Надеюсь, первая часть не вызвала у вас ощущения того, что в Астрахани все плохо. Но что делать, такова астраханская действительность. Порой мне приходила в голову мысль, что о городе «забыли» в широком смысле слова. Забыли и федеральные власти, забыли и туристы, которые приезжают в область на рыбалку и посмотреть на дельту Волги с ее птицами и лотосами, и игнорируют областной центр.
Но Астрахань — это настоящее сокровище, территория исторических и культурных смыслов. Очень надеюсь, что рано или поздно этот бриллиант засияет как ему полагается — а пока довольно потираю руки, читая, что в Сочи на ноябрьские наплыв туристов и рекордное количество выписанных штрафов за нарушение масочного режима. В Астрахани, тем временем, почти никого. Не пожалел ни одной минуты, проведенной здесь.
Напомню, в первой части мы выступили из Селения, обошли Закутумье и пересекли канал, в этой же пройдем через Махаллю и попадем на Косу. От Мечниковского моста идем по набережной на запад, к Варвациевскому, и сворачиваем налево. Мы на улице Кирова — одной из важнейших в Астрахани, прогулка по ней от Бакинской до Свердлова может стать вариантом-лайт знакомства с разными районами города. Пройдем до ней уже знакомой нам улицы Зои Космодемьянской и свернем направо. Взглянем на то, что осталось от Персидской мечети:
Это первая шиитская мечеть в городе. Она была построена для выходцев из Персии — этнически как персов, так и географически более близких азербайджанцев. Состояние ее на сегодняшний день, прямо скажем, ужасающее. Вернемся на улицу Кирова и дойдем до улицы Гилянской мимо деревянной усадьбы Сергеева (1830–1840):
Агржанцы (Агрижанцы). Так называются в Астрахани метисы Индейцев с Татарами, живущие в Татарской слободе. По Гмелину слово «агржан» татарское и означает собственно «выродок, отродье». Индейцы, поселившиеся в Астрахани, для торговли, еще при Ц. Алексее Михайловиче, женились на татарках и составили особую слободку, под названием Агржанскаго двора.
Географическо-статистический словарь Российской империи
На Гилянской улице стоит такой симпатичный деревянный особняк конца XIX века. Возможно, сдается, потому что при мне в него заходили люди туристического вида из машины с питерскими номерами.
Дойдя до перекрестка с улицей Мусы Джалиля, свернем направо и направимся к двум мечетям, расположенным почти по соседству. Сначала, по левую сторону, мы увидим Черную мечеть (и ничего, что она розового цвета) — одну из старейших в Астрахани, построенную в 1816 году. Мечеть была известна как Бухарская, то есть прихожанами ее были выходцы из Бухарского эмирата, которых сегодня мы назвали бы узбеками и таджиками.
Совсем рядом — Красная (на этот раз, действительно, красная) мечеть, построенная в 1898 году и известная как Татарская.
С этого перекрестка открывается живописный вид на Успенский собор Кремля, который оказался неподвластен моему телефону, поэтому ограничимся симпатичным краснокирпичным домом рядом с мечетью.
А это вид одного из дворов неподалеку от Красной мечети. Достаточно типичный здесь.
Но мы продолжаем идти в глубь Татарской слободы и на углу с улицей Бэра видим Белую мечеть, также татарскую. Построенная в 1810 году, она является старейшей и, я бы сказал, красивейшей мечетью города.
Идем по Казанской улице. Здесь я рассчитывал увидеть историческую деревянную Ногайскую мечеть, но вместо нее стоит новодел в турецком стиле. Куда пропала старая — я так и не понял. В домах по соседству — нехарактерные для Центральной России ставни.
А чуть дальше я увидел потрясший меня дом. Судя по всему, он является частным. При этом в нем пять (!) этажей. Полагаю, построен несколькими семьями.
Дойдя до Волжской улицы, свернем влево. Отсюда открывается вид на храм Иоанна Златоуста (1823–26), построенный в стиле классицизма. Он является духовным центром Безродной слободы, названной так оттого, что здесь селились беглые крестьяне. Храм тоже засветился в фильме «Не может быть!»
Напротив храма — свежеотремонтированное пожарное депо с полуразрушенной старинной каланчой. Возможно, в Астрахани это не так заметно, но в менее крупных городах часто складывается впечатление, что МЧС — один из важнейших центров цивилизации.
Ну что, Махалля почти покорена. Доходим до Бакинской улицы и движемся к Владимирскому собору, построенному в византийском стиле Василием Косяковым, автором Морского собора в Кронштадте.
Храм был построен к 1902 году, а в советское время здесь был оборудован автовокзал. Сейчас здесь снова церковь, ее реставрация продолжается уже двадцать лет и, судя по всему, закончена будет нескоро. Мы пересекаем сквер с памятником князю Владимиру и движемся к набережной Варвациева канала, чтобы вернуться из махалли в город. Пройдя мимо сквера им. Гейдара Алиева с памятником Гейдару Алиеву, по мосту Дружбы России и Азербайджана (или по Таможенному мосту, как больше нравится) мы попадаем на Косу и оказываемся у Триумфальной арки, с которой начинается проспект Губернатора Анатолия Гужвина (руководил областью в 1991–2004). О Гужвине в городе напоминает не только проспект (по сути бульвар), видно, что память его здесь чтят, и хочется съязвить: если после него Астрахань в таком виде, какой она предстала нам в Махалле, то какой же она была до? Но язвить не стоит: не все видно туристическому глазу, а бывало в те лихие годы всякое.
В самом начале проспекта, в тени здания компании «Лукойл-Нижневолжскнефть», прячется вот такой резной деревянный домик:
«Лукойл», надо сказать, — это один из кормильцев региона. Недалеко от штаб-квартиры компании, у Лебединого озера, стоит скульптурная группа, как бы намекающая на то, что плодиться и размножаться в Астрахани оптимально в том случае, если работаешь в «Лукойле» (см. лого на каске).
В конце проспекта — современный памятник Петру I взирает на Волгу, как бы говоря: «Отсель грозить мы будем персу!»
Как раз в этот момент по Волге шел РДОС «Баскунчакский», накануне попавший в кадр с моста. РДОС — это рыбодобывающее обрабатывающее судно, назначение которого — лов каспийской кильки на электросвет рыбонасосами, производство пресервов и кильки, пряного посола в банках.
Пройдем немного по набережной и за гостиницей «Азимут» свернем направо, на улицу Лейтенанта Шмидта. Сразу обращает на себя внимание своими необычными открытыми лестницами дом Чемодановой-Догадиной.
А напротив — умелое подражание модерну начала ХХ века. Дом так мне приглянулся, что я снял его и вечером, и днем. Внутри — ресторан и отель «Щука». После некоторых раздумий зашел внутрь — и остался более чем доволен. Интерьер приятен, персонал вежлив, можно выйти на балкончик, а меню доступно в интернете.
После «Щуки» рекомендую свернуть налево и по улице Максима Горького дойти до начала Никольской, самой стильной улицы Астрахани. Чем-то она неуловимо напоминает Петроградскую сторону. То ли тем, что в конце улицы, словно Петропавловский собор, выглядывает Артиллерийская башня Кремля…
То ли своими массивными зданиями в стиле модерн (конечно, это в Астрахани они кажутся массивными, а так-то — уменьшенные копии петербургских).
Здание Азовско-Донского коммерческого банка. Секундочку… архитектор Федор Лидваль? Ну вот все и сошлось. Лидваль, автор дома Лидваль на Каменноостровском и… здания Азовско-Донского коммерческого банка на Большой Морской.
Напротив — доходный дом богатых купцов армянского происхождения Агамжановых (1909). Здесь уже более семидесяти лет размещается военный госпиталь.
Угол Никольской и Фиолетова украшает здание кукольного театра, в котором до революции размещался Русско-Азиатский банк:
А угол Никольской и Ульяновых — краснокирпичный дом Чурбановых с ажурным балконом. На улице Ульяновых стоит дом, в котором родился Илья Николаевич Ульянов, отец вождя мирового пролетариата (для зумеров поясню, что речь идет о Ленине). Сейчас здесь музей истории города:
(Классный домик и уютный двор).
Окрестности Никольской полны невероятной красоты домов начала XX века, каждый — со своей историей. На мой взгляд, самый «вкусный» — это дом Плотниковых, стиль которого напоминает северный модерн, а автор — неизвестен:
Ну что же, поздравляю: мы в губернском городе, теперь (ну почти все) будет чинно, благородно, стильно и круто. Впереди — множество красот! Скоро будет третья часть.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
