Мадагаскар. Ч - 5. На берегу Мозамбикского пролива

Подземные плиты живут своей, не понятной для человека жизнью, они, как и люди, съезжаются для совместной жизни и разъезжаются, но может благодаря этим процессам в недрах образуются драгоценные камни и металлы.

Возникший из утренней дымки городок Илакака, теперь известен на весь мир. Этому поспособствовало открытое в 1995 г. месторождение сапфиров.

Долгое время о неисчерпаемых самоцветах Мадагаскара ходили легенды. Ещё в 1547 г. Альфонс Сантонжуа отмечал множество разработок драгоценных камней на Мадагаскаре.

В 1658 г. французский адмирал Флакур, первым подробно описавший остров, чьи наблюдения отличались удивительной точностью, упоминал о топазах, аквамаринах, изумрудах, рубинах и сапфирах, причём как настоящих так и поддельных.

Царствовавшая с 1828 по 1861 г. королева Ранавалуна 1 объявила незаконной добычу золота, а Ранавалуна 2, правившая с 1868 -1883г, издала указ, по которому добыча драгоценных камней каралась 20 годами заключения в кандалах.

Такая позиция объясняется как религиозными запретами, возможно заимствованными из Юго-Восточной Азии, в частности из Верхней Бирмы, так и опасением, что открытие богатого месторождения вызовет безудержный наплыв иностранцев.

Ах, как правы были обе королевы, но мужчины женщин не слушают. До 1995 г. Илакака представлял собой деревню в 5 домов, первый найденный сапфир изменил ситуацию. Сюда рванули ловцы удачи со всего острова, а затем и иностранцы.

Илакака разрастался, всё более и более заболевая «золотой лихорадкой». Плодились бандитские группировки, поднимались и заваливались «крёстные отцы».

До недавнего времени человеческая жизнь здесь ничего не стоила. В наше время государство создало видимость порядка, но основные разработки, а это 95%, ведутся не легально.

По миру разлетаются, попадая в кольца, браслеты и серьги, драгоценные камни, а их обладательницы про Илакаку слыхом не слышали.

(На базаре в Ранохира мы встретили солидного соотечественника, который живёт на Мадагаскаре и занимается поставкой камней в Россию)

По последним данным в Илакака проживает 150 тыс. человек. Толчея и суета, как на московских улицах, а уровень жизни и криминальная обстановка — довольно высоки.

По желанию всей группы гид завозит в одну из ювелирных лавок. Забыв о поджимающем времени, дамы начинают шопинг. На протяжении всего маршрута, в разных местах, торговцы предлагали разнообразные камни и порой дёшево. Однако, при внимательном рассмотрении, то обнаруживался скол, то трещинка, то изумруд оказывался бутылочным стеклом.

Со времён Флакура, за 350 лет мало что изменилось. В Илакака магазин имеет государственную лицензию. Подделки опасаться не нужно. Управляющий бельгиец ослепительно улыбается, даёт возможность в увеличительное стекло рассмотреть камни и готовые изделия. Скоро обнаруживается, что цены дороже, чем в Москве, да и самих изделий очень мало.

Патрик позже объяснил удивительную вещь. Продавцу невыгодно продавать товар, который играет роль манекена. Основной поток проходит без налогов через чёрный ход. Проезжая по городку, мы заметили множество контор по скупке камней, и очень мало ювелирных магазинов.

От однообразного переезда кажется, будто я родился в автобусе,

всю жизнь езжу по Мадагаскару, и это никогда не закончится.

Но вот, на смену бьющимся о лобовое стекло жукам и мухам, появляются бабочки и стрекозы. Начинаются чудеса. Въезжаем в густой лес из зарослей колючек и коренастых деревьев. Как он возник, и как сохраняется в этой пустыне, полная загадка? Затем лес резко заканчивается, и вновь идёт пустыня.

Патрик обращает наше внимание на одиноко стоящее дерево, позже такие деревья попадаются чаще.

Это красавцы баобабы. Невозможно передать словами величие и красоту баобабов, ими можно только любоваться.

Большую часть года, около 9 месяцев, дерево стоит с голыми ветвями, так похожими на корни, или на мозговые извилины. О чём баобаб в это время размышляет, сказать тяжело. Некоторые учёные-ботаники думают изгнать его из рядов деревьев, и поставить на одну доску с кактусами и алоэ.

Дело в том, что во время сезона дождей, баобаб представляет собой огромную губку, постепенно расширяясь и впитывая воду. Одно дерево может вобрать до 100 литров. Древесина насыщается влагой. Стволы превращаются в цистерны, а по мере расходования воды дерево вновь сужается.

Среди деревьев баобаб по праву держит мировой рекорд, окружность отдельных экземпляров достигает десяти метров. Жизненная сила его поражает. В отличие от большинства других деревьев баобаб не умирает, если с него содрали кору — она нарастёт вновь.

Даже если он упал на землю, если хотя бы один корень сохраняет контакт с почвой, дерево продолжает расти. К большому сожалению, в сухой сезон скотоводы спиливают несколько деревьев, вскрывают их, используя как корм для зебу.

Баобаб в среднем живёт почти 700 лет, плодами, корнями и корой давая человеку нужные для жизни продукты, но к такому варварству он совсем не готов. Баобабы на острове постепенно исчезают.

Утомительный перегон Исало — Тулеар — Ифати запомнился захоронениями народности сакалава. Название в переводе обозначает «счастливые люди».

Народ всю свою счастливую жизнь живёт в маленьких хижинах из плетёнки, размером с двуспальную кровать.

Зато захоронения, даже на одного человека, строят очень большие.

За высоким могильным забором ставят тотемные знаки: вырезанные из дерева фигурки людей и животных, которые охраняют покой усопших. Рядом валяются черепа забитых с той же целью зебу.

Патрик уже устал отвечать на вопросы о времени приезда в Тулеар. Мы все скисли и надоели друг другу. От разговоров между собой уже просто тошнит. Жена на меня обиженна и обещает «припомнить это путешествие».

Наконец, мелькающая по краям трассы красная земля исчезает, уступая место белому песку, на котором растёт только колючий кустарник. Океан уже близко.

Пытаясь отвлечь от дороги, Патрик рассказывает, что местные мальгаши зовутся антадруи (люди колючек). Из колючего кустарника ставят заборы, делают рыболовные снасти, сооружают крысоловки и мышеловки, добывают лекарство, используют кустарник в качестве корма для зебу. Думаю, прозвище справедливо.

Впереди блеснула синяя полоса, затем вновь и вновь. Вскоре во всей красе показался огромный, словно вечность, океан. Сон, усталость и плохое настроение в момент улетучились.

Тулеар переводится «солнечный город», здесь проходит тропик Козерога, поэтому всегда солнечно. Средняя температура в любое время года +25 градусов. Тулеар один из главных портов острова.

В городе сочетаются арабский и европейский архитектурные стили. Главные улицы похожи на бульвары и украшены цветами. Одинокий таксист на новом автомобиле явно скучает, спят в тени под пальмами рикши. Солнечный город погружён в послеобеденную дремоту.

Пообедав в Тулеаре, едем на самую последнюю точку маршрута, в деревню Ифати, где должен состояться «отдых на океане».

На душе совсем не до релакса. Подъезжая к городу, мы наблюдали стоящие в аэропорту лайнеры. Ситуация с вылетами не ясна. Начинаю просчитывать варианты от опоздания на работу. Ладно, будь что будет! Жене проще, у неё отпуск.

Курортная деревенька Ифати расположена в 30 км. от Тулеара на север. Дорога идёт вдоль океана, и сухое дыхание пустыни сочетается с солёным морским ветерком.

Окружающая растительность в очередной раз кардинально меняется. Встречается много кактусов. Здешние баобабы более низкие и толстые. Врезались в память несколько растений. «Осьминоговое дерево», ветки которого напоминают щупальца осьминога, и тянутся всегда на юг.

«Сосисочное дерево» — его побеги имеют перетяжки, как связки сосисок. «Растение — смерч» — у этого куста короткий ствол и плоская вершина, силуэт напоминает форму воронки.

Самыми красивыми мне показались мангровые деревья. Первым европейцем, описавшим «леса, растущие в море» был, командовавший флотом Александра Македонского, греческий мореплаватель Неарх, достигший в 325 г. до н. э. северной границы мангров в Персидском заливе.

Деревья растут непосредственно в море только там, где низкий шельф, высокий уровень приливов, слабое волнение моря, постоянный приток солоноватых и пресных вод.

Дожди в этих краях редкость. Но пресная вода находится под ногами. Позже, мне приходилось наблюдать, как «люди колючек» копают вечером яму, во время отлива, и берут из неё воду для своих нужд.

Оодин папа, приведя троих детишек к берегу океана, деловито осмотрелся, лопатой отрыл ямку, которая быстро заполнилась водой и опущенными в неё детьми. Такие в этих краях бани.

Дорога Тулеар — Ифати ужасна! Возможно именно такими были все трассы Мадагаскара 20 лет назад. Ухабы, колдобины, ямы и канавы. Ползём 15–20 км. в час.

Местные трясутся в забитых под завязку грузовиках, где кузов имеет сидячие лавки. Встречаются гружёные товаром повозки с зебу.

Впереди препятствие. Легковую машину вытаскивают из песка всей деревней. Автомобилист благодарит парней, подкрепляя слова купюрами. Наш водитель советует держаться за кресла, впереди две бурлящие песком дорожки, объехать которые нельзя.

По краям оценивают проходимость автомобилей жители деревни. Твёрдый грунт вдруг перестал быть твёрдым? Почему это произошло, на первых порах я не понял.

Отъезжаем назад, разгоняемся и вперёд… Автобус летит, затем замедляет ход. Нас начинает таскать вправо и влево… Всё, мы крепко засели! Патрик просит местных ребят помочь, сам остаётся в салоне. Я и Георгий, по простоте душевной, выходим и толкаем автобус. Но нам как-то странно помогают, пыжимся только мы.

Посте короткого разговора, старший получает от Патрика 10 долларов, и дело идёт по-другому. Видны улыбки на лицах женщин, а дети просто прыгают от восторга.

Рыбная ловля в этот день не задалась. «Люди колючек» решили ловить машины, перекопав дорогу. Забегая вперёд, скажу, что на обратном пути лафа закончилась, на этом месте дежурила полиция.

Отель, в который мы, наконец, добрались, располагался на высоком песчаном берегу, возле рыбацкой деревни.

Вдали, у самой линии горизонта, океанская волна разбивалась о спасительный для побережья риф, о чём говорили белые барашки, а в минуты тишины ветерок доносил недовольный рокот морского владыки.

Выйдя на пляж, мы с женой сразу стали объектом внимания детей, уговоривших купить красивые ракушки, которые после жутко завоняли.

Пляж от рыбацкой деревни не огорожен, мальгаши постоянно глазеют на белых женщин, прилив приносит массу травы и другого мусора. Одним словом, Ифати не самое лучшее место для пляжного отдыха, но, после такого путешествия Индийский океан забрал в себя многодневную усталость.

Почти во всех ресторанах Мадагаскара официанты очень туго считали. После просьбы раскидать счёт на каждого, мозг человека, как зависший компьютер, переставал соображать. За ужином я понял причины такого торможения.

Представьте, клиент заказывает определённое блюдо, официант условным значком обозначает блюдо и рисует напротив палочку. Два человека заказали — две палочки, три — буква П, затем квадратик, затем в квадратике чёрточка, после ещё чёрточка.

Следующее блюдо — вновь палочки и закорючки. А если разные гарниры? А прохладительные напитки? Все эти каракули относились старшему менеджеру, он обычно владел арабскими цифрами, и выписывал общий счёт, а наш гид уже раскидывал поимённо.

Спалось в Ифати плохо. Полная луна заглядывала в окно. Пищали комары, ночной воздух был влажен и тяжёл. Пришлось включить пропеллер под потолком. Крутящиеся лопасти напоминали самолётные, невольно думалось: " Попадем мы на рейс или нет?»

С первыми проблесками рассвета прозвонил колокол.

Так начинается каждый новый день в рыбацкой деревне.

Мой сон заблудился на мадагаскарских дорогах и в ту ночь до меня не добрался. С рассветом я отправился изучать жизнь рыбаков.

Появление белого вызвало интерес только у детей.

Взрослые мужчины сосредоточенно укладывают сети, внимательно проверяют паруса и сами лодки. Все стараются быстрее выйти на промысел.

На спокойном зеркале моря ещё долго сохраняются разрезанные лодками следы, а на пляже, возле рыбацкой деревни, остаются груды очищенной из сетей травы, тушки морских ежей и человеческие фекалии. Приходилось внимательно смотреть под ноги. Позже океан, как добрый папа за детьми, аккуратно заберёт мусор в свои глубины.

После ухода рыбаков, солнце уверенно выглянуло из-за горизонта, появились бабочки, зачирикали птички, зашевелилась небольшая рябь на воде.

Стал отчётливо слышен шум разбивающихся о риф волн. За риф, в бушующий океан, рыбаки не выходят, и всё видимое глазом пространство моря заполнено лодками.

Береговая жизнь на некоторое время замирает. Изредка подходят к морю женщины, пытаясь разглядеть в море родных мужчин.

Часам к 10 утра начинается оживление.

В ожидании рыбаков подтягиваются к берегу торговки. Они несут манго, бананы, сахарный тростник и одежду.

Первые приплывшие лодки облепляются людьми.

Берег приходит в движение.

Начинается торговля.

Рыба меняется на бананы и манго.

Все суетятся, предлагая товар.

Что-то закупает для своих нужд ресторан.

Возможно, мне показалось, но расчёты деньгами, за исключением шеф-повара, я не видел. Преобладал натуральны обмен.

Интересен тот факт, что купленные у детей небольшие пятнистые ракушки, ещё до недавнего времени выполняли функцию денег.

В половине двенадцатого солнце уже не ласкает, а нестерпимо жжёт.

Некоторые «люди колючек», не смотря на негроидный цвет кожи, натирают для защиты от солнца лицо белым кремом, добытым из коры баобабов.

В полдень базар окончен.

Возвращаются из школы, неся в руках тетрадки и учебники, получившие знания дети. К часу дня сотрясаются от храпа плетёные хижины, рыбацкая деревня погружается в послеобеденный сон.

К 16 часам «люди колючек» просыпаются. Мужчины начинают латать сети, а женщины перемешивают с песком небольшую рыбку, и выкладывают её сушиться на солнце. Позже мухи выложат свои личинки на песок, который отряхнётся от засушенной рыбки, но я, увидев подобное, уже никогда не куплю сушёную корюшку.

Патрик пообещал, что мы завтра улетим из Тулеара на самолёте, как и планировалось. В честь такого события нам предложили вечером в отеле организовать показ местных танцев. С человека собрали 10 долларов, и все 70 долларов отдали гиду.

Перед ужином в ресторане появились девушки и парни, которых привели из соседней деревни и слегка приодели. Гитарист, с самодельной гитарой, где вместо струн натянута леска, оказался неподражаем. Девушки затягивали песню разными тонами и на разные голоса, о том, как рыбачка ждёт мужа.

Трудно передать словами, как бесподобно шевелится большой и упругий зад чёрных женщин. Дама спокойно стоит, и вот задёргалась, словно подмигивая, одна ягодица, затем другая, зад заиграл, зашевелился, закрутился словно пропеллер. Кажется, что он оторвётся от тела и взлетит.

Все зрители были в восторге. Танцоры ушли на перерыв, нам подали ужин. Выходя на один момент из ресторана, я заметил, что артисты сидят на кухне на полу, и жадно едят из общей тарелки. Картина произвела неприятное впечатление.

Позже, Патрик предложил собрать «на чай», танцорам ещё немного, объяснив это местной традицией. Мы за выступление заплатили, и скинулись «на чай» чисто символически.

Увидев, что мы даём мало, уже не так задорно играл гитарист, как-то грустно двигался зад танцовщицы. Зато пришло понимание происходящего.

Управляющий отелем и наш Патрик, принадлежат к народности мерина, а местные — «люди колючек». Артисты спели за еду, все деньги управляющий с гидом забрали себе.

Хозяин отеля француз, в эти дела не лезет, предпочитая не менять хорошо отлаженный механизм управления…

На Мадагаскаре существует градация между племенами, а в самих народностях действует (не всегда явно) кастовая система. Человеку, учившемуся в советской школе, всё это понять тяжело, а возможно и не нужно.

На следующий день мы смогли улететь в Антананариву. Спасибо Патрику! Он поменял билеты на другой рейс, так как наш жутко опаздывал.

Пролетая над островом на самолёте, ещё раз убедился, что освоены только территории вдоль дорог. Мадагаскар настоящий рай для людей изучающих природу.

Принимающая сторона сделала нам с женой подарок. Директор турфирмы дозвонилась в отель Йоханнесбурга, и нас в ЮАР встретили с багажом, для этого пришлось выйти в город. Все вещи и деньги оказались целы. Таким образом, вернулось домой множество шоколадок Алпен Голд, купленных для мадагаскарских детей.

Каждый вечер, в течение недели, я пил для анестезии Мадагаскарский Ром, закусывая шоколадками. Лена вытаскивала из моей пятки иголки морского ежа. Ракушки провоняли весь чемодан, и лежат теперь на балконе, отчего голуби стали поменьше гадить.

МАДАГАСКАР, ТЫ ПРЕКРАСЕН!

Однако я второй раз на остров не полечу.

В мире великое множество необычного и интересного.

Теги: Экстремальный отдых, Пляжный отдых, Культурно-познавательный туризм