Танзания. Сафари. 2021. Часть 1

Почему сюда? Роспотребнадзор официально сообщил о трёх самых безопасных странах с точки зрения распространения КОВИД: Танзания, Эфиопия и Сейшельские острова. В первые две мы и решили отправиться. К тому же, Эфиопские авиалинии начали официально летать в Россию. На момент поездки никаких справок для въезда в Танзанию не требуется. Справка потребуется для въезда в Эфиопию из Танзании, её нужно сделать за 120 часов до пересечения границы, заниматься будем уже по приезду в Танзанию.

Начал искать того, кто поможет организовать путешествие. Нашёл в интернете агентство Tourboss, специализирующееся на поездках в Эфиопию и соседние страны. Общался с Александром, судя по всему, собственником агентства. Сайт удобный с красивыми фото, много разной информации по Эфиопии и Танзании, но… «к сожалению, ситуация в Эфиопии только ухудшается. Сейчас правительственные войска планируют штурм столицы провинции Tigray. Это большой город, неизбежны огромные человеческие потери. В такой ситуации мы не можем рекомендовать поездку в эту страну». Ну не можем, так не можем. Там же, на просторах инета, нашёл Славу, человека, который хорошо знает Эфиопию и Танзанию, и занимается организацией туров туда. Телефон напомнил, что я знаю этого человека, три года назад мы с Женей ездили на сафари в Кению, Слава Куликов организовал нам путешествие. Он объяснил, что военные действия идут в ограниченном районе, мы туда не собираемся, а в остальной стране всё тихо и спокойно.

Итак, поехали. Вылетаем вечером 7 января рейсом Ethiopian из Домодедово. Разочарование постигло меня при подъёме на эскалаторе в зону посадки. За окном виден Boeing 737 вместо обещанного Boeing 787 Dreamliner. Я взял билеты бизнес-класса, учитывая ночной перелёт, в Dreamliner кресло раскладывается в полноценную кровать, а в 737-ом только спинка откидывается.

Маршрут туда изобилует остановками. Первый рейс до Аддис Абебы имеет промежуточную посадку в Афинах. В Аддисе (так город называют эфиопы) мы пересаживаемся на рейс до Кили (так называют Килиманджаро танзанийцы), который летит с остановкой на Занзибаре. Итого две остановки и одна пересадка. Расстояние между креслами оказалось вполне достаточным, шампанское наливали исправно, еда сносная, так что полёт прошёл нормально.

Раннее утро в Аддисе, пересаживаемся на рейс в Танзанию — широкофюзеляжный А350, хотя перелёт недолгий, два часа до Занзибара и ещё час с небольшим до Килиманджаро. Под крылом Африка, жёлтый цвет с небольшой примесью зелёного, в какой-то момент увидел совершенно необычный лиловый цвет земли.

В 21:30 вчера вылетели из Москвы и вот сегодня в 15:45 наконец добрались до конечной точки, время совпадает с московским. Килиманджаро при подлёте должно появиться с правой стороны, я специально поменял билеты, но небо в облаках, знаменитую вершину не видно никак. Может позже увидим?

Встречает нас Мэри и Никсон, сотрудники агентства, которое организует танзанийскую часть путешествия. Мэри — директор, Никсон — наш водитель и гид. Паспортные процедуры при въезде, виза в аэропорту за 50 $, небольшая заминка с багажом — забыли сгрузить — сгоняли на борт и вытащили наши чемоданы, выходим на улицу. Тёзка американского президента подхватывает багаж и загружает в джип Toyota Land Cruiser, специально приспособленный для сафари. Только узнать в нём известный японский внедорожник невозможно. Во-первых, выпущен он 50 — 60 лет назад, тогда ещё даже я не увлекался машинками, во-вторых, заводской кузов полностью меняется, узнать невозможно. Салон сверху подбит искусственной кожей, стены то ли штукатуренные, то ли пеной залепили, а уж потом отшпаклевали. Крыша подъёмная для съёмок на сафари, в салоне 4 раздельных кресла в два ряда, сзади есть холодильник. Поехали!

Короткий путь от аэропорта до основной магистрали, налево в Арушу, направо в сторону Кили и города Моши. Мы в Арушу, хотя, может быть, интереснее было поехать переночевать у подножия Кили, от аэропорта добираться всего полчаса. Но мы едем в Арушу. Выехали на дорогу, могу сразу сказать — узнаю Африку. Всё движение происходит по дороге: люди, мотоциклы, автомобили, грузовики. Мэри говорит, что они всё гадали, кто это Александр, Катя, Татьяна — мужчины или женщины? Решили так: два мужчины и одна женщина по имени Александр. Действительность оказалась иной.

То, что приехали в город, сразу непонятно, жизнь на обочине не очень отличается от городской. Мы сворачиваем на неприметную грунтовую дорогу, по ней поднимаемся вверх на вершину холма и там, в окружении леса (буша), расположен Karama Lodge Hotel. На склоне горы стоят деревянные шатры из горбыля с остроконечной крышей, покрытой тростником, над кроватью балахон, а в унитазе живёт лягушка. Поэтому я был сразу переведён в домик с лягушкой, а Катя отправилась спать под защитой мамы.

Отовсюду открывается вид на долину. Центральное здание с ресепшн, местом для отдыха и рестораном. Чемоданы приходится затаскивать в крутой подъём, но для нас проблемы нет, нашлось несколько помощников. Особенно отличилась молодая хрупкая девушка, на голову взгромоздила тяжеленный чемодан, а второй на спину, это около 50 кг и вперёд! Я с портфельчиком пыхчу, взбираясь по высоким ступеням, а она с двумя чемоданами порхает! Дал 2000 шиллингов за работу, лицо девушки озарилось улыбкой. Местную валюту танзанийцы называют ти шилиинг, танзанийский шиллинг, обменный курс везде одинаковый, покупка 2309 шиллингов за 1 $, продажа 2388.

Ужин в тишине, прерываемой настойчивыми требованиями местной кошки Чичи. Коты и кошки в Африке все поджарые, наш Гера, лоснящийся мягкой шубой, на их фоне упитанный кот. Кроме нас ещё французская пара, похоже, постояльцев больше нет. Ждали долго, но дождались, Таня попробовала местный плов и убедилась, что плов — он и в Африке плов, а у меня рыба, обжаренная в кляре с красным соусом и овощами, тушеными аль дэнте. На прощание фото улыбчивых девушек, та, что слева, занесла чемоданы в горку. Одной 22, другой 23, вполне доброжелательные.

Очень долгий перелёт — день заканчивается, пора спать. Через некоторое время проснулся, два часа ночи, откуда-то слышится тихий разговор, ночь полна звуков животных и птиц.

9.01.21. Едем на сафари.

Утром попытался зарядить телефон, розетки в Танзании английские, а я поехал без адаптера, поверив информации в инете, что везде есть и европейские розетки. Пошёл на ресепшн, симпатичная молодая девушка по имени Анна (та, что на фото справа) долго искала адаптер по столам, потом вышла на улицу и через некоторое время вернулась с тонкой, но твёрдой веточкой в руках, это и есть адаптер, суёшь пруток в верхнюю дырочку (это безопасно, верхний контакт — заземление, тока там нет), две нижние разблокируются и в них, с некоторым, усилием входят наши вилки. Веточка настолько правильно подобрана, что я её сохранил на всю поездку и привёз в Москву, мало ли когда ещё пригодится.

Завтраки здесь не отличаются разнообразием, яичница с сосиской и беконом, ждали 40 минут, поели, собрались и отправились в путь. Сегодня нам предстоит долгий переезд в Ндуту, национальный парк в саванне и буше, где мы будем наблюдать животных в естественных условиях. Но до этого надо сдать ПЦР тест, это единственная возможность получить результат анализа для выезда из страны, без такой справки не впустят в Эфиопию. Едем в центральную больницу Аруши, Мэри заранее заняла очередь. А пока Никсон учит меня языку суахили, на котором говорят танзанийцы. Джамбо, универсальное приветствие на все случаи жизни, для усиления эффекта лучше сказать джамбо-джамбо, карибу́ — добро пожаловать, апана — нет, био — да.

Больница представляет из себя набор белых одноэтажных бараков, после некоторых поисков мы нашли нужное место, время 9 утра, и в этот момент выясняется, что врач для записи на прививку придёт только в 10:00. Мэри, которая на самом деле кенийка, объясняет — в Танзании всё происходит медленно, мы в этом уже убедились на ужине и завтраке. В очереди местные, кто хочет выехать за границу, и несколько белых, греемся на солнышке после студёной Москвы. Наконец пришла девушка, которая регистрирует пациентов, устроилась со своим журналом на лавочке, а сестра берёт пробы в палатке. Сделали. Мери записала на свой номер телефона, должно прийти сообщение, далее надо заплатить и получить результаты. Стоил ПЦР тест 50 или 70 долларов, с сегодняшнего дня распоряжением министерства здравоохранения цена повышена до 100 $, грабёж средь бела дня! При том, что своим они делают анализ в разы дешевле. Но другого варианта нет. Аса́нте сано — спасибо большое!

В 10:35 выезжаем из Аруши. Город понимается с трудом, много мелких построек, скрытых зеленью, никак не верится, что здесь живёт около полумиллиона человек. Как обычно для Африки, застройка долго тянется вдоль дороги, но всё-таки заканчивается, ярко-зелёный покров повсюду, редкие деревья. По краям растёт агава, потом участок, на котором друг за другом стоят термитники. На дороге грузовики, маршрутки, мотоциклы. Тук-туки есть, но относительно мало, здесь их называют bajaj. Как положено в Африке, всякая живность тоже имеется, в первую очередь коровы и овцы, которые периодически пересекают дорожное полотно. Пасут их масаи в своих ярко красных полотнищах. А вот за окном подростки масаи продают живых куриц, держа их в руках над головой. Фрукты продают, но выбор не слишком широк: бананы, розовые бананы, манго, авокадо, ананасы, папайя. При попытке купить авокадо, словили в полуоткрытое окно пять рук с бананами, в основном. Время от времени на дороге стоят блок-посты с полицейскими, одетыми в чистую белую форму, на контрасте с чёрными лицами. Наверное, форма должна олицетворять чистоту помыслов слуг закона. Они — полицейские, как правило полные.

— Берут? — спрашиваю у Никсона.
— Да ещё как! — отвечает Никсон.
— А ты им скажи: не берите! Не будете брать, денег стане меньше, обжираться будете меньше, похудеете. Как следствие — меньше риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Не берите, и вам станет лучше!

Никсон смеётся.

Отвернули в сторону Ngorongoro и озера Маньяра. Время примерно 13:00, немного проезжаем и останавливаемся около «Африканской галереи». Это огромная выставка современного африканского искусства на продажу. Несколько залов, большая площадь, чего тут только нет: маски, статуэтки, шкатулки, шали, платья, скульптуры животных всех размеров, вплоть до натурального. Можно просто рассматривать как музей, о коммерческом назначении не забывают напомнить прилипчивые продавщицы в зале. Как только ты решил выбрать что-то для покупки, статуэтку например, тут же появляется продавщица и настойчиво предлагает положить сувенир в её сумку. Я пытаюсь объяснить — не надо, я сам смогу донести до кассы. В ответ на тебя смотрят молящие глаза, которые говорят: — если ты сам донесёшь до кассы, то зачем здесь нужна я и кто мне заплатит зарплату? Ну как тут откажешь?

Обедаем из ланч-бокса, здесь так принято. Хотя почему не заказать в кафе нормальную горячую пищу? Но нельзя нарушать традиции, давимся жареной куриной ножкой с булкой, запивая приобретённым пивом, под столом громко орёт кошка, требуя своей порции.

Перекусили и двинулись вперёд, ехать ещё долго, а если знать все подробности нашего последующего переезда, очень долго.

Короткая остановка на перекур на смотровой площадке с видом на кратер Нгоронгоро, вид изумительный, зелёный круг радиусом в 10 — 15 км, свет, тени, облака, вода. Короткое впечатление и продолжаем двигаться вперёд, кратер для посещения у нас запланирован на обратном пути. По дороге мелькнул указатель «Место для пикника», в памяти всплыл пункт программы: «обед-пикник в Нгоронгоро», наверное, вместо придорожного кафе можно было поесть здесь, любуясь потрясающей панорамой кальдеры, но у Никсона другие соображения.

Арка, ворота, сборы. Въезжаем в Ngorongoro Conservation Area. Есть Национальные парки, а есть Conservation Area, на территории последних разрешается проживать и заниматься животноводством. Но не всем! Нам даже из машины выйти нельзя. Вот масаям можно, они животноводы, а не охотники. Деревни масаев по обе стороны дороги, прямоугольные или цилиндрические домики с соломенной крышей, окружённые небольшим забором из кустарника. Зеленый ковёр, водоём, вид радует глаз, истосковавшийся по летним пейзажам. Это сейчас долина такая зелёная, но есть период засухи, всё становится жёлтым, воды нет, и масаи уходят вместе со своими стадами.

— Что, совсем уходят, все?
— Раньше все, сейчас кто-то остаётся приглядывать за жилищем.

Стиральная доска, та самая из 70-х, именно такой становится укатанная гравийная дорога в долине, грохот неимоверный, такое впечатление, что машина сейчас развалится на панели и гайки. Пейзаж становится плоский, саванна, появляется все больше животных вокруг, наконец, упираемся во въездные ворота парка Серенгети. Нам не туда. Отворачиваем влево в Ндуту. Но у въезда задержались на 20 минут оценить масштабы бесконечного стад антилоп гну. Это что-то нереальное! Зелёный покров чернеет до горизонта от массы пасущихся животных, Никсон говорит, что в Серенгети живёт более трёх миллионов антилоп! Представить невозможно!

Сворачивай! Свернули. Дальше по гравийке. Недолго ехали. Бах! Трах! Тжжии! Сломалась задняя рессора. Саванна, вокруг никого, связи нет. Но нашёлся деревянный брусок, резинка, домкрат. Накрапывает дождь. Я из приличия спросил Никсона нужна ли ему помощь, спросил так, чтобы он отказался.

Он отказался, спасибо ему за это! В салоне оказался ящик пива Kilimanjaro, который я запасливо приобрёл на пути из аэропорта, ожидание стало заметно приятнее. Через полчаса Никсон вернулся в салон, и мы тронулись дальше. Однако путь был недолгим, трах! Жжжиии! Рессора опять оторвалась. Ещё час в машине с пивом, подвязали стремя, едем ещё 5 километров, трах, бжжии, конечно прогресс налицо! Но ехать ещё километров тридцать, на улице стемнело, несмотря на пиво в душу закрадывается тревога. За нами остановилась машина, Никсон подходит и говорит, я продолжу ремонт, а вы отправляйтесь в лагерь, вот эти ребята вас довезут. Пересели в похожую сафари-машину, Мухамед и Мустафа, nice to meet you!

Въехали в буш, ещё одно приключение попутно, ночное сафари. На фоне темноты горят глаза животных, а что если их десятки? Смотрится немножко страшно, но завораживающе, особенно когда стадо устремляется через дорогу. Водитель на время выключает фары, ждёт, а потом включает. Ослеплённые животные теряют зрение на 10 — 15 минут, могут попасть под колёса. Дикдик — самая маленькая антилопа, зебры, шакалы, гиены, газели, антилопы гну проскочили перед нами в ночи. Ночью, кстати, передвигаться нельзя никому, кроме пожарных и рейнджеров. Но вчерашняя авария, это исключение.

В абсолютной темноте завиднелись слабые огоньки, вот ваш лагерь, — сказал водитель. Но ещё немного проедем, попробую вам найти льва.

Лев не нашёлся, а вот огоньки мы потеряли. Едем вперёд, потом назад, кружим на месте с опасностью застрять в грязи. Мы потеряли ваш лагерь, но вы не волнуйтесь, если даже не найдём, отвезём в другой лагерь, — обнадёжил водитель. Девчата напряглись, пиво начало отходить, я тоже постепенно напрягаюсь. Помесили ещё какое-то время грязь и, о чудо, огоньки опять появились перед нами!

Tanzania Bush Camp. Палаточный лагерь посреди буша. Буш — это такой редкий лес с множеством полян. Лагерь сезонный, устанавливается на время, когда антилопы и зебры подтягиваются сюда рожать потомство, а за ними и различные хищники. По окончанию сезона лагерь разбирают и перевозят в другое место. Электричества нет, соответственно нет нагревателей, есть солнечные батареи, которые дают энергию светильникам, но только очень слабую. Добираться по территории лагеря до палатки выделяют дежурного масая, не забываем, мы живём в лесу вместе с животными. Для того чтобы принять душ, надо заранее вызвать по рации центр и попросить включить воду. Кто-то через некоторое время подвозит бочку и подключает к душу, прямо за вашей спиной. Ужин в центральной палатке, в соседней, типа ресепшн, есть возможность зарядить гаджеты. Обо всём этом нам рассказывает на брифинге (как они любят брифинги!) сотрудник кэмпа по имени Али.

Заселились. Катя сразу определилась, что она будет спать с мамой, я не возражал. Дверь на молнии и надо внимательно следить, чтобы она всегда была закрыта, потому что в любой момент может заползти в палатку что-то, с чем вы не планировали сегодня разделить своё спальное ложе. Кровать капитальная, большая, с толстыми одеялами и балахоном. Умывальник, вышеупомянутый душ, унитаз, рация, диванчик, тумбочки. В сопровождении масая в черном длинном пальто (необычная комбинация) уходим на ужин. Ужин — суп из баклажан, салат — огурец с капустой, говядина с соусом и картошка. Нормально, пиво мы захватили с собой, хотя здесь тоже можно заказать пиво или вино. В палатку, несмотря на все меры защиты, периодически заползают большие летающие жуки. Как бы я не следил, перед сном вижу, как такой огромный жук залезает в мой чемодан, больше я его не видел.

10.01.21. Ндуту.

В шесть утра подъём. Вылезаю из-под балахона, вспоминая вчерашнего жука в чемодане, внимательно с фонарем изучаю номер, испугался, сбежал. Помылся, побрился, постучал зубами — жить можно. Завтрак в одной из центральных палаток. Фрукты (здесь популярно такое трио: арбуз, манго, ананас), яичница, сосиски, фасоль, картошка, бекон.

Со всеми нашими проволочками стартуем в 8:00. Вскоре спустились к реке Ндуту и встретили гиен. Некрасивое животное, как собака ободранная. В зубах у одной из них шкура животного, какого — понять невозможно. Вокруг разгуливают цапли огромного размера в черном одеянии с белой манишкой — цапли марабу. В дополнение к ним газели, утки, цесарки, жизнь кипит. Удача — cheetah, это на наш манер гепард. Почти час ждали, когда большая пятнистая кошка проголодается и начнёт охотиться на газелей, но зря, лень ей, зато попозировала нам на славу.

Следом ещё одна удача — львицы устроились на дереве вздремнуть, брюхом на горизонтальную ветку, ноги в сторону. Так мирно выглядят! А ведь съест и не подавится.

Огромное количество антилоп гну и зебр пасутся среди деревьев. Я даже придумал множественное число для антилоп гну — гнусь, или гнуси и зебруси. Оказывается, зебры и антилопы гну часто пасутся вместе. Зебры толковые, хорошо запоминают путь миграции, а гну бестолковые, не помнят откуда пришли, вот и держатся за зебрами, чтобы они вывели их обратно.

Почему зебра полосатая? Чтобы льва сбить с толку, от полосок у него рябит в глазах. Самая большая антилопа — иланд, самая маленькая — дик-дик, между ними импала. Газели поменьше антилоп, мы встречаем два вида: газель Томсона и газель Гранта. Отличительная черта газели Томсона — горизонтальная черная полоса на рыжем брюхе, прямо как на моём Ягуаре, нет, у меня нет хищного животного, электромобиль одноимённый с черной полосой на боку.

У газели Гранта белая попа с чёрной окантовкой, белое брюхо и лировидные чёрные рога, толстые у основания и идут точно колечками. Газель Гранта занесена в Красную книгу и встречается гораздо реже газели Томсона.

Еще есть много разных птиц: от больших до маленьких. Бирюзовая небольшая птичка с ярко оранжевой грудкой — Superb Starling, превосходный скворец. Симпатичная, шустрая, говорливая и общительная. Love Bird — яркая, на попугайчика похожа. И ещё десятки разновидностей. И всё это движется, пищит, щиплет и жуёт траву, иногда испражняясь. Мы продолжаем исследовать местный буш. Игольчатая акация, Umbrella Tree, дерево зонтик — одно и то же. Просто игольчатое дерево по мере роста лишается иголок и формируется плоская шапка, так оно становится деревом зонтиком. Изредка встречается дерево-лихорадка, но это тоже игольчатая акация. Все эти игольчатые деревья и становятся пищей для различных травоядных обитателей, а они в свою очередь являются пищей для хищников. Стада животных мирно пасутся, но иногда носятся как угорелые по непонятной мне причине.

В парке Ндуту всё называется Ндуту: река Ндуту, озеро Ндуту, аэропорт Ндуту, вай фай Ндуту… Да, мобильной связи нет, а вай фай, хоть и слабый, в районе аэропорта есть.

Путешествуя по парку, встретили вчерашних ночных помощников. Никсон объясняет, мы здесь как одна семья, случись что, всегда помогут. Народ приветливый, любит поговорить. Встретятся два водителя, остановятся посреди дороги и судачат о чем-то. Во время сафари есть такая проблема, выйти и пописать среди диких, иногда агрессивных животных категорически запрещено. Но в саванне есть туалет, настоящий, с унитазами. В аэропорте, посреди буша грунтовый аэропорт для маленьких самолётов, его антенну с красным огоньком мы видели вчера в ночи. Кроме аэропорта есть ещё контора с туалетом на въезде в парк Серенгети. Кстати, туда нас не пустили, надо платить отдельный сбор. Сборы в национальных парках — существенная статья расходов на сафари. 70 $ на человека, въезд на определённое время, в следующем парке опять надо платить сбор, в Нгоронгоро сбор с машины — 300 $. По первоначальной схеме, когда наше сафари длилось 6 дней, а не 4 с минусом, как получилось в итоге, парковые сборы на троих составили внушительные 2200 $!

Пообедали из ланчбоксов в обществе превосходных скворцов, на сафари так принято, хотя можно было бы заехать в лагерь, он недалеко. Впрок воспользовались туалетом, не забываем, из машины не выходить, если захочешь пи-пи, надо терпеть до следующей организованной остановки.

После обеда выехали по основной дороге в обратном направлении в голую саванну без деревьев, бесконечные стада гнуси и зебруси, поднадоели уже. Хотя, конечно, завораживает грациозность, с которой скачут антилопы, газели, зебры. Удалось заснять момент стадного забега антилоп, бегут через дорогу по эллиптичной кривой, сотни животных, кажется, если на их пути окажется машина, сомнут к чёртовой матери. Хм, занятное сравнение, считается, что антилопа гну своим внешним видом напоминает чёрта.

Под конец сафари порадовали два львёнка, уморительно устроившиеся спать на ветвях дерева. А как один другого погладил лапой?!

Полные впечатлений от встречи с диким животным миром возвращаемся в лагерь.

Есть время немного расслабиться, хотя волнами идёт дождь, то затихая, то разгораясь с новой силой. Под тентом можно присесть с банкой пива и понаблюдать за дождём, размышляя о разнообразии жизни на нашей планете.

Пока мы расслабляемся с пивом, Никсон опять поддомкратил машину, пытается укрепить рессору. Смотрю — вырубает новую деревяшку в качестве соединительного элемента. Выдержит ли?

Обслуживающий персонал лагеря составляют масаи. Они провожают, встречают, наливают воду в душ и просто охраняют территорию. Чудные они. Особенно хорош высокий масай в черном пальто и в резиновых сапогах на голую ногу. А так болтаются по территории, стараются помочь во всем, иногда получается навязчиво.

Маленький глоток информации по слабому вай фаю только в центральной палатке. Отправил несколько фото брату, минут пять уходило. Ужин в соседней палатке: сегодня тыквенный суп, салатик из овощей, рыба с рисом. Здесь популярна тилапия, но не та, которая в виде филе продаётся у нас, импортированная из Китая или Вьетнама, а своя, танзанийская, выловленная в местных озёрах. Совсем другая, мясо плотное, сама рыба крупнее. Вообще Танзания не та страна, куда надо ехать в поисках гастрономических изысков. Еда везде однотипная, самое популярное блюдо — кукурузная каша угали.

За окном, а точнее за матерчатой стеночкой постоянно слышны какие-то звуки, вот сейчас лай напоминают, Таня пришла, передала вещи и сказала, что по лагерю бродит гиена. Спим, завтра в подъём в 5:30.

Продолжение:

Танзания. Сафари. 2021. Часть 2

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм