Тюльпаны, мельницы и деревянные башмаки. Нидерланды

Город с двумя лицами. Амстердам

Не знаю, удивитесь вы или нет, но голландцы не долюбливают свою столицу, считая Амстердам — городом пришлых чужаков, и при малейшей возможности стараются сбежать в Харлем, город, которому однажды я пропою оду. Причина неприязни кроется в двадцатилетии, пролегшим между 1960-ми и 1980-ми годами, когда хиппи и левое движение «Провос» превратили жизнь приличных обывателей в невыносимую и привели к буквальному массовому исходу амстердамцев из родного города. Властям пришлось поднапрячься, чтобы снять социальную напряженность и вновь превратить Амстердам в приятное и спокойное место, но осадочек остался. С тех пор за Амстердамом закрепилась репутация города «приезжих» и главного туристического аттракциона страны. Но не будем вдаваться в эти особенности и взглянем на него глазами не местных, но своими, восторженными туристическими, и сначала определимся с местом проживания и с хлебом насущным.

По счастливой случайности в свою первую поездку в Амстердам я остановилась в Die Port van Cleve (ссылка здесь), историческом отеле, угнездившемся в самом сердце средневекового Амстердама, районе Ньюве-Зайде, буквально в двух шагах от площади Дам и под боком роскошного торгового центра «Магна-Плаза». Сейчас у отеля цены буквально запредельные, но я рекомендую его не столько для проживания, сколько для того, чтобы поужинать бесподобным бифштексом в ресторане отеля «Де Порт» на фоне фресок с видами старого Амстердама, а затем переместиться в бар «Блауве Параде», чтобы за бокалом вина или коктейлем полюбоваться замечательным фризом из делфтских изразцов. Для проживания я искренне советую отели из сети NH, здесь они на любой вкус и кошелек, и включают умопомрачительные завтраки в отличие от Ди Порт ван Клеве, предлагающего лишь кофе и круассан («Деньги дерешь, а корицу жалеешь»).

А мы, прежде чем отправиться на долгожданную прогулку по самым живописным каналам, коротко пробежимся по основным архитектурным стилям Амстердама, а точнее по фронтонам, формирующим облик города. Для простоты предлагаю это сделать на примере сувенирных домиков, которые я коллекционирую наряду со всевозможными видами голландских башмаков. Итак, слева направо: фронтон в форме «бутылочного горлышка», простой треугольный фронтон, фронтон «ступеньками» (голландский ренессанс), фронтон колокол с лепными рогами изобилия и фронтон в виде морской раковины. Теперь, после коротенького ликбеза, отправляемся на прогулку.

Амстердам не просто так был прозван городом «благовоспитанной» архитектуры, потому как его очарование заключается в декоративных деталях, нежели в разнообразии архитектурных стилей и грандиозном масштабе. Сначала эта «унифицированность» и, в некотором роде, одинаковость были приписаны мной протестантизму Кальвинистского направления, диктующему максимальную простоту и сдержанность. Уже позже до меня дошло, что необходимость унификации диктовалась нестабильностью грунта. Однако владельцы домов нашли способ подчеркнуть свою индивидуальность через декоративное оформление карнизов и фронтонов, тут уж разгулялась голландская душа: и лепные завитки, и дельфины, и эмблемы и гербы. В Амстердаме можно провести дня три, только рассматривая дом за домом, склонившиеся над каналами Синхел, Кайзерсграхт, Херенграхт, Регулирсграхт и Приненсенграхт (вот вам и маршрут для прогулки накидала).

Размер налога влиял самым непосредственным образом на ширину фасада дома: не желая переплачивать в казну, рачительные домовладельцы возводили дома узкими и длинными, пристраивая сзади полезные в хозяйстве флигели. Бережливые бюргеры не желали портить добро, поэтому дома на каналах часто возводились с наклоненными фасадами, что позволяло лебедкой поднимать тяжелые грузы, не ударяя их о стены. Так бы и до беды недалеко, если бы в середине шестнадцатого века не был бы принят закон, установивший максимальную норму наклона в 1:25. Зато по сей день мы умиляемся этим скособоченным красавцам. Если вы не располагаете временем на неторопливую прогулку, то отличной альтернативой будет экскурсия на водном трамвайчике.

Вообще, Амстердаму есть что предложить привередливому туристу и помимо разветвленной артерии каналов. В музейном квартале, бывшем пригороде Амстердама, где раньше располагались фермы и земельные угодья, вас ждет богатая коллекция Рейксмузеума и Музея Ван-Гога. Если после встречи с Мельпоменой вам захочется проветрить голову, то здесь же можно отправиться бродить по тенистым аллеям зеленого Фондельпарка, являющегося частью самого престижного и фешенебельного района города: белки, ежи и утки компактно проживают здесь в соседстве с дружной колонией роскошных ярко-зеленых попугаев, регулярно слетающихся на кормежку к павильону. Если ваши карманы тяготятся от шуршащих евро-фантиков, можно вместо музеев и парка отправиться напрямую в »Костер Даймондс», центр огранки и продажи бриллиантов De Beers: я там тоже была, мед пиво пила…дальше вы знаете грустное окончание.

Если вдруг нападет мистическое и возвышенное настроение, то, как говорится, добро пожаловать в единственную католическую общину Амстердама Бегейнхоф. Если обуревают противоположные мысли, то можно прогуляться в Ауде-Зайде в квартал Красных фонарей: это может быть любопытно с чисто антропологической точки зрения. Я долго была в недоумении от такой безграничной терпимости и задавалась вопросом, что это? Практичная сторона протестантизма — если не можешь прекратить порок, просто бери с него налоги? Оказалось, я совершенно не права, и протестантская практичность тут совершенно ни при чем: проституция пришла в Амстердам еще в тринадцатом веке, когда город приобрел статус порта. Ее масштабы приняли такие угрожающие размеры, что пришлось ограничивать эту форму досуга прибывающих моряков законодательно, и даже пришедшие к власти фанатики-кальвинисты не смогли ничего изменить, а полное равнодушие местных жителей, игнорировавших эту темную сторону родного города, и вовсе превратило местных жриц любви в нечто пресное и обыденное.

Завершая свой небольшой обзор Амстердама, не могу не упомянуть о так называемых «Браун кафе» с интерьерами девятнадцатого века, фешенебельной публикой и уютной атмосферой в районе Йордан и Ньюве-Зайде. Загляните и не пожалеете! Ну и знаменитый Цветочный рынок, куда же без него в Амстердаме?

Благородный город. Делфт

Мне Делфт пришелся по душе с первого взгляда, даже не так, я полюбила его еще до того, как увидела. В такое волнение Делфт привел меня по двум причинам и это не из-за прекрасной бело-голубой керамики , точнее две личности заставили волноваться и с нетерпением ждать встречи — Вильгельм Оранский и Ян Вермеер.

Первый — великий бунтарь и непоколебимый мятежник, борец за свободу и ее герой — германский аристократ, ставший нидерландским принцем и Pater Patriae, нашедший мученическую смерть здесь, в Делфте. Вильгельм всегда оставался добрым христианином, а острота сопротивления и борьбы никогда не служили предлогом для подлости и бесчеловечности. Второй — великий талант, влачивший жизнь в долгах, не оцененный при жизни и долго шедший к признанию после смерти, что так нередко для сынов Голландии… спустя столетия его имя провозгласили венцом Золотого века Нидерландской живописи — Ян Вермеер.

Оба они нашли упокоение в благородном Делфте: Вермеер — в Ауде-Керк, чья нарядная, но накренившаяся башня с часами напоминает о Пизанской колокольне, а Вильгельм — в склепе Ньюве-Керк, где с тех пор хоронят членов голландской королевской семьи (дом Оранских-Нассау является правящей династией страны). Делфт — невероятно живописен, ухожен и тих. Можно мечтательно побродить по красивым улочкам, постоять на маленьких мостиках, напитаться здешней умиротворенностью и благообразием.

Если повезет, и выберетесь в Делфт в воскресное утро, то вполне можете застать окончание воскресной службы в местной церкви, наблюдая картину, как приходской священник пожимает на прощание руки своим многочисленным (!) прихожанам, а аккурат в половине одиннадцатого берега каналов превращаются в красочный антикварный рынок под открытым небом.

По периметру Ратушной площади разбросаны многочисленные магазинчики с бело-голубым, покрытым свинцовой глазурью, делфтским фарфором. Благодаря гибриду итальянской майолики и тонкокостному Восточному фарфору, на свет появился «Де Порселайне Флес», ныне носящий звание Королевский Делфтский фарфор. У меня, надо признаться, к таким вещицам слабость, но позволить себе вазу с ручной росписью за семьсот евро я никак не могла. Зато бело-голубая декоративная разделочная доска украшает мою кухню до сих пор. Если хотите побыть в утонченной и аристократичной атмосфере, посвятите городу как минимум полдня.

Политическая столица. Гаага

Гаага по праву носит корону политической столицы Нидерландов: здесь заседает парламент, здесь расположен потрясающий по красоте Дворец мира, подаривший крышу Международному суду ООН, здесь, в стенах Маурицхейса, в конце-концов, обитает прекрасная незнакомка — Девушка с жемчужной сережкой или, как ее еще называют, Голландская Мона-Лиза. Den Haag был заштатным городком, возникшем возле стен замка графов Голландии, пока в шестнадцатом веке сюда не переехало правительство. Нынче этот замок, правда порядком переделанный, высится в центре города на берегу живописного озера.

Но главным украшением города, на мой скромный вкус, служит псевдоготический Дворец мира, выстроенный на деньги шотландского филантропа в начале двадцатого века. Нужно порядком изловчиться, чтобы просунуть фотоаппарат сквозь кованную ограду, но наградой станет фотография сказочной красоты, совсем не свойственной Нидерландам (строил-то француз).

Ради интереса можно наведаться в Мадюродам — парк мини-Голландия, с удивительными макетами Голландских городов и замков, где лично для себя я отметила несколько интересных мест, которые было бы здорово однажды посетить, и о существовании которых я не подозревала.

Романтика побережья и памятник сельскому хозяйству. Волендам и Зансе-Сханс

Чуть севернее Амстердама всем жаждущим окунуться в собственное представление о Нидерландах как стране ветряных мельниц, деревянных башмаков и сыра представляется такая возможность: часть города Зандам, Зансе-Сханс превращена в живой памятник голландского быта. Ветряные мельницы, лавки, хижины были перенесены со всей округи и стали историческим памятником голландскому образу жизни.

Местная община управляет тщательно отреставрированными ветряными мельницами по производству горчицы, муки, масла и Бог знает еще чего. На лугах пасется домашняя живность, цапли важно вышагивают и придают законченность этой пасторальной картинке. Я не удержалась и заглянула в мастерскую по производству деревянных башмаков, конечно увезла с собой пару: в них можно ходить хоть по улице, хоть по дому, если бы не одно, но — они жутко стучат деревянными каблуками, соседи точно не скажут вам спасибо! Поэтому я свои использую как место хранения всякой ерунды. Здесь же можно купить пару головок самого что на есть настоящего «эдама» и «гауда», горчицу, произведенную на местной мельнице — вскусно! Из этой чУдной потешной деревни буквально рукой подать до Волендама или, как правильно будет по-голландски, Фолендама.

Здесь — настоящая благодать для тех, кто любит море, несмотря на то что набережная гавани заполнена туристами и сувенирными магазинами. Мне Волендам чем-то отдаленно напомнил Норвегию — те же простые деревянные дома, крики чаек и безумно-вкусная селедка! Волендам стоит посетить ради его узких каналов и аутентичных улочек, а также ради вида парусных яхт, стоящих в гавани под флагом Нидерландов.

Напоследок, хочу дать несколько советов. Амстердам — главный транспортный узел Нидерландов, связывающий все провинции артерией разветвленных скоростных шоссе и первоклассных дорог. Между Амстердамом и всеми городами действует регулярное автобусное сообщение, но еще удобнее путешествовать на поезде, ну и велосипед, как средство добраться на небольшие дистанции, еще никто не отменял! К наиболее достойным городам, которые я не охватила в этом отзыве, безусловно, относятся Алкмаар, Харлем, Утрехт и Маастрихт. Обязательно их посетите, а для начала, почитайте о них отзывы на нашем сайте Туристер.

Хотя Нидерланды ни разу не считаются «страной гурманов», а население поголовно готово на что угодно ради картошки-фри с майонезом и фрикаделек (это так и осталось нераскрытой тайной), в Голландии можно найти достойную национальную фландрийскую кухню, уходящую традициями на пять веков назад — чего только стоит горчичный супчик из угря и баранья отбивная с горчицей крупного помола, ммм…вкуснота! Как ни парадоксально, но в массе голландцы предпочитают не местное, а Бельгийское пиво, пьют его с большим удовольствием и смаком. Для особо пытливых шепну название магазина, торгующего пивом со всех концов света, включая редкие местные сорта, называется этот магазин De Bierkoning. Оригинальным сувениром послужит местный джин «йонге юнавер» и »ауде-юнайвер» в огромных керамических бутылках. А для всех садоводов-любителей не будет лучшего подарка, чем луковицы голландских тюльпанов, но их я рекомендую брать в Схипхоле — самом лучшем аэропорте Европы, на мой взгляд. Надеюсь, мой отзыв обрисовал Нидерланды такими, какими я вижу эту замечательную страну! Welcom

P.S. Великолепные видео-ролики от известного фотографа Albert Dros, не пожалейте пяти минут и будете вознаграждены: Amsterdam - My Home ,Tulips in the Netherlands

Теги: Культурно-познавательный туризм