мусульманская деревня, а в центре ее красовался дворец-алькасар.

Когда в 12 веке португальский король Афонсу I завоевал Синтру, он объявил резиденцию мавританских правителей своей собственностью, и она стала Деревенским дворцом (Palácio da Vila) — загородной резиденцией для португальских монархов. Они спасались здесь от летнего зноя, а в четырнадцатом веке, во время эпидемии чумы, именно отсюда временно предпочитали управлять страной.

В облике Национального дворца, перестроенного с элементами мануэлино и готики, по прежнему чувствуется мавританский стиль бывшего алькасара. В большинстве его помещений бросается в глаза почти полное отсутствие мебели, изобилие изразцовой отделки, а посреди одного из залов — даже изящный фонтан.

Другой характерный знак арабского влияния в архитектуре дворца — его небольшие внутренние дворики, хотя в некоторых из них разбиты вполне европейские садики.

Но, конечно, средневековый дворец претерпел за свое существование множество изменений, португальские монархи неоднократно достраивали и переделывали его под свои нужды. Самый большой зал дворца, Зал инфантов, как его называли во время правления Дона Мануэла I, теперь зовется Лебединым залом. Его главное сокровище — роскошный потолок, разделенный на восьмиугольные панели, украшенные в 17 веке изображением лебедей.

Сильно пострадавший от землетрясения 1755 года, этот зал был реконструирован согласно указаниям короля Дона Жозе в соответствии с традициями старого времени.

Оружейный зал (Sala dos Brasoes), созданный в начале 16 века, без сомнения, самый сногсшибательный во дворце. Его стены одеты уникально расписанной азулейжу, и зал, кроме того, накрыт высоченным куполом потолка. Этот потолок подобен небольшой картинной галерее, хотя вместо картин его украшают гербы 74 Португальских аристократических семей.

И раз уж мы заговорили о потолках, то нельзя обойти вниманием и зал сорок, тем более, что с ним связана пикантная история.

По легенде, однажды, во время правления короля Жуана I среди придворных пополз слушок, что якобы королева поймала своего супруга целующимся с одной из фрейлин — какой кошмар! В назидание и укор сплетницам, король повелел украсить потолок в одном из дворцовых залов изображениями сорок.

Причем, число нарисованных птиц должно было быть равным количеству придворных дам. Сороки, изображенные на потолке, навеки лишены возможности трещать, ибо держат в клювах ленточки с девизом Жуана I «Во благо».

Удивительное место — королевская кухня. Она не имеет потолка, а находится как бы на дне гигантской, перевёрнутой воронки. Обязательно нужно сюда зайти и посмотреть, как выглядят изнутри знаменитые дымоходы Синтры.

Из окон Национального дворца, как на ладони виден весь город или «деревня» Синтра, уютно сидящая у подножия горы. А растянутые вдоль вершины стены Мавританской крепости изумительно венчают пейзаж.

Однако, мы, переполненные впечатлениями от многочисленных и экзотических красот Синтры, в крепость подниматься не стали. При таком изобилии достопримечательностей, трудно прельститься руинами, даже такими внушительными с виду. Хотя фотографировала я Каштелу Мауруш неоднократно, он действительно великолепно смотрится с любого ракурса.

Во многом это определяется местоположением крепости, органично «вросшей» в высокую скалу, но кое-что видоизменено направленно, для усиления визуального эффекта и декоративности. Когда Фернандо II приобрел в Синтре земли для постройки дворца Пена на месте монастыря, он позаботился об эстетичном виде из своего «окошка», и стены мавританской крепости были сделаны зубчатыми, каковыми в оригинале не являлись.

Но если посещать крепость мы не собирались, то городок возле Национального дворца, напротив, нас привлекал и прямо-таки затягивал внутрь своих улочек.

И, честно говоря, не знаю — то ли настроение было благостным, то ли у городка, действительно, особая аура, а только мне нравилось буквально все, что встречалось на пути.

И это тот редкий случай, когда разнообразные чисто туристические приманки, которыми наполнены узкие, круто уходящие в гору, улочки Синтры, нисколько не раздражали, а только забавляли и радовали.

Конечно, не хлебом единым мы живы, но после стольких впечатлений, как же без хлеба? Первая же таверна на нашем пути оказалась очень приятным заведением.

В зале, оформленном под пещеру со сталактитами, мы заказали свой хлеб. Остальные блюда в таверне тоже были вполне приличными, но более всего запомнился именно хлеб — ведь он был наполнен вкусным креветочным супом.

После обеда мы решили посетить ещё одно место, мало знакомое туристическим массам. Ведь в Синтре имеются не только дворцы! Когда Португалия переживала свой «золотой век», многим португальцам, что сколотили состояния в Бразилии, захотелось поселиться рядом со столицей, на красивом холме с благодатным климатом. Да и богатые иностранцы частенько были не прочь отстроить себе в Синтре роскошную виллу.

Так, в 18 веке голландский консул в Португалии (по совместительству — торговец бриллиантами) построил здесь усадьбу «Сетеайш». В отличие от своих соседей, старавшихся переплюнуть друг друга в необычности стилей и архитектурных фантазий, голландец выбрал вполне классические формы.

Мимо не пройти — роскошная триумфальная арка, соединяющая два крыла здания, притягивает взгляд издалека. Эту арку добавил в 19 веке новый хозяин усадьбы, пятый маркиз Мариалва — в честь короля Жоао VI и королевы Карлотты-Жоакины.

С названием усадьбы связана красивая легенда.

Жила-была одна мавританская принцесса. Росла она во дворце, в достойной ее высочества роскоши. Вот только дворец находился не в африканской Мавритании, а в райской земле под названием Синтра. Здесь, в замке, на высокой горе, среди густого леса и экзотических садов принцесса проводила свои беспечные дни.

Пришло время, и принцесса влюбилась. Ее избранником стал молодой и прекрасный юноша- португалец. Но им не суждено было быть вместе — она была мусульманкой, а он — католиком, их брак был невозможен. Поскольку девушка не желала быть женой никому другому, и жить без своего любимого тоже не хотела, она отправилась к обрыву…
Только один вскрик «Ай!» сорвался с губ красавицы, когда она бросилась вниз, и горное эхо шесть раз отозвалось «Ай-ай….»

С тех пор это место на окраине Синтры так и зовется «Сетеайш» — «Семь ай».

Восстановленный в 1955 году дворец «Сетеайш», был превращен в роскошный отель. Здесь все для богатых любителей красоты и покоя: впечатляющий вид на океан с одной стороны, а с другой — на фантазийный замок Пена.

Огромная зеленая лужайка с аккуратно подстриженными кустами, с соблюдением оригинального дизайна 18 века. Элегантность и размах. Народу, в смысле туристов — никого!

Я думаю, туристы в большинстве своем, просто не имеют достаточно времени, чтобы среди прочих достопримечательностей Синтры выделить хоть час на «Сетеайш». Да, и вовнутрь здесь не пускают. Хочешь посмотреть отель изнутри — заказывай номер. Но я попыталась, подошла к стойке регистрации и прямо спросила, могу ли тут все посмотреть-пофотографировать. И неожиданно получила разрешение.

Осмотреть можно было гостиные бывшей усадьбы — ныне комнаты для отдыха и рецепшн отеля. Единственное, о чем меня просили, это вести себя тихо, чтобы не дай Б-г, не нарушить тишину коридоров. Вот этих, из которых двери ведут в номера:

И чем не дворец? Ослепительная чистота, залы с настенными росписями и гобеленами, китайским фарфором и антикварной мебелью.

Признаюсь, что пока рассматривала интерьеры, я свои семь «ай», вернее «ах» мысленно произнесла)

Позднее на сайте отеля я прочитала, что во внушительном здании всего 30 номеров, а также Palacio De Seteais предлагает гостям изысканную кухню, бассейн, поля для гольфа, теннисные корты и 11 лошадей для верховой езды. Цены посмотрела уже сейчас, и после пандемии они сильно скакнули, но мне в ближайшее время туда и так не надо. А там…кто знает?

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия