Когда подбирал жильё в Вене на май, перебрал массу вариантов и в конечном счёте самый интересный нашёл… в Innere Stadt, Внутреннем городе. Такой центр, что центрее некуда. Съёмная квартира в 150 м от Собора Св. Стефана (Штефи, как ещё его зовут). Цена умеренная, без предоплаты, условия для проживания вполне сносные, питание на самообслуживании, благо кухонька имеется.
В Вене у нас выдались два свободных от экскурсий дня — 6 и 7 мая, так что куда хотели и могли — туда и шли. О впечатлениях первого дня, 6 мая — в этом рассказе. После пасмурно-дождливого путешествия накануне по долине Вахау
https://www.tourister.ru/responses/id_29335;
https://www.tourister.ru/responses/id_29392;
https://www.tourister.ru/responses/id_29539;
так хотелось солнца и тепла, но их снова не было, правда, и дождя тоже.
Первым делом, выйдя из дома, отметились у Штефи. Как будто всё на месте. Но до чего ж он громадный, ни с какой стороны целиком в кадр не входит. То, что на этом снимке — лишь небольшая часть собора, главный фасад и шпиль Южной башни, выглядывающий из-за крыши.
К Собору мы вернёмся на следующий день, обследуем его более детально. А пока осмотрим ещё несколько объектов вблизи от «дома».
В квартале от «дома» — площадь Верхний рынок (Hoher Markt, Хоер Маркт) — одно из самых старых исторических мест Вены. В средние века на этом месте был рынок. Говорят, что и суд, и лобное место здесь тоже были. В начале XX века площадь была одним из престижных районов Вены, здесь возводились пышные бюргерские особняки, но в 1945 году большинство из них сгорело. Сегодня площадь окружена зданиями послевоенной постройки. Особый шарм её придают Свадебный фонтан и анкерные часы.
Свадебный фонтан (Vermählungsbrunnen) эпохи барокко, расположенный в центре площади, называют ещё фонтаном Иосифа. Фонтан был выполнен по указу императора Леопольда I после того, как его сын Иосиф (в недалёком будущем тоже император) невредимым вернулся с войны. В честь заступника Святого Иосифа архитектором Иоганном Фишером фон Эрлахом был создан деревянный монумент, открытый 19 марта 1706 года. Нынешняя версия фонтана из камня и бронзы появилась в 1732 году. На нем изображена возглавляемая первосвященником церемония обручения Девы Марии с Иосифом. Особую торжественность композиции придают коринфские колонны, поддерживающие позолоченный символ Троицы.
При реконструкции зданий страховой компании «Анкер» (сейчас компания «Гельвеция) на восточной стороне площади, между домами над улицей художник Франц Матш в 1911 году создал Якорные часы (AnkerUhr) в стиле модерн. Своё имя часы получили от названия компании «Анкер» (Якорь). Пролёт мостика, на котором установлены часы — 10 метров, высота часов более 7 м. Якорные часы считаются одной из выдающихся работ в стиле модерн.
На фоне циферблата каждый час в течение дня в хронологическом порядке проходят исторические персонажи, оставившие след в истории Вены. Во время большого парада, который проходит ежедневно в 12 часов дня, медные фигуры высотой 2,7 м выходят друг за другом, каждая под звуки музыки своей эпохи. По этой причине Анкерные часы называют ещё большой музыкальной шкатулкой.
Мы были у часов около 10 утра, поэтому парад, к сожалению, не видели. Хотя… если присмотреться, то слева от циферблата в окошке между колоннами можно заметить неясные очертания фигуры в мантии и с жезлом в правой руке. Видимо, приближается его час.
Кстати, часы показывают 9 час. 51 мин. Час указывает большая римская цифра, минуты — стрелка-указатель на горизонтальной шкале.
Первые этажи здания справа от часов занимает продуктовый магазин сети «Merkur». Накануне вечером, когда мы вернулись из долгой поездки по долине Вахау (а было это уже в седьмом часу вечера), обегали всю округу в поисках чего-нибудь съестного, но с трудом нашли только кусок пиццы в какой-то лавке фаст-фуда. Выяснили для себя довольно неприятное обстоятельство: после шести вечера в воскресенье вся магазинная торговля в Вене замирает. В будние дни продукты можно купить до 8 вечера.
Решили заглянуть в этот магазин, узнать репертуар и цены. Любопытство, в общем, удовлетворили, но снимать всё подряд я не решился (в магазинах снимать, как правило, не разрешают), сделал только один «шпионский» снимок в пустом зале. В принципе, выкладка товаров не сильно отличается от нашей, а вот цены в пересчёте на рубли по курсу валют — ай-яй… На разные товары по-разному, но в среднем где-то в 1,5–2 раза выше наших.
Дальше мы целенаправленно отправились к церкви Святого Карло Борромео (Карлскирхе), посетить которую нам настоятельно рекомендовали. Туда мы проехали на метро от станции Штефансплац до станции Карлсплац. Всего одна остановка, но это уже другой (административно) район города, который отделяет от Внутреннего города большая кольцевая улица Рингштрассе (в обиходе просто Ринг). Когда мы дойдём до Рингштрассе, я дополню рассказ о ней.
Строго говоря, и Карлсплац, и Ратуша расположены с наружной стороны Ринга, т. е. это уже не Внутренний город, но фактически и исторически это единое целое.
На Карлсплац недалеко от станции метро заинтересовало вот это здание с фигурой женщины-птицы. Выяснил, что в здании расположен архив электронных юридических документов, а вот о птичке ничего не нашёл.
Продвигаясь к Карлскирхе, прошли мимо одного из зданий Венского технического университета
После Карлскирхе направились к Ратуше.
Приближаясь к Ратуше с западной стороны, переходим улицу Ландесгерихтсштрассе, где рядом со станцией метро Rathaus (Ратуша) расположено здание районной управы.
Западный фасад здания Ратуши отделён от улицы Ландесгерихтсштрассе небольшим сквером. Проезд между сквером и зданием носит громкое название Фридрих-Шмидт-плац, хотя никакой площади здесь нет. Название понятно, ибо здание было построено в 1872—1883 гг. по проекту архитектора Фридриха Шмидта.
А площадь, оказывается, была, и предназначена была для проведения имперских военных парадов. Но приглянулось это местечко городским властям для новой Ратуши. И вот, после некоего конфликта между городом и Империей (!) — нету площади. Зато стоит вот этот красавец, занимая 2-гектарный земельный участок, с более чем тысячей помещений и семью внутренними дворами. Здесь находятся служебные помещения бургомистра города и муниципалитета. В ратуше проходят также заседания земельного парламента — ландтага.
Нас интересует главный фасад Ратуши, обращённый на восток, в сторону Ринга, поэтому обходим здание Ратуши по периметру с южной стороны.
Читал, что здание построено в неоготическом стиле, но мне показалось, что в архитектуре здания Ратуши заметно также влияние архитектурных стилей эпохи итальянского Возрождения, в частности, венецианские сдвоенные окна первого и третьего этажа и палладианские строенные — четвёртого этажа (по европейской схеме счёта этажей).
Фрагмент южного фасада Ратуши
Галерея-аркада в здании напротив южного фасада Ратуши. Здесь расположились кафе Bendi и кондитерская Rathausplatz.
Увы, полюбоваться главным фасадом ратуши со стороны одноименной площади Rathausplatz не получилось: он до сих пор (6 мая) не освобождён от инсталляций, смонтированных по случаю празднования 1 Мая, которое в Австрии является государственным праздником.
Так что вот — только половинка фасада, без главной башни. Да, главный фасад действительно имеет черты неоготики: стрельчатые арки, заострённые башни…
Прогулялись по Rathauspark с его старыми платанами
В 1860-х годах в Ратхауспарке были установлены несколько статуй государственным деятелям, оставившим заметный след в истории Вены. Среди них генерал-фельдмаршал граф Эрнст Рюдигер фон Штаремберг (1638–1701), назначенный в 1680 комендантом Вены и руководивший обороной Вены от турок в 1683. На постаменте сбоку выбита дата сооружения памятника — 1867.
Ещё один военачальник — граф Никлас фон Сальм (1459–1530), отличившийся при обороне Вены во время первой австро-турецкой войны (1529). На постаменте также выбита дата установки памятника — 1867.
Фонтан в Rathauspark в этот день по случаю пасмурной погоды еле плещется. В одну сторону от фонтана просматривается здание Ратуши,
в другую сторону — Бургтеатр
«Бу́ргтеатр» (нем. Burgtheater) — придворный театр в венском Хофбурге, учреждён в 1741 году указом императрицы Марии Терезии, открыт в 1748 году. В XVIII–XIX веках был одним из наиболее престижных театров германоязычного мира. В современное здание на Рингштрассе театр был переведён в октябре 1888 года. В 1945 здание театра было практически полностью уничтожено бомбардировками союзников, восстановлено в 1953–55 годах.
Как и у здания Ратуши, около Бургтеатра идёт демонтаж первомайских инсталляций. По какому случаю вывешен траурный флаг — не поняли.
Подойдя ближе, обратили внимание, что название театра на фронтоне отличается от общепринятого современного. Дело в том, что с 1794 до 1918 года театр носил имя «Императорско-королевский придворный театр возле замка» (нем. k.k. Hoftheater nächst der Burg). Именно это название в несколько урезанном виде обозначено на фронтоне здания театра.
На карте Вены нетрудно обнаружить своеобразное кольцо из улиц, название которых заканчивается на ring («кольцо»), а общее их название — Рингштрассе. Внутри Ринга расположен исторический центр Вены — «Внутренний город» (Innerstadt), 1-й район города по современному административному делению. Возник Ринг по декрету императора Франца-Иосифа (1857) на месте существовавших здесь средневековых укреплений — крепостных стен и рва.
Общая длина Рингштрассе — 5,2 км, это, по сути, бульварное кольцо, по обеим сторонам которого находится много исторических и архитектурных памятников, в т. ч. и Бургтеатр, около которого мы только что были. Любопытно, что императором была задана не только идея бульварного кольца (по примеру Парижа), но и большая ширина Рингштрассе, из соображений чисто прагматических. Большая ширина улиц должна помешать сооружению на них баррикад, что было проверено на парижских улицах во время революции 1848 года.
По Рингштрассе ходит экскурсионный трамвай (Vienna Ring Tram, фото из интернета).
За 9 евро и 25 минут трамвай провезёт вас без остановок по всему кольцу и с помощью аудиогида (в т. ч. и русскоязычного) познакомит со всеми его достопримечательностями. Мы не воспользовались этой услугой, тем более что единственная остановка трамвая, где происходит посадка-высадка пассажиров, находилась на противоположной (от нас) стороне Ринга. Предпочли пройтись пешком. Правда, не так чтобы далеко, но от Бургтеатра по Университетсринг, Бургринг и Опернринг благополучно дошли до Венской Оперы.
Современное здание Венской оперы построено в 1861–69 гг. Существует легенда, что после пренебрежительного отзыва императора Франца Иосифа I, сравнившего здание театра с вокзалом, один из ведущих архитекторов проекта Эдуард ван дер Нюлль повесился 4 апреля 1868, за год до окончания строительства.
Торжественное открытие Венской государственной (до 1918 г. — придворной) оперы состоялось 25 мая 1869 г. оперой Моцарта «Дон Жуан». С тех пор Венская опера — один из мировых музыкальных центров, а здание театра — один из безошибочно узнаваемых архитектурных символов Вены.
Кстати, доблестные «союзники» при массированной полуторачасовой бомбардировке Вены 12 марта 1945 и здесь не промахнулись, попали точно в центр здания, разнесли зрительный зал и сцену. Театр восстанавливали с 1948 по 1955 год «всем миром», при активной помощи советской стороны. Открытие театра состоялось 5 ноября 1955 года, через несколько дней после провозглашения нейтрального статуса Австрии.
Фото 1945 года из интернета
Венская опера после бомбёжки 12.03.1945
Певица Ирмгард Зеефрид поёт в разрушенном здании Венской оперы, 1945
Возрождённая из руин в 1948-1955 гг. Венская опера. 06.05.2019
Перейдя через Ринг, углубились в переулки в поисках не слишком пафосного места для «поесть», т. к. время уже перекатило за полдень. Остановились около кафе-ресторана «Моррис» на Аннагассе 5,
посмотрели меню (как будто чего-то шпрехаем…), пожали плечиками и зашли.
Внутри посетителей почти нет, но интерьер вполне, официант на посту, а уж когда подошёл и вполне сносно изъяснился по-русски… поняли: ну всё, попали куда надо.
С помощью официанта составили подходящее нам обеденное меню.
Без особых изысков, но насытились, да ещё и запечатлелись…
В общем, остались вполне довольны. Данке шён, геноссе…
Выйдя, немного прошлись по этой улочке и поняли, почему она называется Аннагассе (переулок Анны). Вот справа — привычный уже знак (памятная доска с флажками национальных цветов), обозначающий исторический объект. На доске надпись, что это церковь Св. Анны. Даты 1629–1634 обозначают годы строительства церкви. Церковь действующая и, судя по афише, «концертирующая».
Потом просто гуляли по улицам Внутреннего города.
Тихо, спокойно, никто никуда не бежит
Из Альбертины не пошли знакомой дорожкой к Штефи, свернули налево и двинулись по направлению вот к этой стройной башне с шпилем. Потом выяснили, что это церковь Св. Михаила.
Расположена церковь на небольшой круглой площади, которая тоже названа в честь Св. Михаила — Михаэлерплац. С этой же площади — вход на территорию имперского дворцового комплекса Хофбург. В правом крыле этого дворцового здания с зелёными куполами расположен музей легендарной Сисси — Елизаветы Баварской, супруги императора Франца Иосифа I.
Чарующим концертом в Петерскирхе закончился этот насыщенный впечатлениями день.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
