В отличие от моего мужа, у меня уже довольно большой опыт путешествий по Европе на машине. Для меня это была уже 6-я подобная поездка. В этот раз разработкой маршрута, бронированием отелей, составлением бюджета поездки и тому подобными хлопотами занимались не мама с папой, а я сама. И я хотела бы поделиться своим опытом с теми, кто всегда хотел попробовать покататься по Европе, но боялся или не знал, как это делается.
Итак, все началось с того, что мы с мужем нашли в интернете дешевые билеты до Франкфурта-на Майне (из Новосибирска через Спб в обе стороны на двоих обошлись в 32 000 р.). Потом связались с друзьями, живущими около Франкфурта, и они с удовольствием согласились выслать нам приглашение. По гостевой визе попасть в Европу гораздо проще и быстрее.
Для того, чтобы получить Шенгенскую визу в Генеральном консульстве Германии в Новосибирске, нужно: во-первых, собрать необходимые документы — загранпаспорт, российский паспорт + копия страницы с фото и страницы с пропиской, справка с места работы и/или справка о доходах, свидетельство и копия свидетельства о собственности на недвижимость, для студентов и школьников — справка с места учёбы и т. п. В принципе, список не так велик, главное внимательно ознакомиться с ним на сайте консульства и ничего не забыть. Во-вторых, для гостевой визы нужно предоставить оригинал и копию приглашения (приглашение нам пришло через 2 недели после отправления), для туристической — выписки/чеки за оплату отелей, машины и др. (т. е. не просто бронирование, а ОПЛАТУ). И в-третьих — записаться на подачу документов. Сделать это можно по телефону, указанному на сайте консульства. Звонок платный — средний счёт 180 р., который потом нужно оплатить через автомат «QIWI» в ближайшем супермаркете. Можно записаться и бесплатно, прямо в консульстве, но «платников» они записывают на ближайшее и наиболее удобное время, так что не пожалейте 180 р. — сэкономите время и нервы.
Бронированием машины и отелей я занялась ещё до того, как мы получили приглашение. Благо, бронирование чаще всего можно аннулировать бесплатно.
Отели удобнее всего бронировать через сайт Orangesmile.com . Там дано подробное описание отелей, с фотографиями и рейтингом от постояльцев. В поисках машины нам помог сайт Economycarrentals.com. Этот сервис помогает найти самое выгодное предложение по аренде автомобиля по заданным параметрам. Поиск идет по всем прокатным фирмам.
Итак, начнем наше путешествие.
8 октября 2011: Прибытие
Наш самолет благополучно приземлился в аэропорту Франкфурта. Несмотря на то, что он является одним из крупнейших в Европе (кажется, второй после Лондонского «Хитроу»), паспортный контроль и получение багажа заняло не больше 30 минут. Получив багаж, вышли по «зеленому коридору» в здание аэропорта, где сразу же увидели указатели «car rental» — при бронировании на сайте мы получили ваучер, в котором было указано название фирмы, в которой нам нужно было взять машину. Нашли ее быстро и без проблем. Улыбчивый паренек быстро оформил документы, снял деньги с карточки за оплату машины и в придачу «заморозил» на карточке депозит в размере 800 € на тот случай, если мы повредим машину, или если на наше имя придут штрафы. Депозит возвращается через 2 недели после сдачи машины.
Машину мы брали на 13 дней (с 8 по 20 октября), с коробкой «автомат», так как и я, и мой муж уже больше 4-х лет ездим на «автоматах». Решили, что путешествие по Европе — не самое удачное место и время для оттачивания навыков вождения «механики». Хотя такая прихоть стоила нам лишних 150–200 евро. Наша машина (новенькая KIA Ceed) вытянула на 577 € Механику можно было взять начиная от 380.
Взяв машину на подземной стоянке, отправились в г. Альсфельд, где живут наши друзья. Это примерно 100 км по автобану от Франкфурта. Доехали за 30 минут. Муж не мог удержаться от того, чтобы не выжать из машинки все, что можно. Ведь на автобанах в Германии нет ограничений (ну, есть только в отдельных случаях — при ремонте дороги или в часы пик). Кстати, водить машину в Германии (да и вообще в Европе) — одно удовольствие. Во-первых, везде четкая разметка, везде четкие вывески и указатели, стрелки на асфальте, специальные полосы разгона, специальные полосы для съездов, поворотов; абсолютное большинство водителей СОБЛЮДАЕТ ПРАВИЛА ПДД, отчего ехать можно хоть с закрытыми глазами — никто не подрежет, не вылезет на красный. Ну и, конечно, качество дорог — мечта любого российского автолюбителя.
Первый вечер мы провели гуляя по старому центру Альсфельда. И заглянули на озеро, где живет вечно голодный лебедь.
9 октября 2011: Марбург
Воскресенье в Германии — мертвый день. Магазины не работают, людей на улицах почти нет — все отдыхают дома или выезжают за город. Согласно немецкому законодательству, отдыхать должны ВСЕ. Открыты только некоторые кафе и рестораны.
Этот день затишья мы решили посвятить поездке в Марбург, где неожиданно для себя попали на один из местных праздников. Все магазины работали, узкие улочки были заполнены толпами людей, отовсюду звучала музыка, на площади продавали настоящие немецкие сосиски и пиво!
Марбург — довольно небольшой средневековый город, известный русским людям прежде всего тем, что здесь жил и учился М. Ю. Ломоносов. Рядом с домом, где жил Ломоносов, стоит дом с мемориальной табличкой «Здесь жили братья Гримм». К тому же, Марбург известен как город, где зародилась реформация церкви. Здесь жил и работал Мартин Лютер (основоположник Лютеранства). И вообще, кого этот город только не видел! Подробнее об этом можно прочитать на многочисленных туристических и исторических сайтах.
Сам город тоже заслуживает того, чтобы на него посмотрели — старый центр очень живописно расположен на горе. Улицы, вымощенные камнем, круто поднимаются вверх — к замку, венчающему город. Замок и старый центр хорошо видны при подъезде к Марбургу. Сверху, со смотровой площадки у замка, открываются великолепные виды на город и на близлежащие деревушки, горы, долины. Очень красиво! Только нам немного не повезло с погодой — было ветрено.
10 октября 2011: Нойшванштайн, Мюнхен.
В понедельник 10 октября началась наша насыщенная 3000-километровая поездка. Нашей первой целью стали замок Нойшванштайн. 460 км пути, 5 часов, остановка на второй завтрак — и мы на месте. Замок находится в предгорье Альп, почти на границе с Австрией. Этот белый красавец неспроста считается одним из символов Германии. Он впечатлит как начинающего туриста, так и бывалого «замковеда». Для меня это была третья встреча с замком, для моего мужа — первая. Восторг у нас был одинаковый:)
Вечером, нагулявшись и набравшись впечатлений, мы отправились в Мюнхен на ночевку. В Мюнхене я выбрала маленький семейный отель, даже не имеющий звезд, зато находящийся в самом центре — в 2х шагах от Виктуаленмаркт. Это был самый дорогой и самый неудачный из всех отелей на нашем пути — Pension Seibel. Он обошелся нам в 87 евро на двоих с завтраком.
При этом машину нужно было поставить на платной парковке недалеко от отеля (+ ещё 20 € за сутки). Вообще, нельзя сказать, что в Мюнхене туго с отелями. Даже наоборот, их там — завались. НО! Большинство отелей расположены рядом с вокзалом, в турецком квартале. Их основная специализация — любовные утехи, поэтому останавливаться в таких отелях не очень приятно. Не хочется даже думать, кто и что там делал до вас. Да и по улице вечером пройтись — испортить впечатление о Мюнхене. Так что лучше хуже, да дальше от вокзала и ближе к старому центру.
Будете в Мюнхене — обязательно зайдите в Хофбройхаус — Королевскую пивоварню. Хофбройхаус — первая в Баварии пивнушка для простолюдинов. Здание состоит из нескольких этажей, но самое интересное творится на первом, в бывших конюшнях — шум, музыка, баварские барышни, таскающие по 6 полных кружек в руке — это зрелище, которое не скоро забудется. Что мне особенно нравится — так это длинные столы. Хочешь-не хочешь, а придется к кому-нибудь подсесть и познакомиться. Причем, все люди, независимо от пола, возраста, национальности и религиозных взглядов, так и жаждут общения. Такой уж дух у него, у Хофбройхауса.
11 октября 2011: Зальцбург
После легкого осеннего шоппинга в Мюнхене, забрали машину с парковки и отправились в Зальцбург. Кстати, имейте в виду, что автоматы на парковках чаще всего не принимают купюры больше 20 €, а на заправках не принимают купюры по 500 €.
Дорога от Мюнхена до Зальцбурга недолгая (120 км), но довольно живописная. Заглядевшись, не пропустите момент въезда в Австрию, т. к. нужно будет купить виньетку (своего рода абонемент на пользование платными дорогами) и сбросить скорость до 130 км/ч — потому что в Австрии это максимальная скорость на автобане. Виньетка на 10 дней для легкового автомобиля стоит 7,9 €.
Наш отель в Зальцбурге, Altstadt Hotel Hofwirt Salzburg, был расположен у входа в пешеходную зону города, под горой Капуцинерберг, примерно в 15 минутах ходьбы от замка Хохэнзальцбург, и в 3-х минутах ходьбы от дворца Мирабель. Основной плюс отеля, кроме сравнительно недорогой стоимости проживания (85 € на двоих с завтраком), — наличие собственной бесплатной парковки.
В первый день погуляли по парку дворца Мирабель, старому городу, посмотрели дом, где родился Моцарт и дом, где он жил (да, это два разных дома), замок оставили на утро. К сведению туристов — в 5 часов музеи и внутренние помещения замка закрываются, открытыми остаются только внешние стены. В замок можно подняться пешком или на фуникулере, входной билет придется покупать в любом случае. Комплексный билет: фуникулер в обе стороны + музеи = 10,5 €. Если вы предпочитаете подняться на 120-метровую гору пешком, сэкономите около 3 €.
И ещё одно замечание: не рассчитывайте весело провести время вечером в Зальцбурге — в 7 часов начинают закрываться магазины и большая часть кафе, улицы пустеют. Возможно, летом дело обстоит иначе.
12 октября 2011: Хохэнзальцбург, Хохэнверфен
На это день у нас было запланировано посещение двух замков — Хохэнзальцбурга в Зальцбурге и Хохэнверфена в Верфене.
У фуникулера Хохэнзальцбурга мы были в 9 утра — пришли к самому его открытию. На наше удивление, мы оказались не единственными ранними пташками.
Прогулка по замку оставляет непередаваемые впечатления: во-первых, это самый НАСТОЯЩИЙ замок, с внутренним двором, кузницей, бойницами, пушками, толстыми стенами, камерой пыток, и небольшой часовней. У замка нет единого плана. Цитирую слова мужа: «Ощущение, что его строили по принципу: к нам приезжает сестра, давайте пристроим еще одну комнату». Думаю, что он был не далек от истины, ведь замок, построенный в 11 веке, достраивали и перестраивали много-много раз.
Очень интересным оказался музей марионеток, расположенный в бывших тюремных помещениях замка — обязательно обратите внимание на круглые отверстия в полу — видимо, они предназначались для общения с заключенными, которые сидели в камерах этажом ниже. Так же заслуживают внимания сохранившиеся деревянные комнаты замка — спальня, приемная и большой зал. Имея даже зародыш воображения, не сложно представить, как люди жили здесь в средние века. В целом прогулка с посещением сувенирного магазина заняла около 2-х часов.
Второй нашей целью стал Хохэнверфен — ровесник Хохэнзальцбурга, расположенный в 40 километрах к югу от Зальцбурга. Очень красива сама дорога до замка — к тому же, мы специально выбрали путь не по автобану, а по маленькой извилистой дорожке, через австрийские деревеньки. Хохэнверфен стоит на довольно высокой горе над рекой Зальцах, окруженный со всех сторон высоченными горами. Пейзажи очень живописные, это видно даже на фотографиях.
Основными достопримечательностями замка являются: музей оружия, в котором представлены сабли, клинки, мечи, рапиры, шпаги, копья и палицы, начиная с 1 века до н. э.; музей соколиной охоты, где представлены традиционные костюмы, фотографии охоты, исторические документы о проведении соколиной охоты в разных странах, включая Россию, Монголию, Китай, Казахстан. Но основной причиной нашей поездки стало шоу охотничьих птиц, которое проводится на лужайке перед замком каждый день в 11 и в 15 часов. Это зрелище, которое стоит увидеть!
После замков нам предстояла долгая дорога в Венецию через Альпы. В этот раз для экономии времени мы выбрали автобан, который в этих местах состоит сплошняком из мостов и тоннелей. Стоит заметить, что в Италии автобаны платные, 440 км до пригорода Венеции обошлись нам в 25 €. И не забудьте про ограничение — 120 км/ч.
В 8 часов мы благополучно прибыли (спасибо навигатору) в заказанный отель в Доло, Villa Gasparini. Отель оказался на удивление симпатичным и приятным. Двери номера выходили не в длинный коридор отеля, как это обычно бывает, а прямо в небольшой ухоженный сад за виллой. Само оформление виллы очень понравилось — повсюду старинная мебель, картины в массивных позолоченных рамах, красивые сервизы. Единственным минусом отеля можно назвать то, что он находится как бы между городами (Доло и Мира), и если вы хотите поужинать в ресторане и не хотите при этом брать машину, придется топать пешком по узкой обочине вдоль дороги до одного из этих городков. По совету работницы отеля мы отправились в Миру в ресторан «Калиспера» с удивительно безвкусным интерьером, но невероятно вкусной пиццей и местным вином! Не знаю, что больше подействовало: вино, дальняя дорога или впечатления от посещения замков, но спали мы в эту ночь как младенцы, и даже чуть не проспали завтрак.
13 октября 2011: Венеция, Верона
Утром после плотного завтрака поехали в Фусину — причал, где можно оставить машину на парковке и взять билет на кораблик до Венеции. Можно, конечно, доехать до самой Венеции на машине по мосту и оставить машину на парковке вокзала, но оттуда довольно долго и неудобно добираться до достопримечательностей. А от Фусины кораблик идет практически в самый центр — до площади Сан-Марко остается 10 минут пешком по живописным улочкам. Добраться до Венеции на кораблике будет стоить 12 € на человека (в обе стороны) и 20 минут времени (в одну сторону). Парковка на 12 часов (есть только варианты на 12 и на 24) — 10 €.
Нет смысла много писать про саму Венецию, этого добра хватает в интернете, печатной литературе и по телевизору. Вместо этого мне хотелось бы поделиться личными впечатлениями от города, и полезной информацией для туристов.
Во-первых, отмечу, что Италия в целом и Венеция в частности кажутся очень грязными и неухоженными после Германии и Австрии. Здесь много обшарпанных, потрепанных временем домов. Хотя мне кажется, что эта ветхость добавляет Венеции особый шарм. Здесь можно ощутить дух времени, увидеть, что тебя окружают по-настоящему старинные дворцы и соборы.
Во-вторых, поспешу опровергнуть слухи о «вони» в Венеции. Запах сырости, конечно, есть, и от него никуда не деться, ведь Венеция вся изрезана каналами. Но этот запах не доставляет неудобств, он не удушающий, не вездесущий. Гораздо неприятней запах из складских помещений ресторанов — запах гнилых фруктов, «ароматного» сыра и т. п. Вообщем, Венеция НЕ ВОНЯЕТ! Не верите — проверьте.
В-третьих, в Венецию лучше ехать в «низкий» сезон — зимой или поздней осенью, иначе вы рискуете потеряться в толпе туристов. На самом деле, после Мюнхена и Зальцбурга, которые тоже, в принципе, города известные и популярные, бросилось в глаза невероятное количество туристов. Например, чтобы попасть в Собор Сан-Марко, пришлось отстоять очередь. Это немного портит впечатление.
Четвертый момент, который хочется отметить — если вы собираетесь, следуя древней туристской традиции, покормить голубей на площади Сан-Марко, ПРИНОСИТЕ СВОЙ ХЛЕБ.
Раньше на площади продавали корм для голубей. Сейчас кормить голубей официально запрещено. Венецианские власти пытаются снизить их численность (и они явно делают успехи), а то и совсем выжить птичек из города, потому что те пачкают и склевывают исторические фасады. А ведь когда-то один из дожей Венеции специально привез голубей с Кипра на радость жене.
Вдоволь нагулявшись по Венеции и прокатившись на гондоле (кому интересно, 80 € за 30 минут), переправились обратно на материк и поехали в город Ромэо и Джульетты — в Верону (100 км от Венеции).
В Вероне, в отличии от Венеции, гулять оказалось гораздо приятнее — может быть потому, что туристов было значительно меньше и можно было хорошенько рассмотреть все достопримечательности, может потому, что к вечеру стало уже не так жарко (в Венеции было +25), может по какой-то другой причине. Поставив машину на парковку «Арена» мы направились первым делом к этой самой Арене — римскому амфитеатру, построенному в первом веке нашей эры. На данный момент амфитеатр Вероны является вторым по величине в мире после римского Колизея. Не пожалейте 6 евро и обязательно зайдите внутрь! Не забудьте внимательно смотреть себе под ноги — это не только поможет благополучно преодолеть ступени амфитеатра, но и принесет массу впечатлений — все дело в структуре камня. Амфитеатр построен из осадочных пород, и в структуре камня можно отчетливо разглядеть окаменевшие остатки доисторических морских раковин. Почувствуйте себя археологами! И, конечно, непременно заберитесь на верхние ступени Арены — с них открывается потрясающий вид на крыши Вероны.
Что ещё надо посмотреть в Вероне: площадь Эрбе — главная площадь города, расположенный неподалеку от этой площади дом Джульетты со знаменитым балкончиком, замок Кастельвеккьо на набережной и примыкающий к нему Мост Скалигеров. А когда посмотрите все запланированные достопримечательности, уберите карту подальше в сумочку и просто поплутайте по улочкам, позаглядывайте во дворы. Понаблюдайте, как в узкие арки проезжают машины. Некоторым даже приходится сворачивать боковые зеркала. Полюбуйтесь старыми колодцами, в которых растут папоротники, понаблюдайте за местными жителями. Проникнитесь атмосферой этого романтичного города. Неспроста ведь Шекспировские влюбленные жили именно здесь.
Возвращаясь с небес на землю, добавлю, что в эту ночь мы остановились в маленьком городке Пескиера-дель-Гарда на берегу озера Гарда, в 20 км от Вероны. Отель назывался Vecchio Viola. Очень приятный небольшой отельчик. Номер с балконом, выходящим на озеро. Рядом набережная, центр города и куча ресторанов и ресторанчиков.
14 октября 2011: Милан, озеро Маджоре
На следующий день по плану был Милан. 160 километров проехали быстро и сравнительно дешево (еще помните про платные автобаны в Италии?) — около 10 €. А вот в самом Милане заплутали. Въезжая в любой Европейский город на машине, первым делом нужно искать указатели «Centrun», «Centro», «Stadtmitte», «Zentrum» и так далее, в зависимости от того, в какой стране вы находитесь. По мере приближения к центру обычно появляются указатели на платные парковки (буковка Р под крышей). Чаще всего центральная парковка так и будет называться: «Parking Centrum», «Parking Centro» или по названию расположенной рядом достопримечательности. НО! В Милане оказалось не все так просто.
Чтобы вы не повторяли нашу ошибку и не плутали 1,5 часа по миланским пробкам, парковка около крепости Сфорцеско называется «Buonaparto».
На вопорос, что посмотреть в Милане, все путеводители ответят: крепость Сфорцеско, Миланский собор (Дуомо), Пассаж (не забудьте покрутиться на быке и загадать желание), театр ЛаСкала (снаружи он выглядит как самый обыкновенный театр, ничего особенного)…Мы прогулялись по Сфорцеско, по парку Семпионе, дошли до Триумфальной Арки Мира, откуда зайцами (не спешите нас ругать) доехали на трамвайчике до Дуомо, а обратно прогулялись по одной из главных пешеходных улиц Милана — Via Dante.
Итак, вернемся к нашему маленькому преступлению в трамвае. Дело в том, что покупать билет нужно заранее. Причем, не на всех трамвайных остановках есть кассы или автоматы по продаже билетов, и нужно спрашивать билеты в газетных ларьках или в книжных магазинах. Если ты зашел в трамвай без билета — ты уже не можешь нигде его купить, и остается только надеяться, что на следующей остановке в вагон не зайдет контролер и не поймает тебя, злостного нарушителя итальянских законов. Нам повезло, мы доехали до Дуомо непоймаными.
Если у вас есть желание посмотреть весь Милан, у Сфорцеско можно купить билет на обзорный автобусный тур по городу. Билет стоит 20 € и действует целый день. Это значит, что вы можете сесть в автобус, проехать часть пути, выйти на любой понравившейся остановке, погулять, сесть на этой же или на любой другой остановке по маршруту на следующий такой же автобус и продолжить поездку. Такие же автобусы есть во многих городах Европы, и это отличная возможность получше познакомиться с городом, если запас времени ограничен.
Но мы, решив, что еще обязательно приедем в Милан, отправились отдыхать на озеро Маджоре. Наш отель там назывался Hotel Villa Ruscello. Очень симпатичный отельчик, с собственной парковкой, небольшим песчаным пляжем, беседкой и барбекюшницей на берегу. Удачное расположение отеля обеспечивает шикарный вид на озеро и острова Борромэо — одну из главных достопримечательностей озера Маджоре.
15 октября 2011: Локарно, Люцерн, Цюрих
Утром, хорошо выспавшись и позавтракав, отправились в путь. Сегодня нам предстояло знакомство со Швейцарией.
Северное побережье озера Маджоре принадлежит Швейцарии, таким образом, до границы нам было ехать чуть больше 40 километров. При въезде в Швейцарию обязательно нужно купить виньетку, как в Австрии. Вот только здесь нет краткосрочных виньеток, только годовые, поэтому и цена соответствующая — 35 €. К нашему удивлению, пограничники проверили права (хорошо, что мы предусмотрительно сделали себе международные права перед самым отъездом), паспорта и визы. И напоследок проверив содержимое багажника, пожелали нам счастливого пути.
Дорога вдоль озера очень узкая, ограниченная слева горами и шикарными виллами, справа — крутым обрывистым берегом озера. На одном из изгибов дороги не смогли разъехаться с туристическим автобусом — пришлось сдать назад до более широкого прямого участка.
Первой остановкой на нашем пути (не считая пограничников) стал городок Локарно. Он не был предусмотрен программой путешествия, но как раз к этому времени у нас кончились все кассеты для видеокамеры, а снимать ещё предстояло много. Заодно накупили себе и в подарок друзьям настоящего швейцарского шоколада.
Из-за пробок на автобанах (в это время как раз закончились каникулы у европейских школьников и они с родителями возвращались из Италии кто в Германию, кто в Швейцарию) приехали в Люцерн только к 4-м часам. Это обстоятельство заставило немного сократить программу и отказаться от посещения сохранившихся башен городской стены и музея ледников. Погуляли по набережной, покормили лебедей, посмотрели на Капельбрюкке (самый старый из сохранившихся деревянных мостов Европы) и сфотографировались у памятника «Умирающий лев».
К 6 часам нас ждал в Цюрихе мой друг-швейцарец, с которым мы познакомились в Новосибирске года 3 назад. Он каждый год проводит отпуск в Новосибирске, изучает русский язык в НГУ. Немного отходя от темы, замечу, что я знаю уже как минимум 6 иностранцев, которым безумно нравится Россия. Так что для нас, бесконечно недовольных жизнью и ругающих свою Родину, есть чему поучиться.
Вечером погуляли по Цюриху, зашли в ресторан, специализирующийся на фондю. Далеко не все рестораны в Швейцарии, как многие могли бы подумать, предлагают отведать это традиционное швейцарское блюдо. Почему? Да просто потому, что сыр для фондю имеет очень специфический запах. И дабы не портить воздух в ресторане этим запахом, многие просто решили вычеркнуть фондю из меню.
P. s. вечерний Цюрих очень красив!
16 октября 2011: Цюрих, Берн, Страсбург
Утром мы решили еще немного прогуляться по центру города и зайти в церкви Фраумюнстер и Гроссмюнстер. Фраумюнстер знаменит тем, что витражи сделаны по эскизам великого Марка Шагала. Гроссмюнстер — первоначально был мужским монастырем, который основал в 8 веке ещё Карл Великий. Здание, конечно, с тех пор неоднократно меняло свой внешний вид, но в подвале хранится старинная статуя, изображающая основателя. Когда я была в Цюрихе в прошлый раз, эта статуя произвела на меня огромное впечатление. На меня вообще производит огромное впечатление всё, чему больше 500 лет:) Только представьте себе, сколько повидали такие статуи, соборы, замки! А ещё лучше, представьте, что вот сейчас вы стоите и смотрите на них так же, как на них стояли и смотрели Карл Великий, Цезарь и т. д.
К сожалению, в этот раз мы не попали внутрь ни того ни другого собора — везде шли утренние службы, куда вход для туристов запрещен. Нужно было ждать около часа, а мы не любим ждать. Тем более, погода была так себе — мы бы замерзли столько гулять.
Берн находится в 120 км или в часе езды от Цюриха. Несмотря на то, что Берн является официальной столицей Швейцарии, это довольно небольшой город. Старый центр расположен на полуострове, образуемом рекой Ааре. Обойти его медленным шагом можно за час.
Мы поставили машину на самую наицентральнейшую парковку — «Casino Parking» и пошли гулять. Заглянули к медведям, которые с давних пор живут в центре Берна в статусе почетных жителей. Медведь — символ города. Когда мы приезжали с родителями в 2009 году, медведи ютились в небольшом круглом вольере, который как нельзя лучше оправдывал свое название — «медвежья яма»; теперь же для медведей построили просторные вольеры на берегу реки, с шикарным видом на старый город. На полянке неподалеку паслись несколько овечек. Сначала мы удивились такому внезапному очагу сельского хозяйства в столичном городе, но потом сообразили, что им уготовано стать обедом для «почетных жителей Берна». Но все равно, можете ли вы представить овец, пасущихся, скажем, в Александровском саду в Москве?
Другими пунктами нашей программы в Берне стали знаменитая башня с часами, кафедральный собор Берна (мы даже нашли в себе силы и смелость подняться на его башню, а это 100 метров высоты и около 400 ступеней по винтовой лестнице) и площадь перед зданием правительства, где мы долго веселились с фонтаном. Как маленькие =)
К вечеру мы приехали в Страсбург, «столицу Европы». Наш отель, Hotel de Rohan, расположился практически на самой площади перед Страсбургским собором. Всего в каких-то 100 метрах от него. Но удобное расположение, пожалуй, оказалось единственным плюсом. У отеля нет собственной парковки и машину пришлось оставить на общественном паркинге под площадью Гутенберга (да-да, того самого, который изобрел книгопечатание; изобрел он его именно здесь, в Страсбурге). Комната оказалась ужасно маленькой и тесной. Хотя, в ней было, как и полагается 3-звездочному отелю, все необходимое. В этот раз мы взяли номер без завтрака — решили позавтракать местной выпечкой в каком-нибудь кафе.
Собор, конечно, очень впечатляет! Как снаружи, так и изнутри. Да и сам город очень красивый и интересный. Вечером, попробовав улиток в ресторане, расположенном по-соседству с нашим отелем, и запив их бутылочкой «Бордо», мы с удовольствием прогулялись по центру. Центр Страсбурга расположен на небольшом острове, который образован разветвляющимся Рейном. Здесь довольно трудно заблудиться. Даже в темноте.
Во время прогулки стали свидетелями съемок какого-то французского фильма. Судя по всему, про Вторую Мировую. Сцена, для которой только при нас сделали дублей 8, состояла в следующем: на набережной, прислонившись к фонарю, стоит и курит мужчина лет 50-ти. К нему подходит женщина, здоровается, мужчина рассматривает ее браслет, после чего женщина передает ему какой-то конверт (видимо, они шпионы), и вдруг они оба оборачиваются и убегают, как будто услышав выстрелы или взрыв. Если кто-нибудь случайно увидит эту сцену в каком-то фильме, пожалуйста, напишите в комментариях его название. Уж очень интересно узнать, что это было:)
17 октября 2011: Страсбург, Хайдельберг
С утра мы ещё погуляли по «Маленькой Франции», поискали аистов, которые, похоже, не дождались нас и улетели на юг, в 12 часов зашли в собор посмотреть на астрономические часы (и правда очень интересный механизм), закупились местными сладостями и отправились обратно в Германию, в город Хайдельберг (140 км от Страсбурга).
Хайдельберг встретил нас прекрасной солнечной погодой. Хайдельберг считается одним из самых теплых городов Германии. Здесь какой-то особый микроклимат. Говорят, что в Хайдельберге даже живут какие-то тропические попугаи. Попугаев мы не видели, а вот пальм на берегу Некара предостаточно.
Разместившись в уютном отельчике в самом центре города, — Hotel zum Pfalzgrafen — мы первым делом отправились в замок. Туда, как и в Зальцбурге, есть два пути: на фуникулере или пешком. Мы выбрали первый. Замок Хайдельберга сильно отличается от всех замков, о которых я рассказывала в начале. Во-первых, он гораздо хуже сохранился. Во-вторых, он, как «хэд-энд-шолдерс», совмещает 2-в-1: на развалинах старого замка в 17 или 18 веке построили новый, больше похожий на дворец.
Со стен замка открывается очень красивый вид на город. Внутри замка, который сам по себе уже является достопримечательностью, скрыта еще одна «интересность» — винная бочка, 7 метров в высоту и 8,5 метров в длину, объемом 212 422 литра. Огромную бочку видишь, как только входишь в винный погреб, справа от входа. Но стоит пройти чуть дальше и заглянуть за угол, и понимаешь — «это была не та бочка» :) «Та» бочка расположена в отдельной комнате высотой в три этажа, на ней устроена площадка-балкончик, куда ведут лестницы по бокам.
Еще одна достопримечательность замка — пороховая башня, взорвавшаяся в результате попадания в нее молнии. Интересно, что башня не рассыпалась на мелкие кусочки, а просто «съехала» вниз.
На следующий день мы зашли в музей университета Хайдельберга, который, между прочим, является старейшим университетом Германии (он был основан в 1386 году). Сам музей, возможно, показался бы нам более интересным, если бы мы понимали по-немецки. Но вот, что действительно интересно увидеть — это старая аудитория, вся отделанная деревом, с изображениями основателей университета и картинами в античном стиле, с расписными потолками и выгравированными именами профессоров. Также стоит зайти в студенческий карцер и приглядеться к росписям на стенах. В университете Хайдельберга учились величайшие философы, лингвисты, физики, химики, врачи и политики всех времен. Возможно, вам удастся найти на стене автограф кого-нибудь из них.
Последние два для мы провели у друзей в Альсфельде. Наш самолет улетал 20го октября. В назначенное время мы приехали в аэропорт, сдали машину и отправились домой, наполненные новыми впечатлениями и твердым намерением повторить путешествие. Но маршрут, разумеется, уже будет другим.
