Посетив брянского волка, мы отправились в гости к курскому соловью. Выехав из Севска, мы направились в Рыльск, который я воспринимал как перевалочный пункт по дороге к главной, как мне казалось, достопримечательности Курщины — усадьбе Марьино. Однако город оказался гораздо интереснее, чем я ожидал.
На гербе города изображено свиное рыло, но город известен с 1152 года, а герб был официально утвержден только в 1893-м. Дело в том, что еще при Екатерине II было решено, что все русским городам полагаются гербы. Разумеется, у многих они уже были, а тем, у которых не было — придумывали, руководствуясь… да чем только не руководствовались. Самый курьезный пример — герб Старицы, на котором изобразили, натурально, бабусю. Рыльск, хотя и получил свой герб столетие спустя, — это история из той же серии. Самое правдоподобное объяснение названия города — от реки Рылы, имя которой может быть как славянского, так и финно-угорского происхождения.
Тем не менее, название оказалось говорящим. После богобоязненной Брянщины первым, что мы услышали, выйдя из машины на улицу неподалеку от гостиницы «Аура», где остановились, был трехэтажный мат. Но, думаю, это было чистое совпадение.
Две самые знаменитые достопримечательности Рыльска — Покровский и Успенский соборы, построенные в начале XIX века в стиле классицизма и похожие на друг друга. Их колокольни кажутся непропорционально высокими для такого маленького города (население — 16 000).
Отсюда, с горы Иоанна Рыльского, можно видеть весь центр города. Правая колокольня принадлежит Покровскому собору, а левая — еще одному выдающемуся храму, Вознесенской церкви. Почти в середине кадра — Гостиные ряды, а над ними, на холме — дом Выходцева с классическим фронтоном и колоннами.
(Кстати, название горы — еще одна попытка объяснить название города: мол оно связано с именем болгарского святого Иоанна Рыльского, который, впрочем, в Рыльске никогда не был).
Рассмотрим теперь все эти красоты поподробнее. Начнем, пожалуй, с Гостиных рядов, которые совершенно неожиданно подверглись тому, что в Москве называется словом «благоустройство».
Вообще, благоустройство в городе шло полным ходом. Правда, из-за этого было трудно снять городские улицы так, чтобы в кадр не попали рабочие, техника или груды стройматериалов.
Неужели курские власти решили раскрутить Рыльск как туристический бренд? Было бы очень здорово. Но раскручивать нужно долго и упорно.
Вот, например, в каком состоянии находится величественный дом Выходцева (1783 год)
А вот еще один домик XVIII века, гордо именуемый домом Петра I.
Местные жители верят в то, что царь останавливался здесь, у рыльского воеводы, возвращаясь с Полтавской битвы. Но никаких документальных свидетельств этого нет. Тем не менее, это самая старая из сохранившихся построек Рыльска.
Эти монументальные дома, видимо, первой половины XIX века, принадлежат Рыльскому авиационному колледжу.
Особенно впечаляет главное здание — этакий провинциальный небоскреб.
Торговые ряды, в которых размещается музей истории авиаколеджа и наследия Г. И. Шелихова. Родившийся в Рыльске Григорий Шелихов — основатель Северо-Восточной компании, занимавшейся пушным промыслом на Алеутских островах и у берегов Северной Америки. Ее преемницей стала Русско-Американская компания. Так что Шелихов — можно сказать, наш Колумб, основатель Русской Америки.
Памятник ему стоит у Успенского собора, вызывая заслуженную гордость за славные деяния наших предков. Есть в Рыльске и здание, называемое «домом Шелихова», где он по преданию жил. Дом был построен, вероятно, в 1770-х годах, сейчас здесь располагается детский сад № 1:
Но вернемся к Успенскому собору. Вот он, виден практически отовсюду:
Храм строился в 1797–1811 годах на средства рыльского купца Ивана Федотовича фон Филимонова. Признаюсь, я долго протирал глаза, когда увидел приставку «фон». Но оказалось, что дело вполне житейское. Иван Федотович заработал свое состояние на импорте австрийских кос, импортировал он их настолько успешно, что император Священной Римской империи пожаловал ему дворянство. Филимонов с удовольствием носил титул австрийского дворянина, а потом получил и российское дворянство, имевшее гораздо более высокий статус.
Этот особняк на углу улиц Ленина и Дзержинского известен как «дом Филимонова», но какого именно — выяснить не удалось. Иван Федотович умер в 1816 году, а архитектор здания, немецко-русский архитектор Карл Шольц, родился в 1837. Кстати, приехал он в России по приглашению князей Барятинских, до которых мы скоро доберемся. Но вернемся к Шелиховым. Купцы из этого рода построили в 1822 году второй знаменитый храм города — Покровский собор. Имя архитектора неизвестно.
Почти всю свою историю, за исключением 1930-х — начала 1940-х годов, храм оставался действующим (службы были возобновлены после освобождения города от немецких захватчиков в 1943 году).
А это Вознесенский храм, построенный в 1866 году. И здесь не обошлось без Шелихова, хоть к тому времени он давно уже был в мире ином: храм был возведен «тщанием купцов: Ивана Стефановича Деменкова, Никифора Гавриловича Каменева на проценты со вклада коммерции советника Григория Ивановича Шелехова и на пожертвования храмостроителей и других благотворителей».
Храм устроен по образу ковчега — возможно, в память о великом мореплавателе.
Найдя на карте объект под названием «готическая церковь», мы, заинтригованные, поспешили туда. Но увидели вот эту часовню, в которой можно при желании разглядеть намеки на русские псевдоготические фантазии XVIII века. Однако интрига не давала мне покоя, и в результате я вышел на рассказы о
курской неоготике и крутейшей усадьбе «
Дворец для любимой», которая, впрочем, была сильно к югу от нашего маршрута. Теперь немного светской архитектуры:
Этот домик мог быть вокзалом, если бы через Рыльск проходила железная дорога. Но обозначен он просто как «городская усадьба конца XIX — начала ХХ века».
Говоря о зданиях Рыльска, то и дело приходится добавлять «по преданию», «как верят местные жители», не знаю уж, с чем это связано. Так и здесь. Этот дом, построенный в начале XVIII века называют «домом Шемяки», последнего рыльского князя, хотя жил он на двести лет раньше. Рыльск, как и города западной Брянщины, более двухсот лет (с начала XIV века до 1522 года) входил в состав Великого княжества Литовского. Когда в Литве, все более попадавшей под влияние Польши, начались гонения на православие, рыльский князь Василий Шемяка обратился к великому князю московскому Ивану III с просьбой принять его к себе «в службу и с вотчинами», что спровоцировало одну из русско-литовских войн. Вот карта для того, чтобы сориентироваться во времени и пространстве.
На северной окраине города стоит Николаевский монастырь, от стен которого открываются замечательные виды на Рыльск. Храмы монастыря построены в середине XVIII века.
Из Рыльска мы направились в усадьбу Марьино, которая была в каком-то смысле кульминацией всего маршрута. Усадьба на фото и видео с дронов поражает своим великолепием. Выстроенная в стиле ампир, она гордо стоит на берегу пруда в сердце русского Черноземья. Дворцово-парковый комплекс был основан в начале XIX века князем Иваном Барятинским (отцом генерал-фельдмаршала Александра Барятинского, которому в 1859 году сдался в плен имам Шамиль).
После революции все ценности, находившиеся в усадьбе, были раскрадены и/или распроданы, а в 1923 году здесь был размещен санаторий для членов правительства, просуществовавший до 1940 года и вновь открытый в 1952 году. Поэтому интерьеры несколько разочаровывают — внутри это скорее «парк советского периода», нежели памятник усадебного классицизма:
Но вид с балкона переносит нас в совсем другую эпоху.
Равно как и дорога к пруду.
Здесь и поныне санаторий — теперь Управления делами Президента, и незадолго до нашего приезда началась реконструкция, которая, как пишут на сайте санатория, продлится до 2026 года. Может, оно и к лучшему: удалось беспрепятственно попасть внутрь, выложив, правда 500 рублей наличными за посещение. Деньги выдаются на входе охраннику и непонятно, идут ли на реконструкцию или ему же в карман. Ну хорошо, не ему.
Закончив с Марьино, мы направились в Курск через Льгов, по-своему любопытный город, состоящий, фактически из двух и напоминающий этим Брянск. Льгов впервые упоминается в 1152 под именем Ольгов. В конце XIX века в паре километров от исторического города проходит железная дорога, а поселок, возникший при станции, фактически становится городом номер два. И, надо сказать, станция Льгов-1-Киевский представляет собой, пожалуй, главную достопримечательность здесь.
Впрочем, есть еще одна. Башня в псевдоготическом стиле, построенная в 1870–71 гг. по заказу местного магната князя Владимира Барятинского. Согласно местной легенде, имам Шамиль, плененный братом Владимира Александром, гостил в имении Барятинских по дорогу из Калуги в Мекку. А в этой башне совершал намазы.
После посещения Брянщины и Марьино задача-максимум была выполнена. Впереди были два областных центра, но в них мы решили ограничиться программой-суперминимум, справедливо полагая, что для полноценного осмотра Курска и Орла нужно хотя бы по несколько дней. Но и тут нас ожидали сюрпризы.
В Курск мы въехали через усадьбу графа Нелидова, построенную в английском стиле на берегу Сейма. Парк усадьбы находится в запустении и ждет лучших времен.
А вот главная улица Курска — Ленина — и его соборы оказались неожиданно величественными. В конце улицы — гигантский Знаменский собор, построенный в 1816–1826 годах в честь победы в войне 1812 года. В советское время здесь располагался кинотеатр «Октябрь». Из-за собора выглядывает Воскресенский храм Курского Знаменского Богородицкого мужского монастыря, построенный в стиле эклектики в 1875 году.
Улица Ленина оснащена широкой и даже уютной пешеходной зоной. Удивительно.
Курск определенно произвел на меня наибольшее впечатление из всех «больших» городов Черноземья. Круче Воронежа, круче Брянска, круче Липецка и Орла. Надо сюда приехать еще раз.
Здание Дворянского собрания (1877)
Просто красивый жилой дом 1954 года углу улиц Марата и Горького.
Свято-Троицкий женский монастырь.
И самый красивый храм Курска — Сергиево-Казанский собор в стиле елизаветинского барокко (1752–1778). Автор неизвестен, предполагают, что кто-то из учеников Растрелли.
Ну и в заключение — вокзал, как же без него. Исторический вокзал был разрушен в 1943 году немецкой авиацией, а нынешний (который тоже вполне уже можно считать историческим) построен в 1952 году. Его создатель — ленинградский архитектор Игорь Явейн, автор более чем 100 вокзалов в разных городах СССР. Вокзал Курска стал памятником железнодорожникам — участникам битвы на Курской дуге.
Курская область, в которой я был впервые, оставила массу позитивных впечатлений и стала еще одним открытием этой поездки (неожиданным, в отличие от Брянщины, к которой я долго готовился). В следующей серии — рассказ о том, как мы доехали до Москвы по одной из самых интересных дорог средней полосы России.
Теги:
Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм
