Как уже упоминала, «домом» моим в этой поездке на три с половиной дня стала Верона, там жила, оттуда ездила по окрестностям. И, надо сказать, Верона для таких поездок город чрезвычайно удобный: находится на пересечении двух веток итальянских ж-д: хочешь по северной Италии катайся, хочешь по центральной.
Увы, во времени я была весьма ограничена, успела побывать только в Виченце и Падуе. Знаю, что иногда их даже объединяют, успевая «охватить» оба города за один день: от Вероны до Виченцы 45 минут на региональном поезде, а еще через 15 минут будет Падуя. Но галопа не хотелось категорически, отвела по дню на каждый город. И теперь даже не представляю, как можно лишить себя хоть часа Виченцы.
Вот с Падуей мне в этом плане было бы проще…
Насторожилась с первых же шагов от вокзала по Корсо дель Попполо: серые высокие дома, машины несутся, глаз не останавливался ни на чем… Фотик удивленно вопрошал из сумки: «У меня сегодня каникулы?!" Ну, это он, положим, размечтался — быть не может, чтоб весь город был таким вот серым!
И правда, унылая улица привела к мосту через реку, и слева по курсу показалось нечто куда более привлекательное: Парко делл’Арена. Ну-ка, ну-ка, посмотрим, что это там за розовые «облачка» возле пруда? Сакуры! Всё, милый друг, каникулы закончились, приступаем к работе!
В этом парке находится и одна из самых-самых падуанских must-visit — капелла Скровеньи с фресками Джотто. Я ее поначалу лицезрела через заборчик, зато в эффектном обрамлении цветущего куста японской айвы. (У нас такие тоже есть, только стелются по земле, а тут — вымахали под два метра!)
Калитки в заборчике не наблюдалось, лезть через него не рискнула, пришлось спросить, где же тут собственно вход. Оказалось, надо выйти на улицу и топать к кассам Musei Civici Eremitani.
Кстати, об ориентирах: карту города можно взять в инфо-центре на вокзале. Правда, карта довольно бестолковая: на ней нанесены лишь основные улицы, а все объекты обозначены квадратиками с цифрами, расшифровка которых находится на обороте — неудобно. Мои распечатки, с нарисованным маркером примерным маршрутом и то нагляднее оказались.
Там же, в инфо-центре, можно купить и Padova Card. Посмотреть описание предоставляемых по карте льгот, можно вот здесь: http://www.padovacard.it. Стоимость ее на тот момент составляла 16 евро на 48 часов.
Собственно, если вы планируете идти в капеллу Скровеньи, то Padova Card вам будет выгодна однозначно. Т. к. один только билет в капеллу стоит 13 евро, и если даже вы не собираетесь посетить ни один из музеев, куда вход по карте бесплатный, легко «отобьете» стоимость, пользуясь городским транспортом. А пользоваться скорей всего придется — расстояния между местными достопримами не маленькие.
Имея эту чудо-карту в кармане, я избаловалась до того, что и единственную остановку проезжала на местном симпатяге-трамвайчике (называется он транслер, двигается по одному рельсу на шинах).
Билет в капеллу и Padova Card покупала дома он-лайн, на сайте http://www.cappelladegliscrovegni.it, там все понятно. Сеансы в капелле идут с интервалом в 15 минут. Мне показалось, что удобнее будет зайти сюда прямо с утра, благо близко к вокзалу, а потом уже, не думая о времени сеанса, гулять по городу. Он-лайн листочек с бронью надо в кассе обменять на настоящий билет.
В кассе выяснилось, что я умудрилась попасть на какую-то акцию, по которой мне чуть ли не под оркестр, вручили аж две Padova Card и два билета в капеллу, один из которых на детеныша до 14 лет! Впору было бежать на улицу и отлавливать какую-нибудь деточку, уговаривая приобщиться к Джотто))). Однако утро, понедельник — в окрестностях пустовато, не получилось…
Да и с самой капеллой получилось не очень… В кои веки решила не только почитать о том, что предстоит увидеть, но и детально рассмотреть фоточки в инете. Конечно, это все сугубо индивидуально, но лично мне этого делать точно не стоило. Живьем все оказалось не так ярко, не так четко, сработал, увы, эффект завышенных ожиданий …
Видимо на фоне некоторого разочарования, да еще благодаря бестолковой карте, случился со мной в Падуе приступ топографического кретинизма, вообще говоря, вовсе мне не свойственного…
Углубившись в улочки старого города справа от Корсо Гарибальди, совершенно запуталась и с большим трудом отыскала Ораторио ди Сан-Рокко — еще одну капеллу, обещавшую старинные фрески. И нате вам: в понедельник, оказывается, закрыто… (Нигде упоминаний об этом мне не попадалось). С расстройства Ораторио Сан-Микеле решила даже не искать…
Что-то не складывается у меня с этим городом… Зато фотик снова радуется — бездельничает… А не попробовать ли убрать карту, и просто шагать, куда глаза глядят?
Помогло! Почти сразу попался интереснейший — 14-го века! — дом, называемый Casa di Ezzelino il Balbo, почти все окна на его фасаде разные, и сейчас он увит только лишь узорными веточками какого-то растения (плющ?), но как должно быть к лицу его старым стенам будут эти самые веточки уже с листьями…
А еще в этом доме есть арка, а за аркой — вау! Вот это я люблю! Это, наконец, как раз для меня: цветочный магазинчик, балконы над которым все в сиреневых гроздьях глициний!
Глицинии будто сняли «злые чары» с моей головы, и дальше уже все находилось без проблем.
С просторной пьяцца дей Синьори, с часовой башней, и непременной колонной на вершине которой красуется лев Св. Марка
благополучно добралась до Дуомо.
Снаружи, как это часто случается с итальянскими соборами, ничем не примечателен, но — что странно! — не особо впечатллил и внутри, скорее удивлил неожиданно модернистскими скульпутрами у алтаря. К счастью, здесь они в отличие от веронского Сан-Фермо, ничем взгляд и чувства не оскробляют, интересные даже!
Обидно, т. к. как раз здесь фотать можно, а фотать-то особо и нечего. Ну разве что еще водосвятные чаши захотелось запечатлеть на память.
Две особенности Падуи, которые стоит иметь в виду: сиеста в городе соблюдается свято, лучше заранее ее часы в намеченных «объектах» уточнить, дабы не терять время понапрасну. Так, например, Дуомо закрыт по будним дням с 12 до 15–30.
И вторая засада — почти всюду запрещена фотосъемка! Расстройство да и только…
Куда более Кафедрального собора интересен примыкающий к нему Баптистерий, стены его изнутри сплошь расписаны замечательными фресками. Вход по Padova Card бесплатный. Но фотать ни-ни…
От Дуомо узкими улочками возвращаюсь к центральным площадям (дей Синьори, делле Эрбе и делла Фрутта), отмечая попавшийся по пути удивительно красивый, с галереей внизу и львами на верхней балюстраде, дом.
По этой самой галерее выхожу на пьяцца делле Эрбе…
Оооох!!! Ну зачем здесь ЭТО?! Вся площадь у роскошного палаццо Раджоне (что он в понедельник закрыт, я знаю) занята рынком!
Причем ладно бы сувенирным, хотя и такие раздражают, но здесь самый что ни на есть рынок: овощи-фрукты-мясные ряды! Какие-то страшноватые прилавки, пустые ящики, горы мусора …
Нет, я понимаю, что местным бабушкам это удобно, вон их сколько ходит, отоваривается. Но все же-все же…
Прямо-таки выметаюсь с площади… И, к счастью, почти сразу попадаю к дверям симпатичной церковки: Chiesa di San Canziano. Тишина, покой… и дивная икона Богородицы. Кажется, такой сюжет называют «Мадонна с четками»: залюбуешься — очаровательны и Мария, и Младенец…
Из центра на транслере отправляюсь к Базилике Святого Антония Падуанского (Basilica di Sant’Antonio di Padova). Ехать довольно далеко, и мне кажется, имеет смысл именно ехать, а не идти еще и потому, что дорога абсолютно неинтересна. Смысл топать пешком по ничем не примечательным улицам?
Ага, а вот это мне нравится! Справа по борту какой-то канал, симпатичные дома, мостики — моё! Сюда надо бы вернуться на обратном пути. .
А пока следует рысью скакать к Oratorio di San Giorgio и Scoletta del Santo, дабы успеть до сиесты (с 12–30 до 14–30). Расположены они совсем рядом с базиликой.
В Оратории — фрески на темы жития Св. Георгия, а еще она известна тем, что некоторое время служила тюрьмой для самого Наполеона. Фотать и здесь нельзя, в Padova Card не входит, объединенный билет в Ораторию и Сколетту стоит 5 евро. В Оратории выдают описание даже на русском языке, в Сколетте — на английском.
Оратория хороша, но Сколетта просто чудо! Это небольшой зал на втором этаже пристройки к Ораторио ди Сан Джорджо. На стенах его фрески и картины, посвященные жизни и деяниям Святого Антония Падуанского. Автор трех работ — Тициан, остальные принадлежат кисти его учеников. В зале полумрак, все немного таинственным выглядит… а еще здесь эффектный деревянный кессонный потолок. Каюсь, сделала-таки один кривоватый пиратский снимок))). Конечно, боже упаси, без вспышки, чтоб ничему не повредить.
Ну, а потом, уже никуда не спеша, минуя многочисленных торговцев «тематической продукцией», иду в самый значимый собор Падуи. Свенув по пути к такому вот неожиданно пасторальному местечку:
Именно в падуанской базилике находится усыпальница святого Антония, известного среди прочего тем, что он был канонизирован менее чем за год и до сих пор остаётся одним из наиболее почитаемых святых. Базилика Св. Антония относится к папским базиликам, т. е. является собственностью государства Ватикан и находится под его юрисдикцией.
Убранство, конечно, роскошное, но мне храм показался темноватым. Очень обидно, что вся центральная часть перед алтарем перекрыта, толком и не рассмотришь тот алтарь. Усыпальница великолепна! И вот здесь как раз много света. Белый мрамор, серебро, и все в цветах. (А фотать нельзя — хоть плачь…)
Еще одно ярчайшее место базилики — реликварий. Золото-золото-золото! И декор золотой, и шкафы, и сами ларцы-сосуды с собственно реликвиями. Правда, лучше бы я не столь внимательно все это изучала, или бы не умела читать… Т. к. после таблички на одном из сосудов, что тут хранится язык св. Антония, а в соседнем — голосовые связки… Бежала я оттуда бегом… Не дано мне такие вещи понять…
Улучшили настроение клуатры базилики — виды на купола и колокольню хороши, в одном из дворов интересная скульптура св. Антония; говорят, за ладонь святого надо подержаться на удачу. Отполирована рука знатно!
Более серьезные граждане пишут св. Антонию записки и кладут в специально отведенные места возле его усыпальницы.
От базилики до Прато делла Валле, одной из самых больших площадей Европы, совсем недалеко, несколько минут пешком, но я проехалась и тут на трамвайчике.
В центре площади — искусственный остров с фонтаном, а по периметру канала 78 статуй выдающихся людей Падуи.
Окружают Прато делла Валле дворцы 14–18 веков, некоторые очень красивы.
Тут же расположена бенедиктинская Базилика святой Юстины.
В яркий весенний денек погулять здесь милое дело. Простор — 9 гектаров на минуточку! Для сравнения Красная площадь — 2,3 (что, ясное дело, ее значения ничуть не умаляет).
Вообще этот район города мне понравился гораздо больше центрального. Тот самый канал, который увидела из окна трамвая по пути сюда, и правда оказался очень симпатичным, прогулялась немного вдоль него.
Особенно интересно оформлен мост, ведущий к небольшому ресторанчику: пока еще по-зимнему, цикламенами всех оттенков.
А название улиц, идущих вдоль канала — Ривьера Руцанте и Ривьера Бузинелло. Будто на морском берегу вдруг оказалась!
Грифончик где-то неподалеку:
Вернувшись в центр, отыскала знаменитую кофейню Педрокки — грифонами здание украшено обильно! Не иначе того, что с предыдущей фотки, уже и не придумали, куда пристроить, да и выселили на задворки))) Уже и не помню почему, но внутрь не зашла, о чем теперь очень и очень сожалею… внутри здание не менее затейливо, чем снаружи…
Прогуливаясь по окрестным улицам, набрела на дворец Бо — самое старое здание падуанского университета. Дата его основания 1222 год, и первоначально в здании была бойня. Потому и «Бо» (Бык).
В университете преподавал Галилей и еще ряд величайших итальянских математиков и философов. Здесь в 1594 году был открыт первый в Европе анатомический театр, а необычной особенностью внутреннего оформления главной аудитории являются почти три тысячи гербов на стенах, их по традиции оставлял каждый студент и преподаватель, когда навсегда покидал учебное заведение.
Увидеть и театр, и старинные аудитории можно на экскурсии по дворцу. Вход — 5 евро, действие Padova Card, не распространяется. Не скажу, что Бо обязателен к посещению, но ежели время есть, зайти можно. Фотать и тут строго запрещено — удивительный город!
Правда, на выходе нам продемонстрировали статую первой женщины, окончившей в 1678 году падуанский университет, и вот ее-то было предложено сфотографировать. Хоть бы кто взялся за фотик))). Бедная гид, все восклицала: ну почему же вы не фотографируете, господа?
Уж не знаю, почему не фотографировали остальные, а мне не хотелось тревожить задремавший Олимпус, думаю, он, в отличие от меня, Падую и по сей день вспоминает с нежностью — ленивый у него день получился!
Только не подумайте, что я жалею о дне, проведенном в Падуе — ничего подобного! Новый город всегда интересно посмотреть, но здесь впечатления получились какими-то разрозненными: множество ярких кусочков пазла, которые в единую картину не сложились…
Вполне вероятно «виной» тому и то, что в голове моей будто колокольчики со вчерашнего дня вызванивали «Виченца-Виченца-Виченца»… И душой я еще была там…
Теги:
Самостоятельные путешествия
