Глубокое погружение, или Большое Египетское Путешествие. Часть 2

Наш гид утверждал, что фотографировать на камеру здесь в принципе запрещено. На телефон сколько угодно, а вот камеру низзя, оставьте в автобусе. Вопрос правомерности такого утверждения так и остался для меня невыясненным. Допускаю, что гид наш перебздел перебдел и решил сохранить нам деньги, потому что люди с крайне серьезными фотиками в музее нам попались на узенькой дорожке не раз и не два. Возможно, им встретился сговорчивый служащий, но некоторые источники утверждают, что с прошлого года можно купить разрешение на съемку, а категорически нельзя фотографировать только в отдельном зале, посвященном находкам гробницы Тутанхамона.

Итак, самое крупное собрание артефактов египетской цивилизации, более 160000. С одной стороны, это не так много. В Эрмитаже, для сравнения, 200000 экспонатов, в Лувре же полтора землекопа миллиона. С другой стороны, вторая по значимости коллекция египетских древностей, находящаяся в Британском музее, насчитывает всего (ха-ха) 66000 артефактов, вполовину меньше, чем в Каире, а Лувр может похвастаться 55000 экспонатов. При этом мы успели в Каирский музей, что называется, к шапочному разбору. Само здание музея небольшое, большая часть экспонатов всегда хранится в запасниках (или выезжает на гастроли по музеям мира). В результате музей понемножечку переезжает в более вместительные и современные здания. Думаю, все, кто хоть сколько-нибудь интересуется мировыми новостями, видели «парад мумий», или «золотой парад фараонов», помпезное, но и трогательное зрелище, сопровождавшее перевозку мумий 22-х величайших правителей древнего государства из старого музея в новый, Музей Египетской цивилизации. Глядя на это шоу, действительно верилось, что египтяне помнят и чтут свои корни, и что существует определенная генетическая и историческая преемственность между великой цивилизацией древнего мира и современной страной под названием «Египет».

На самом деле, как ни печально это осознавать, современные египтяне, называющие и считающие себя таковыми, к той, великой цивилизации, не имеют ни малейшего отношения. Большинство из них, думаю, слабо себе представляют, что это за мумии такие, что за храмы вокруг, и зачем эти самые пирамиды вообще когда-то были построены. Историческая память — вещь хрупкая. Читая о всех достижениях древних египтян, я ловлю себя на мысли, что за более чем 40 веков прогресса они достигли потолка, а дальше начался сплошной регресс, который легко проследить даже в течение жизни одного поколения. Рассказывают, что еще в 50-х-60 годах прошлого века Каир называли «Парижем Востока», и был он центром светской жизни и моды. Женщины в хиджабах, а тем более никабах выглядели скорее исключением, чем правилом. Времена те, кажется, ушли безвозвратно. Сейчас, как ни прискорбно, ислам все больше и больше подчиняет себе общество и диктует поистине средневековые правила поведения. Беседуя как-то вечером между собой, мы в группе сделали неутешительный (при этом для русских привычный) вывод, — «какую страну просрали». Ладно, в конце — концов мы здесь не за тем, чтобы рассказывать египтянам, как им жить, мы всего лишь высказываем мнение.

Опять меня занесло, прошу прощения. Для Египетского музея, кстати, тоже построено новое здание, неподалеку от Великих пирамид в Гизе. Процесс перевоза туда экспонатов, пока из запасников, идет с 2021 года, так что скоро музей, каким его увидели мы, видимо прекратит свое существование, чтобы возродиться в новых стенах. Тем не менее, даже учитывая некий «переходный» статус коллекции, она неимоверно впечатляет. Иллюстративная часть с телефона, сорри.

Основал музей, что любопытно, французский египтолог Огюст Мариет, приехавший в Египет в бытность свою сотрудником Лувра, прикупить папирусов для парижского музея. Его вклад в мировую египтологию переоценить сложно. В частности, очистка большого Сфинкса на плато Гизы — его рук дело, буквально. Благодаря своим заслугам по исследованию ступенчатой пирамиды в Саккаре, Мариет получил монополию на археологические исследования в Египте от правительства. Основал департамент, препятствовавший вывозу египетских сокровищ из страны, а в 1858 году получил разрешение на создание музея, называемого тогда Булакским, по району Каира, в котором он находился. То здание, в котором мы находимся, построено в 1902 году. Здесь установлена памятная плита в честь ученого, здесь же он и похоронен.

Самые поразительные экспонаты музея, конечно, — сокровища гробницы Тутанхамона. На самом деле я их помню, в свое время в Пушкинском музее проходила выставка этих экспонатов. Толпы были неимоверные. Разумеется, в 1974 году вывоз такой экспозиции был беспрецедентным событием. И тем не менее, увидеть содержимое единственной, дошедшей до наших дней в не разграбленном состоянии гробницы снова было потрясающе. Очень впечатляет. Второй экспонат, положивший начало расшифровке египетских иероглифов, так называемый «Розетский камень» — головная боль Каирского музея. Оригинал находится в Лондоне, в Каире же представлена полноразмерная копия, подаренная Египту Британским музеем. И всё равно впечатляет. Далее, что называется, везде. В огромном множестве статуй, саркофагов, папирусов можно потеряться, а самую трогательную статую можно и вообще не заметить. Поэтому гиды специально подводят к ней группы. Размером с оловянного солдатика, в скромной стеклянной витрине представлено единственное, сохранившееся до наших дней изображение фараона Хеопса. Контраст с огромной пирамидой, воздвигнутой для его погребения, столь разителен, что поневоле улыбнешься.

Моей целью, разумеется, не является поэтапное описание всех экспонатов музея, для этого существуют специальные каталоги. Увидели мы и мумии (числом три), и многочисленных мумифицированных животных, и знаменитую деревянную статую жреца с глазами из камня, как живыми…

Конечно, того часа с небольшим, что мы провели в музее, очень мало, по-хорошему, чтобы осмотреть всё в подробностях, нужно часа четыре. Но нас ждал официальный визит к пирамидам, с учетом вечных пробок в Гизе нужно было поторапливаться.

Пирамидальное.

Подъехав к парадному входу, расположенному непосредственно возле пирамиды Хеопса, мы пошли внутрь. Бог мой, а толпы то! Именно здесь наш гид Моисей (на самом деле, согласно метрикам, Ахмед Муса, но хотелось ему, чтобы мы называли его именно так) сунул взятку особо ушлым работникам на контроле безопасности, которые уж очень не хотели пропускать меня с камерой. Пять долларов — и они перестают видеть эту самую камеру, вот нет её, и всё. Просто чудо какое-то. Иди, мил человек, куда шёл.

Представить себе, что пирамида Хеопса была построена примерно (данные разнятся) в 2540 году до нашей эры, 45 веков назад, я не могу. Чувствую себя песчинкой, гонимой безжалостными ветрами времени. Утверждается, что разграблена она была арабами в 12 веке, тогда же с пирамид растащили облицовку, и венчавший её покрытый золотом камень, светившийся в солнечных лучах… Чудо света, единственное ныне существующее из семи задокументированных чудес Древнего мира, между прочим.

И правда, в некотором смысле, конечно, чудо. Сооружение грандиозное, только площадь основания составляет более 5 гектар… Тоже не укладывается в голове. Это ж целый дачный поселок со всеми угодьями может поместиться. Представьте только, в течение более 3000 лет это сооружение было самым высоким на Земле.

Главный аттракцион, который нас здесь ждал — посещение погребальной камеры. Да, если кто не знал, внутрь сейчас вполне спокойно можно забраться. Ну как, «спокойно»… Проход представляет собой довольно узкий лаз, а учитывая количество желающих причаститься «энергетики пирамиды», карабкаться туда не самое приятное развлечение, клаустрофобам не рекомендуется. В целом странно конечно — настолько огромная гробница, и настолько неудобные галереи внутри. Тем не менее, все покорно туда лезут в надежде напитаться волшебной неземной энергетикой места.

Ну конечно, разумеется, вокруг пирамид наверчено всякой эзотерики. И инопланетяне-де, строили. И загадок-де неразрешимых навалом. И энергетика, разумеется, бешеная. У импотентов встает, слепые видят нули на денежных знаках, хромоногие бегают за водкой. Ох, скептически ко всему этому относится мой материалистический разум. Как Станиславский, не верю. На наш солидарный с Ритой взгляд, вся тутошняя эзотерика проистекает от недостатка знаний и желания натянуть сову на глобус. Египтология — серьезная наука, исследования ведутся и сейчас, не прекращаясь ни на минуту, строительство пирамид многократно описано в различных источниках высокой степени достоверности. Геродот в помощь. Имея неограниченные финансовые и людские ресурсы, подкрепленные властью живого бога на Земле, вопрос возведения пирамид был для фараонов всего лишь вопросом времени. Тот же Геродот утверждает, что на строительстве непрерывно было занято 100000 человек в течение 20 лет. С такой армией да за такой срок можно Нил вспять повернуть, а не только пирамиды построить. Вот только никакой бешеной энергетики мы, находясь внутри, так и не ощутили. Жарко, душно, не до энергетики. Выпустите меня нафиг, мне и снаружи неплохо.

Пока мы, довольно быстро выбравшись, ждем остальных причащающихся древних космических сил, сбегал по направлению к соседней пирамиде Хефрена. Расстояние между пирамидами, на самом деле, совсем небольшое, не превышает 300 метров. Для чего при этом возить здесь туристов на автобусах, совершенно непонятно. Чтобы не разбрелись, наверное. А я вот переживаю, что не успел посмотреть музей «солнечной лодки», одной из нескольких найденных непосредственно возле пирамиды Хеопса настоящих лодочек, на которых по Нилу плавали египтяне, страшно сказать, всё в том же XXVI веке до нашей эры. Ладно, чем черт не шутит, может, еще вернемся когда-нибудь.

Очередным аттракционом, на который мы согласились добровольно, была поездка на бричке (вариант — на верблюде) к месту, откуда можно увидеть все 9 пирамид плато Гизы разом. Что на бричке, что на верблюде, доехать туда со скоростью пешехода стоит 200 фунтов с лица.

Честно, лучше бы пешком пошли. Времени заняло бы столько же, копчики зато целее были бы. Потому что шатало нас на песке немилосердно. А ребята из нашей группы, выбравшие верблюдов, рассказывали впоследствии, что несчастных замученных животных было просто неимоверно жаль, к аллаху бы такое развлечение.

Ну тем не менее, виды забавные, погонщики и возницы вполне профессионально указывают тебе позы и выбирают ракурсы, чтобы запечатлеть тебя на фоне 9 пирамид, за услуги фотографов не просят, а прямо требуют «типс» и очень обижаются, когда даешь им ван доллар. А нефиг потому что, мы же уже отдали тебе, стервецу, 400 фунтов за 10 минут работы.

ОК, пофотались, поехали к Сфинксу. О, а тут народу прямо столпотворение. Время близилось к закрытию, видать, а программа у всех одинаковая, поэтому все и скучковались возле самой знаменитой кисы, рожденной человечеством, к концу дня. Древнейший монумент из сохранившихся на Земле, между прочим. Лицу Сфинкса придано портретное сходство с фараоном Хефреном, пирамида имени которого находится строго за этим суровым Стражем Вечного Покоя. В древних рукописях Сфинкс описан, как «чудовище, вызывающее ужас». Ну не знаю, по-нашему, так вполне милый зверек. Восторг, да и только.

Что ж, вот на этом и подошел к закату наш второй день в Каире. Никто из нас не отказал себе в повторении вчерашних наблюдений за подсвеченными пирамидами, но выпили этим вечером мы существенно меньше. Нужно было как следует, морально и физически, подготовиться к марш-броску в пустыню, обещавшему стать самым ярким впечатлением всей поездки.

На самом деле вот такой день, как только что прожитый нами, ждет каждого, кто купит однодневную экскурсию в Каир, скажем, из Хургады. Разумеется, полного впечатления от города за один день вы не получите, но хотя бы будете знать, что всё, увиденное вами, действительно существует. Так что, если вам представится такая возможность, не пренебрегайте ей. И, если будет возможность ввиду пирамид переночевать, переночуйте. Или, если не будет такой возможности, найдите её.

День третий. Как Моисей нас по пустыне водил.

Из отеля мы выехали затемно, в 6 утра. Первопричиной такого времени отъезда было, конечно, ожидаемое время в пути. До первой точки нашего сегодняшнего автопробега, оазиса Бахария, нам предстояло проехать примерно 360 километров, около 4 часов дороги. Там мы должны были пересесть на джипы, и ехать дальше, до места ночевки, еще примерно километров 150. Вторая причина более криминальна. Нам предстояло удрать от нашей крыши из турполиции. Ага, официально поездки в Черную и Белую пустыни запрещены по соображениям безопасности, так что пришлось нам дать некую взятку человеку-взятке, чтобы сидел себе спокойно на оплаченном пансионе в отеле и всем вышестоящим своим чинам, заботившимся о нашем здоровье, врал о нашем местоположении что-нибудь правдоподобное. Вот я только сейчас задумался — а случись с нами в этих самых пустынях что-нибудь, страховка медицинская работала бы? Ответа нет у меня. В общем, с этой точки зрения хорошо, что всё закончилось благополучно.

Интересный факт. О том, чтобы попасть в пустыню мы даже не мечтали, ничего об этих местах не слышали, зато знали бы вы, сколько народу нам жутко завидовало и в процессе поездки, и после нее. Для многих такой вояж — из разряда недостижимых мечт, а на нас это счастье, можно сказать, с неба свалилось. Вот в частности, к нашей группе именно в этот день присоединился еще один участник, питерец Рома, прилетевший ради этого из Чада(!!!) и прокатавшийся с нами вплоть до Луксора. А потому что и пустыни, и последовавший потом перелет в Асуан с поездкой в Абу Симбел — самый настоящий эксклюзив, такое в одиночку осилить просто невозможно, как минимум компания нужна, чтобы разделить существенные расходы. Что ж, честь и хвала организаторам. На самом деле, как удалось узнать, вообще вся идея вот такого мега-насыщенного тура по всей стране и выросла изначально из идеи хоть тушкой, хоть чучелком до Черно-Белых пустынь добраться. Для начала вышли на человека, который делает именно такие поездки, а уж потом на этот скелет нанизали всё остальное. Итак, поехали. Основные фото, кстати, в прилагаемом альбоме. Что-то повторяется, в массе, конечно, нет. В рассказ всё, что хочется показать, запихнуть нет никакой возможности.

К поездке этой двухдневной мы готовились особенно тщательно. Именно для ночевки в пустыне были куплены спальные мешки, именно для ночных бдений в песках брались теплые вещи. А что вы хотите, ночью ожидались температуры в диапазоне около абсолютного ноля. Плюс-минус пара градусов туда-сюда так оно и вышло. Ни один теплый носок не проездил в наших чемоданах зря.

Дорога в сторону оазиса Бахария меня, конечно, поразила. Шикарное шоссе с гладким, как попка новорожденного, покрытием, настолько резко контрастировало с убитыми в хлам каирскими дорогами, что оставалось только присвистывать от удивления. Единственное, что внушало некоторые опасения — полное отсутствие какого-либо разнообразия за окном. Вот только проехали мы пригороды Каира, оставив справа город-спутник с любопытным названием «Город 6 октября», и всё — вокруг, сколько хватает глаз, абсолютно пустая дорога и пустыня, ровная, как стол. В общем, были у меня опасения, что водитель просто уснет. Наш Моисей, видимо, эти опасения разделял, потому что постоянно поддерживал с водителем оживленную беседу.

Чем дальше от мегаполиса, тем меньше и мусора. Я еще не писал, что одним из факторов, более всего меня поразившим в Каире, была практически повсеместная помойка на улицах. Мусор буквально повсюду, вот разве только в парке Аль Азхар было чисто, да вокруг Египетского музея. Заехали мы в самый что ни на есть центр, в Drinkies за вином. Ох, как хотелось мне там прогуляться — шикарные здания, красивые витрины, и… мусор, мусор, мусор. Горы пластика, кучи использованных упаковок. Мусором завалены и набережные Нила, и… да всё, всё вокруг. Очень это меня в депрессию вгоняло. Бывалые при этом утверждают, что для Африки в целом это еще почти идеальная чистота. Я вам так скажу — до тех пор, пока здесь так относятся к отходам человеческой жизнедеятельности, вся наша новомодная борьба за экологию — не более, чем пшик. Сизифов труд. Мы тут крышечки от бутылок на переработку сдаем, а у них дети в помойках играют. В какой-то момент в нашем маленьком турсообществе возникла нешуточная дискуссия — интересно, в квартирах у среднестатистического египтянина такой же срач, или они дома поддерживают порядок, а на улицы сил уже не остается? Кстати, в аэропорту Каира и Хургады нам даже встретились урны для раздельного сбора мусора, выглядевшие на фоне всеобщей засранности, как нелепая шутка. Зато в такой обстановке любые опасения заразиться коронавирусом как-то вообще отошли на десятый план. Какая корона, нафиг, он в здешних условиях, наверное, и выжить-то не способен.

Долго ли, коротко ли, добрались мы до оазиса Бахария. Вот не так я себе представлял оазис, совсем не так. Мне всегда казалось, что оазис это небольшой клочок земли посреди бескрайних песков. По факту же оказалось, что территория оазиса включает несколько деревень, множество плантаций и более 400-х источников минеральной воды, а его размеры, ни много, ни мало, 94×42 километра.

Хотя, если принять во внимание, что площадь Сахары, частью которой и является Ливийская пустыня, составляет 8,5 миллионов квадратных километров, то таки да, это действительно небольшой клочок земли. Что ж, пришла пора на сутки прощаться с цивилизацией. Нас уже ждали 4 «корабля пустыни», «Лэнд Крузеры», навьюченные всей необходимой поклажей для устройства временного лагеря похлеще верблюдов. И оказалось, что для телепортации если не на другую планету, то в другое измерение, этих четырех джипов, управляемых четырьмя водителями-проводниками, вполне достаточно. Главное, места знать.

Довольно долгое время пейзажи по обе стороны шоссе все так же не вдохновляли, как и четыре часа до этого. И лишь после указателя «Black Desert» картинка, поначалу неуловимо, начала меняться.

То тут, то там появлялись конические холмы, усыпанные иссиня-черными камнями, горы, вырастающие из ярко-желтого песка, становились всё выше, еще минут пять, и я стал сомневаться, что мы всё еще на Земле.

Черная пустыня — вулканического происхождения. Минерал, издалека похожий на древесный уголь — лавовое образование, называемое долерит, а вся территория вокруг нас — кальдера древнего вулкана.

Однако, когда ты идешь по Черной пустыне, это знание оказывается совершенно бесполезным. В голове почему-то вертелось — «есть только миг между прошлым и будущим», опять мы, по странному стечению обстоятельств, допущены на аудиенцию к вечности. Последний раз я испытывал такое в Гейрангер-фьорде, и, честно говоря, не надеялся, что это чувство вернется.

Черт, в каком смысле «нам пора»? Я бы, на самом деле, провел здесь еще минимум пару часов, да и вообще стало понятно, что один день, пусть и с ночевкой, для здешних мест неимоверно мало. Какие пейзажи открывались здесь в отдалении от трассы, просто невероятные. Ребята-проводники подтвердили, — да, говорят, обычно мы делаем здесь туры на три дня и две ночи, этого хватает, чтобы увидеть самое основное. Ок, будем благодарны за то, что у нас есть хотя бы этот день, едем дальше. Следующая остановка — «Кристальная гора».

Находится она практически на въезде в Белую пустыню, предваряя территорию Национального парка.

Уникальность этого природного образования в том, что состоит эта гряда холмов, присыпанных песком, практически из сплошных кристаллов кварцита.

Если постараться, можно отковырять себе кусочек в качестве сувенира. Ну, а мы уже въезжаем в Белую Пустыню. Вот уж воистину, куда Макар телят не гонял.

Да, говорят, раньше Национальный Парк «Белая Пустыня», основанный в 2002 году, процветал. Где-то в сети я встречал заметки, в которых утверждалось, что в день сюда приезжало до 40000 туристов.

Цифра, конечно, невероятная. Потом, как говорят сами египтяне, наступил 2011 год, пришли военные, и туризм в здешних краях умер мучительной, хоть и естественной смертью. Бедуины, живущие в оазисах неподалеку, наверняка имеют определенные договоренности с властями, потому что поток «черных» экскурсантов не иссякает, но относительно того потока, который здесь был 20 лет назад, такие группы, как наша, — капля в море. Связано это в том числе и с параноидальными понятиями военных властей о безопасности в здешних местах. Едем мы, скажем, по дороге, и вижу я совершенно сумасшедшей красоты скалы по правую руку. Спрашиваю у водителя — «а нам туда зя?» «Нет»,- отвечает он, «ни в коем случае. Тут проходит дорога в сторону ливийской границы, за ней наблюдают». Ну, как скажешь. Посмотрел я после этого диалога на карту, и крепко задумался. До границы с Ливией отсюда примерно 500 километров, как и до Каира. Какая уж тут угроза? ОК, мы не устанавливаем здесь правила.

Между делом, наш джип сворачивает с дороги, некоторое время взрывает колесами песок, вдруг резко ускоряется, взлетает на высоченный гребень песчаной горы, и, басовито урча, замирает. И замираем мы на сиденьях, теряя дар речи.

Нет, это еще не растиражированные на сотнях фотографий известняковые образования, это всё еще «ворота» в Белую пустыню, но выглядит открывшаяся нашим взорам долина настолько нереально, настолько сюрреалистически, что мы понимаем — уже этот вид стоил того, чтобы сюда стремиться.

Девушки устраивают фотосессию в специально приготовленных по случаю платьях, а мы, как менее фотогеничная и критически к себе относящаяся часть сообщества, бредем вниз по песчаному склону, пытаясь запечатлеть и по мере возможности осмыслить увиденное. Почему-то кажется, что сейчас из-за ближайшей горы взлетит к небесам звездолет Люка Скайуокера…

До места, в котором нам предстояло заночевать, мы в темпе сальсы сменили еще три локации, и нам всё отчетливей казалось, будто мы, как Алиса, все глубже проваливаемся в кроличью нору, к которой приложил руку Сальвадор Дали — настолько сюрреалистическими были окружающие нас пейзажи.

Описывать их простыми и понятными каждому человеку словами нет никакой возможности, проще, конечно, показывать, боюсь только переборщить. Еще раз намекаю - более 60-ти фотографий собрано в альбоме, прикрепленном к данному рассказу.

Невероятные, невозможные известняковые образования, сочиненные его величеством Временем с помощью его высочества Ветра, предоставляли поистине нескончаемое количество ракурсов, а учитывая, что солнце при этом клонилось к закату, игра теней довершала картину полной инопланетности происходящего.

Когда мы добрались до места, где по задумке организаторов должен был расположиться наш временный лагерь, я был совершенно дезориентирован и при этом абсолютно счастлив.

Казалось, что сегодня желать еще чего-то будет явным перебором.

И тем не менее, бросив вещи возле автомобиля, мы пошли ловить закат, и всё не могли оторваться от этой нерукотворной галереи невероятных в нашей реальности экспонатов, больше напоминающих каких-то диковинных доисторических животных, нежели скальные образования.

А когда над пустыней опустилась ночь, нам будто открылся портал в иные миры — столько звезд над головой я в своей жизни не видел нигде и никогда. Их можно было взять в руки, чтобы согреться. Вот он я, и я — вселенная, и вселенная во мне. Сумасшедшее ощущение.

Говорят, если хочешь понять душу народа, послушай их музыку. Вообще к арабской и африканской музыке я всегда относился немного настороженно, считая, что она не ляжет мне на душу из-за совершенно чуждого культурного кода и непривычного звукоряда. При этом интерес европейских и американских музыкантов к африканской и арабской музыкальной культуре уже давно стал привычным явлением — множество звезд, от Питера Гэбриэла до Роберта Планта, используют в своей музыке этнические мотивы, записываясь с местными музыкантами, и пропуская их традиции через призму своего восприятия. У меня же опыт знакомства с северо-африканской этникой был ограничен записями, которые я привез из Марокко в 2008 году, и услышать, как звучит такая музыка в аутентичном исполнении, было невероятно интересно.

И когда наши водители — проводники уселись возле костра с нехитрыми ударными и простенькой дудочкой, я уже был открыт для восприятия. Как-то всё сложилось одно к одному — безумное небо над головой, виски, принятый внутрь, сюрреалистические пейзажи, свежие впечатления от Каира… в общем, чего уж — меня унесло так, что я плохо понимал, на каком свете нахожусь. Надеюсь, я не сильно напугал присутствовавших, думаю, нескольких бесов из меня точно изгнали… Единение с гипнотическими песнями бедуинов вахати было полным, самому наутро было жутковато. Логично, что после впадания в транс последовало выпадение в осадок. Последнее, что я помню тем вечером, — как завел будильник на 7.10, чтобы встать аккурат перед рассветом, на утреннюю съемку. Как моего сознания на это хватило — сам не понимаю.

Проснулся я, однако, гораздо раньше — и от нестерпимого желания облегчить мочевой пузырь, и от жуткого холода, и от ощущения бетонной плиты, придавившей голову. Бетонной плитой казалось толстенное верблюжье одеяло, выданное нам заботливыми проводниками. Использовать его по назначению было сложно именно в силу его толщины, из-за которой оно не гнулось никоим образом. Своим желаниям я сопротивлялся, сколько было возможно, понимая, что, если я выберусь из своего кокона-спального мешка и из-под одеяла, обратно я уже не залезу, или залезу, снеся при этом палатку. В общем, окончательно я высунул свое алкоголичико на свет божий минут за 10 до будильника. Хорошо, что в обозримом пространстве не было зеркала. Не видишь себя, так вроде и нормально всё, и ужаснуться нечему. Однако, зуб на зуб не попадает. Я должен двигаться, чтобы согреться, я начал двигаться, чтобы согреться. Вот чего никогда не представлял себе, так это температуру около 0 в пустыне! Холод страшенный! Тут главное обмануть мозг, внушив ему, что всё так и должно быть. Хотя, конечно, это жесть, как она есть. И никакие увещевания, что дома я каждое утро бегаю и при куда более низких температурах, не действуют.

Зато присутствие любимой действует, да еще как. Господи, какое счастье, что рядом с тобой уже почти 25 лет человек, поддерживающий тебя в самых безумных начинаниях.

Пока я трясся, собирая продрогшие кости в кучку, называемую человеческим организмом, и намереваясь, наконец, пройтись, Рита без особенных раздумий ко мне присоединилась.

Безумству храбрых поем мы песню. Многое случалось в нашей жизни, но вот рассвет в пустыне мы еще ни разу не встречали. Пожалуй, самое время начать.

А вот оно, солнце, уже поднимается над горизонтом. Ура, мы сделали это, мы видели начало нового дня. И это было невероятно здорово, это было будто рождение надежды…

Продолжение следует.

Фотоальбомы к рассказу

Чёрная и Белая...

Теги: Самостоятельные путешествия