Автобусом по Волжским берегам

Много раз проходил мимо этой диковинки на теплоходах, и каждый раз мечтал прикоснуться к ее стенам. В марте 2022 настал момент, когда я отправился путешествовать по Волге-реке не по воде, а посуху по речным берегам на автобусе. 3-дневный автобусный тур брал у известной московской фирмы по длинному маршруту: М — Калязин — Углич — Рыбинск -Ярославль — Ростов Великий.

История колокольни необычна и трагична. Жил-поживал Троицкий монастырь на берегу Волги, а тут, на счастье для страны, но, на беду для святой обители, приключилась в молодой стране Советов великая индустриализация. В конце 30гг решили Волгу перегородить плотинами, поднять уровень реки, углубить фарватер и создать множество водохранилищ. Великую стройку назвали Волгострой. При строительстве, увы, использовали и труд заключенных, специально для этих целей был создан Волголаг.

Все помнят: «лес рубят — щепки летят», но не каждый знает: «плотины строят — берега затопляют». Калязин не стал исключением, низменный берег приговорили к затоплению вместе с монастырем и торговой площадью.

Монастырь большей частью взорвали, а местами разобрали на кирпичики, которые направили на строительство Угличской ГЭС. Но, с колокольней что-то пошло не так — есть версия, что ее случайно забыли взорвать. Более правдоподобно звучит, что ее специально оставили в качестве «маяка» для судоходства, ибо в этом месте мелководье образовалось. А всего по берегам Угличского водохранилища было затоплено около 100 деревень.

Выехав из мартовской Москвы ранним чуть туманным утром, в Калязин мы примчались тоже утром, но уже солнечным! К берегу водохранилища ведет пологая ул. Карла Маркса, на ней памятник Преподобному Макарию Калязинскому — основателю того самого затопленного Троицкого калязинского мужского монастыря. И смех, и грех — церковник, основатель монастыря, уничтоженного апологетами марксизма, стоит на улице имени воинствующего атеиста — создателя марксизма.

По сторонам улочки купеческие особняки XIX века: купцов Рыжковыми, основателей «Торгового дома братьев Рыжковых». Сейчас их дом первый от водной кромки, а до затопления он стоял в середине улицы.

Дом с полукруглыми окнами, резными наличниками и примечательным треугольным фронтоном, принадлежал купцам Коровкиным. Один из них был городским головой до самой Октябрьской революции. Домик купцов Семеновых, что вели крахмальный бизнес, тоже здесь, им принадлежало едва не тысяча десятин местной землицы.

Был удивлен, что колокольня расположена так близко к берегу. Волга еще была скована льдом и к колокольне легко было подойти пешком. Сейчас 70-метровая башня выглядит как новенькая — ее недавно отреставрировали, и, порой, там проходят службы. А в остальное время ее двери на крепком замке. Я всегда боюсь ходить по речному льду, тем более весной, но, в этот раз все прошло отлично — никто под лед не провалился.

Когда смотришь на колокольню с борта т/х, далеко за ней виднеется огромная чаша антенны. Это радиоастрономическая обсерватория, диаметр ее антенны 64 м, а вес конструкции 3800 тонн! В 2010 г. на объекте приключился мощный пожар, года два восстановить не могли. Почему у нас в стране такое раздолбайство, что постоянно горят важнейшие объекты?!?

Нынче много говорят о развитии внутреннего туризма и импортозамещении. В Калязине к этому делу подошли с большим креативом. На территории яхт-клуба открыли улиточную ферму! За час туристов проводят по мини-музею и предлагают дегустацию продукции фермы — улиток с белым вином.

Улиток знает каждый: дети всегда с интересом наблюдают за самыми неторопливыми существами земли. Улитка давно стала эталоном медлительности наряду с черепахой. Она даже вошла в поговорку: «улита едет, да когда-то будет…" Помню, в детстве всегда удивлялся, что после дождя все тротуары были располосованы дорожками белой слизи от улиток. Вода активизирует улитку, она выползает из раковины и выпускает свои «рога». В реальности, это вовсе не рога, а глаза на длинных стебельках. Ребенком я пальчиком трогал эти «рожки», улитка пугалась, сразу втягивала рожки и прятала все свое мясистое тело в раковину.

Самые большие улитки в наших краях — виноградные, именно их и выращивают на ферме. Удивила технология приготовления «деликатеса». Улитка всеядна, даже землей не брезгует, поэтому сначала ее сажают на голодную диету, чтобы выгнать из пищевого тракта всю дрянь. Потом их чуть приваривают и извлекают зубочисткой из раковин, от мясистой ножки вырезают съедобный кусочек, остальное без сомнения выбрасывают.

Если случайно раздавить улитку, даже представить себе невозможно, что это сложный живой организм. На всякий случай устроители дегустации сделали большой плакат с внутренним строением улитки

Тут то и настает время настоящей варки — отдельно варят раковины, отдельно мясо, причем по нескольку часов. Дополнительно готовят соус: чеснок, петрушка, масло, соль и перец. Смесь заталкивают в раковину, отваренное мясо улитки кладут сверху, затыкают кусочком зеленого масла и замораживают. Только перед подачей деликатеса на стол его размораживают и разогревают в специальных тарелках. Блюдо оказалось неожиданно вкусных, хотя и чуть жестковатым, на мой вкус. Особенно хорош был свежий хлеб, если макнуть его в чесночный соус по-французски из улитки.

Еще в городке есть частный музей Бабы-Яги, мы туда не попали, но, детям там, наверняка интересно.

После обеда автобус направился в древний Углич — небольшой городок на Волге. Услышав Углич, сразу вспоминаю «уголь», есть версия что тут в древности выжигали древесный уголь. В то же время, город стоит на мысу, что вдается в Волгу, сразу возникает ассоциация со словом «угол». Это все версии, но точного толкования нет.

История городка неразрывно связана с трагической и до сей поры загадочной смертью царевича Дмитрия. Это был малолетний сын Ивана Грозного и наследник династии Рюриковичей, который, хотя и считался незаконнорожденным, все равно, мог претендовать на престол. В Угличе царевич был почти как в ссылке, пока на троне восседал его сводный брат Федор Иоаннович. Современники считали Федора скудоумным, в реальности государственные дела вершил Борис Годунов. Интересно, что именно во времена царя Федора была отлита Царь Пушка, что восхищает всех посетителей московского Кремля уже четыре с лишним века.

Гибель царевича Дмитрия и последующая смерть Федора пресекла династию Рюриковичей. В итоге в 1598 г. Бориса Годунова избрали русским царем, хотя, по крови он не имел права на трон. Что случилось потом, все помнят — настали Смутные времена, когда Польша пыталась всеми силами поставить на русский трон своего царя. Они засылали к нам череду Лжедмитриев, которых выдавали за чудом спасшегося от смерти царевича Дмитрия. Предательская Боярская Дума успела даже одобрить одного пшекского ставленника, но вовремя одумались.

Лишь в 1613 году был выбран новый русский царь, им стал основатель новой царской династии Романовых — Михаил Федорович. Пшеки перед избранием попытались убить русского кандидата в цари. Но, на счастье для истории Руси, на пути польского карательного отряда встретился Иван Сусанин и завел их в болото)))

Считается, что в Угличе есть Кремль, но классических стен или земляных валов не увидать — их нет. Зато есть улочка Кремль, которая через Никольский соборный мост ведет к участку земли на берегу Волги,

там сохранились Спасо-Преображенский собор, Колокольня, Городская дума, церковь Царевича Дмитрия на крови и Палаты угличских князей. Именно это место и называют Кремлем.

По легенде царевич Дмитрий страдал падучей, как-то раз он играл в тычку (в ножички) с мальчишками, а вдруг его припадок шибанул. По трагической случайности ребенок горлом упал на острие и истек кровью. Местный люд сразу после смерти отрока решил, что наследника убили служивые дядьки по указу Годунова. Тут же подняли мятеж, приезжих москвичей на всякий случай убили, но восстание быстро подавили. Из столицы прислали комиссию, которая подтвердила официальную версию — типа, никакого убийства не было. С той поры тайна гибели последнего Рюриковича остается нераскрытой и будоражит умы историков всех времен.

На том месте в кремле, где погиб царевич, возвели храм — на мой взгляд, очень мрачный и трагичный. Все росписи внутри посвящены житию и смерти канонизированного Дмитрия. Там же экспонируют колокол, который призвал народ к восстанию. Его в летописях называли «первоссыльный неодушевленный из Углича», колокол сначала сослали в Тобольск, а позднее вернули обратно. Не сразу, конечно, а спустя 300 лет, но вернули таки!

В Богоявленском соборе сейчас музей, концертный зал и сувениры — для туристов там выступает трио, которое задушевно поет русские песни. На колокольню можно подняться, вид оттуда не самый интересный, но почему нет, если пускают? Рядом палаты князей

Именно в Кремль везут всех туристов-круизников, обычно ограничиваясь одним объектом, благо пристань совсем рядом. Однако, это далеко не все достопримечательности города. На центральной Успенской площади самый красивый дом города — особняк купцов Евреиновых, известных филантропов. На нижнем этаже были магазины Евреиновых, Трехгорного пивоваренного завода и компании «Зингер». В особняке даже размещался первый в городе кинозал. Сегодня в доме разместилась городская администрация. (Успенская пл.,2)

Воскресенский монастырь расположился неподалеку от Кремля, он выстроен митрополитом Ионой Сысоевичем — строителем Ростовского кремля. В XVI в. в этих стенах захоронили предков по матери будущего первого царя из династии Романовых Михаила Федоровича (ул. Опарина, 2а)

Через дорогу от монастыря — очень примечательная Церковь Рождества Иоанна Предтечи (1690 г.). Этот храм также в память об невинно убиенном ребенке — сыне купца Чеполосова. По легенде Ванечку из зависти убил приказчик — не очень-то безопасным был Углич для малых детей. В 1960гг в северном приделе храма нашли нишу с прахом ребенка. Храм в очень плохом состоянии, одна надежда на реставрацию.

По слухам, церковь сохранили чудом — проектировщики водохранилища внесли изменения в проект затопления, чтобы спасти прекрасное творение, которое теперь стоит совсем рядом с кромкой воды. От его стен открывается вид на шлюз, через который проходят все суда, идущие с Москвы, Твери или обратно.

Неподалеку Угличская ГЭС и музей гидроэнергетики в здании бывшего управления Волголага. (Спасская, 33)

В центре города Богоявленский женский монастырь, что основала Евдокия — жена Дмитрия Донского. До середины XVII в. обитель располагалась в кремле, позже переехала на нынешнее место. Именно в этих стенах постригли в монахини царицу Мария Федоровна, мать убитого царевича Дмитрия. (Ростовская ул.22)

Есть предание, что при переносе тела царевича Дмитрия в Москву, у Иоанно-Богословского монастыря процессия встала — носилки невозможно было сдвинуть с места. Благодаря этой остановке горожане смогли попрощаться с царевичем. Сейчас на месте прощания живописный каменный храм — Церковь Димитрия Царевича на поле (Ростовская, 60). Жаль, что я до него так и не дошел.

Чуть поодаль от центра на ул. Шаркова расположился Алексеевский женский монастырь — единственное место Углича, в котором погода порадовала нас солнцем. Это самая древняя обитель города, она основана в 14 веке. По летописям в этих стенах бывал Алексей Михайлович, Екатерина II, Николай II.

Главная жемчужина монастыря − трехшатровая Успенская «Дивная» церковь, действительно прекрасное творение рук человеческих.

Мало кто вспомнит, что в городе был огромный часовой завод «Чайка», он обеспечивал часами весь СССР. Крушение Союза не пощадила часовой гигант — от него осталось парочка маленьких цехов, что выпускают продукцию микро-партиями.

Всегда считал, что Углич городок небольшой, но, когда нас отвезли на ночевку в заказанный гостиница Чайка (Заводской пр-зд, д.1а), понял, что был неправ — до центра оказалось неблизко. После ужина под густым снегопадом пешком рванул в центр к Кремлю, надеясь на вечернюю движуху, но… центр оказался пуст и безлюден.

Теги: Автобусные туры