Южная Америка в одиночку. Часть 2 — Боливия и Перу

Думаю, это больше субъективные впечатления, потому что все же я путешествовал по стране в нетрадиционной манере. Гид, свой водитель, туристические направления, специальные ресторанчики, которые все вместе обойдутся не дороже, чем ехать в одиночку на арендованной машине. Я пожелал в одиночку и получил соответственно. В обзорах путешественников в основном наблюдал иную страну, без всего вот этого вот.

Это был в основном негативный, но ценный опыт. Так сказать — взглянул на другую сторону медали, а там шоколадка заветренная, но, хотя бы шоколадка.

Находил единичных желающих на различных форумах посетить Боливию примерно так же, как сделал это я, потому эти подробности больше для них — чего стоит ожидать. Остальным желаю не париться и брать гидов, водителей и прочих и вкусить все прелести страны без этих всяких платных дорог.

Есть такая штука в Боливии, как дорожная виза, которую (наверное) можно где-то купить и проехать свободно по большинству туристических направлений (не точно). Не точно, потому что на одной и той же дороге в сторону Уюни я натыкался как на визовые посты, так и на обычные посты, где эта виза не действовала.

Как вы уже догадались, у меня не было этой визы.

Когда есть гидводитель, то и нет проблем, всё предусмотрено. А когда ты один и понятия не имеешь, то эти посты оплаты начнут тихо выводить из себя. Видишь захудалую деревню впереди, а они там каждые 20–40 км, готовь наличку в размере от 4 до 12 боливианов (в моих случаях), и недоумевай, за что же ты платишь, потому что это далеко не чилийские ограничения в 120 км с декоративными пальмами и чистыми туалетами на заправках.

В очередной такой деревне у меня иссякли наличные, банкоматы не предвиделись, и мне пришлось включить все свои скудные навыки убеждения и красноречия. Молодой парень хотел 8 монет, а у меня было только три. В итоге, языком жестов он смилостивился: «видишь того военного, который бдит за нами? Когда ему надоест бдить, проезжай бесплатно». Так и поступили. В последствии, движимый праведным гневом, я смекнул и почти никогда больше не платил. Во многие деревушки можно углубиться и объехать посты, дороги в деревнях отсутствуют, но внедорожник справится. Где не было объезда, включал незадачливого туриста, размахивал билетиками с тех первых постов оплаты и утверждал, что «все уже оплачено, чего вы меня не пропускаете?». В каких-то случаях без слов пропускали, в каких-то смотрели на меня как на дурака и недоумевающе тоже пропускали. Так что, если имеете длинный язык — пользуйтесь.

Дальше — маршрутки. Благодаря им Ла-Пас походит на психбольницу образца 19 века, с лоботомией и змеиными ямами.

У меня получилось сразу с корабля на бал. Корабль — аэропорт, бал — город. Как только проехал пункт оплаты в аэропорту, тут же очутился на рынке, где стеной прут маршрутки, между ними снуют невозмутимые Чолиты, а где-то под ними всеми дорога, по которой надо вроде бы ехать. Водители маршруток сравни «божественному ветру» при атаке на Перл-Харбор: застенчивый взгляд в даль и героическое самоотречение. Когда ты думаешь, что вот он уже должен, напирая, ткнуться в твой бампер, он напирает ещё на 10 сантиметров ближе.

Выползаешь из затора в тихие улочки, стираешь пот со лба, намереваясь перевести дух и поглазеть в навигатор, как откуда ни возьмись волна маршруток и во мгновение мертвая пробка.

Со временем я затесался в «свои» и начал так же переть напролом со стеклянным взглядом, не обращая внимания на маршрутки, колоритных Чолит и иногда даже получал от этого стихийного бедствия удовольствие.

Ну, либо линял из города в 5 утра, пока маршрутчики спят и видят, как становятся посмертными героями, протаранив американский авианосец.

Еще одна неприятная особенность — в темное время суток половина водителей ездят с дальним светом, другая половина рьяно моргает дальним тем, кто едет с дальним светом — настоящий цирк со светомузыкой. Возвращался из Уюни в Ла-Пас уже под ночь, по приезду посмотрел на себя в зеркало — а там замученный наркоман с опухшими красными глазами. Избегайте езды ночью, мой вам совет.

Про мусор упоминают многие: обочины завалены, города-свалки. Мусор исчезает совсем лишь в окрестностях Уюни и близлежащих деревнях. Может, для туристов стараются.

Нищета — повсеместная и удручающая, при этом люди, будто бы, довольны. Нагородить не облагороженные коробки из убогого кирпича посреди пустыни — вот тебе и вполне средняя деревня. А те самые племенные деревушки, которых нет на карте, там и вовсе из сена и грязи. К слову, такие деревушки, как ни странно, выглядят куда приятнее и самобытнее «зажиточных» кирпичных.

Вторая крайность. Боливия, несмотря на все её недостатки, оставила самые яркие позитивные воспоминания среди всех стран Южной Америки, которые я посетил.

Несмотря на нищету и озверевших маршрутчиков, люди там самые:

Колоритные. Старомодно одетые Чолиты, а каждый второй мужчина подойдет на главную роль вождя Могикан в каком-нибудь вестерне.

Колоритные — не всегда красивые, в общем понимании этого слова. Скорее даже — некрасивые. Но очень интересные. Сидеть на лавочке где-нибудь в парке и просто таращиться на проходящих мимо людей одно удовольствие.

Скромные и безобидные. Вероятно, субъективное впечатление. Заезжая в деревню из сена и грязи, которой нет на карте, невольно напрягаешься. Очевидно, почему: никаких законов, никакой связи с крупными селениями, нищета. Но, жители при виде одинокого странника на новом автомобиле прятали детей по хижинам, а сами не смели поднять на тебя глаза. Пойди разберись, кто кого больше боялся. Чтобы снять общее напряжение, я обычно действовал просто: взмах руки в приветствии и улыбка, что моментально разряжало обстановку, люди с облегчением приветствовали в ответ и разбредались по своим делам.

Честные — та черта боливианцев, которая хорошо выделяется на фоне нищеты. Продуктами в дорогу я всегда закупался у простых торговцев. А питался исключительно в самых простых забегаловках для местных. Там, где питаются работяги, а по всему залу местная кухарка гоняет ребятню, пытаясь заставить их сесть за стол и делать домашнее задание. Еда была без изысков, кормили на убой и за гроши, но суть не в этом. Ты видишь перед собой белого парня, вполне себе нормально одетого — явно залетного туриста, ни слова не понимающего по-испански, который протягивает тебе горсть монет, чтобы взяли, сколько нужно. Он пришел и больше никогда не явится — почему бы и не обмануть, не обсчитать. Но — нет. Со временем я был уже в курсе всех приблизительных расценок: сколько стоит кило бананов, литр колы и тазик риса с курицей. И всегда брали столько, сколько причитается и во взгляде ни секунды сомнения.

Ла-Пас. Ближе к ночи, мотаясь по Ла-Пасским серпантинам на одной из возвышенности передо мной открылся вид на ночной город, от которого всё еще мурашки по коже. Передать словами не смогу, как и фотографией — снимок смазал, да и не то это всё равно.

Природа. Едешь по равнине, на горизонте слегка заснеженные горы, всё бы ничего, но ты уже на высоте 4000 м.

Грозовые тучи вдалеке на уровне глаз, чистое звездное небо.

Пастушки, гоняющие овец.

Викуньи, потешные альпаки.

Солончак Уюни на рассвете, на котором ты совершенно один.

Гиды везут туда туристов начиная часов с 8–9 утра, а самостоятельные туристы там не в моде, так что 5–6 утра, самое то, чтобы побыть там в абсолютном одиночестве.

Дорога смерти

При посещении дороги смерти, на подъезде к ней со стороны Ла-Паса, будет несколько постов. На одном из них, помимо документов, будут проверять наличие аптечки и её содержимого. Дорога то смертельно опасная. При мне не пустили мужика, у которого аптечка была просрочена, так что имейте в виду.

Перу

Времени на Перу было выделено меньше недели — страну решил посетить «заодно», так сказать. Прилететь на другой край земли и не побывать на Мачу-Пикчу — выглядит довольно грешно, сами понимаете.

У меня был билет на прямой автобусный рейс из Боливии в Пуру, Куско, но Эво Моралес и оппозиция вовремя спохватились и решили выяснить, кто главнее — какие тут могут быть прямые рейсы.

На пару с таким же озадаченным австралийцем обменяли билеты на билеты с кучей пересадок и вместо 11 часов мотались по автовокзалам 23 часа. К такому повороту событий, естественно, были не готовы, — горсть случайных монет вскладчину — и мы довольствовались связкой бананов на завтрак обед и ужин, и это было веселое время.

Заодно прогулялся с полчаса по берегу Титикаки, чего не планировал.

Подоспел я аккурат на поезд до Мачу-Пикчу, который отходил в 6 утра, так что нормально лечь поспать после отбытия из Боливии мне удалось только через два дня.

Отдельно нужно сказать про железнодорожное сообщение из Куско до поселка Мачу-Пикчу (Есть древние руины Мачу-Пикчу, и есть одноименный жилой поселок рядом). Это единственный возможный наземный вид транспорта до Мачу-Пикчу, иначе только пешком, примерно по тем же железнодорожным путям несколько дней. Думается, железная дорога была построена исключительно в туристических целях, цены, к сожалению, неестественно высокие. Такая сложность и дороговизна, если отбросить природные условия, по моему мнению оправдана. Ибо если построить туда автомобильные дороги, то от Мачу-Пикчу камня на камне не останется. Стоит только представить себе, что на автобус от поселка Мачу-Пикчу до древних руин цепочкой едут автобусы с туристами, но всё равно очереди на эти автобусы километровые, то недолго думая, понимаешь, что хватит и железной дороги с конскими ценами.

Древний город Мачу-Пикчу впечатляет своей грандиозностью и природой вокруг, фотографии этого не передают, как бы банально это ни прозвучало. Так что оно того стоит: дорогие билеты и толпы туристов.

В поселке Мачу-Пикчу я задержался на три дня, в первую очередь отсыпался, а во вторую — там было хорошо. Отсутствие автомобильных дорог и самого автотранспорта, современная спортивная площадка в центре, где по утрам местные дети хором поют песни, занимаясь физкультурой, а по вечерам проходят футбольные турниры на любительском уровне. Все это обтянуто немногочисленными домишками, а вокруг крутые горы, уходящие в облака. С раннего утра совершал набеги на перуанские кафешки, отъедался, залезал на трибуны посмотреть футбол, сползал, отъедался. Ел я там много, потому что вкусно. Прогулки по Куско и поездка на «гору 7-ми цветов» сами собой отменились.

На Куско у меня оставалось меньше суток и… Я там тоже отъедался. Советую рынки для местных. Там вам продадут съестное, а если пожелаете, тут же усадят и приготовят тазик чего-нибудь.

Начал чувствовать себя медведем перед спячкой, потому решил двигаться дальше, на юг, поближе к Антарктиде.

Южная Америка в одиночку. Часть 1 — Чили

Южная Америка в одиночку. Часть 3 — Аргентина-Чили

Об аренде автомобиля, безнале и booking в Боливии.

Аренда авто в Боливии — довольно проблемная задача, пришлось изрядно поковырять интернет и немного рискнуть. Проблемы две, первая — заоблачные цены, особенно когда пузотерки неактуальны в боливийских пустынях. Вторая проблема — ограничение в пробеге. Пробег ограничивают так, чтобы ты, ясное дело, не шатался по всяким пустыням, а если и шатался, то за очень дорого.

Нашел две подходящие по разным критериям конторы, у которых можно снять ограничение в пробеге за определенную сумму. Это Europcar, но это лишь слухи, потому что система бронирования не предоставляет выбора и нужно договариваться на месте. А договариваться на месте — дело непредсказуемое. Потому выбрал контору под названием Saav rent a car. Контора родом из США, отзывов ноль, в аэропорту Эль-Альто не представлены, только город. Через агрегатор забронировал и оплатил сразу без ограничения в пробеге и со встречей в аэропорту. Всё в итоге прошло без значительных проблем.

Безнал я встретил лишь раз — в самом центре Ла-Паса в небольшом более-менее современном торговом центре, откуда сразу можно было и на фуникулере уехать. А так, банковская карта в Боливии бесполезна повсеместно, в том числе и на заправках.

Банкоматы можно найти — снятие наличных в любом из них с безумными комиссиями, как и во всей Южной Америке, так что, если решитесь, снимайте сразу и на все путешествие.

Букинг очень советую обходить стороной. Южноамериканский сервис плюс беспощадная наличка делают свое дело. Бронируешь с возможностью оплатить прямо через сайт, приезжаешь на место, а там только наличка, цена выше и разные другие радости. Разбирательства, потерянное время и прочие нервы, и я быстро пересел на airbnb.

Теги: Самостоятельные путешествия