Неразгаданные загадки восточной красавицы

Шасси мягко коснулись земли, самолет пробежал по посадочной полосе и остановился. Из динамика раздался голос:

— Добро пожаловать в Узбекистан! Мы находимся в аэропорту города Бухары! Температура воздуха за бортом +3 градуса. Оставайтесь, пожалуйста, на своих местах. Через несколько минут мы пригласим вас к выходу.

Так началось мое знакомство с древним городом, овеянным ветрами тысячелетий!

Мысль отправиться в Узбекистан возникла у меня в ноябре. Я придумывала, чем бы заполнить свободную часть новогодних каникул, и в какой-то момент взгляд упал на Бухару. Услужливая фантазия тут же нарисовала образ сказочного города с величественными минаретами и роскошными дворцами. Пришли мысли о ковре-самолете, лукавой Шахерезаде и остроумном Ходже Насреддине.

Идея отправиться в Бухару была так хороша, что почти тут же, для ее воплощения, нашлась приятная компания. Хватило одного телефонного разговора с моей подругой Татьяной, чтобы все обсудить и приступить к исполнению задуманного. Не прошло и нескольких дней, как мы стали счастливыми обладателями билетов и брони отеля.

И вот теперь, благополучно миновав таможенный кордон, мы стояли на пороге восточной сказки, где есть место чудесам и загадкам.

Отель наш отель находился на узкой старинной улочке вблизи площади Ляби Хауз, поэтому знакомство с городом мы начали отсюда.

Глубокий вечер. В водной глади пруда, играя разноцветными огнями, отражаются здания… В ветвях деревьев громко щебечут какие-то птицы. Это не совы, но они тоже не собираются спасть…

— Кто, интересно, эти неспящие по ночам пернатые? — подумала я.

Мы обошли Ляби Хауз и прогулялись вдоль древнего канала Шахруд, несущего в Бухару воды реки Заравшан. И тут у меня возникли вопросы.

Почему тысячелетия назад люди решили проложить канал, а не построили город у реки Заравшан? Что заставило их поселиться вдали от естественного полноводного водоема? Неужели Руди-Зар, маленький приток Заравшана, показался им более надежным источником воды, чем сама река?

Видимо древние люди не предполагали, что город будет разрастаться, и ресурсов Руди-Зар не хватит, чтобы напоить всех. А может Руди-Зар стал засыхать, и это заставило людей привести воды Заравшана в город.

Позже, ради интереса, я посмотрела на карте длину Шахруда от реки Заравшан до Ляби Хауза. Оказалось, что этот отрезок составляет больше 25 километров и надо сказать, что канал здесь не заканчивается, он тянется через весь город к парку Саманидов! Я была поражена гигантской работой, проделанной в древности.

Шахруд не единственная загадка Бухары. У нее их множество! Например, никто не знает, когда возник город, и кто его основал. Доказано, что Бухаре не меньше 2 500 лет. Однако археологи уверены, что город намного старше. Вполне возможно, что Бухара ровесница Иерихона, Дамаска, Афин и других древнейших городов мира. Но, к сожалению, получить подтверждение этого пока невозможно, все свидетельства надежно укрыты под мощнейшим слоем грунтовых вод. Да-да, на глубине 20 метров под Бухарой находится огромный резервуар пресной воды.

Как не интересно было гулять по вечернему городу и задаваться тысячью вопросами, но голод заявил о себе, и мы отправились ужинать в ресторан отеля Ляби Хауз.

Здесь, за особо ничем не примечательной современной дверью, оказалась весьма колоритное место! Дому, в котором находится ресторан уже 150 лет и оформлен он по традиции того времени.

Следующий день принес нам новые впечатления.

Если вечером город нашептывал нам сказки и загадывал загадки, то утро стало настоящим прикосновением к истории. Не успели мы выйти на улицу, как сразу почувствовали, что ступаем по мостовым очень и очень древнего города. И дело даже не в том, что вокруг нас были старинные здания. Это было какое-то необъяснимое ничем ощущение. Казалось, мы дышим воздухом, которым дышали люди тысячелетия назад!

Может быть, ночью ветер пустыни уносит все наносное и к утру остается только дух первозданности, который был здесь в начале времен? Или может из глубин подземного водоема поднимается эфир, источаемый древними артефактами?

Можно гадать о причинах, но факт остается фактом, мы буквально осязали древность!

Этим утром наш путь лежал к средневековой границе города, где сохранились остатки бухарской стены и въездные ворота Талипач.

Мы прошли мимо уже знакомой площади Ляби Хауз, миновали Торговый купол Таки-Саррафон, где во времена Великого Шелкового пути торговцы обменивали валюту.

Подошли к Караван-Сараю Нугай, где купцы, не только останавливались на ночлег, но и вели активную торговлю. Сейчас под сводами этого Караван-Сарая разместился магазинчик гончарных изделий. Мы не надолго туда заглянули.

Дальше на нашем пути оказался комплекс Ходжа-Гаукушан с минаретом, хаузом, мечетью и медресе. Красивое место! Никак не подумаешь, что в средние века здесь была скотобойня.

Для меня этот комплекс стал еще одной бухарской загадкой. Я никак не могла взять в толк, как рядом с учебным заведением и местом для молитв могли держать приготовленных для убоя мычащих и блеющих животных?!

От этого загадочного места мы, пройдя через безлюдный лабиринт улиц старого города, вышли к мавзолею Чашма-Айюб, который, согласно преданию, построен на том месте, где библейский пророк Иов открыл источник целебной воды и тем самым спас себя и местных жителей от неминуемой смерти.

Сейчас в этом мавзолее находится Музей воды. Экспозиция небольшая, но довольно интересная. Например, здесь есть карта хаузов, существовавших в Бухаре в начале 20 века и фотографии города того времени.

Рядом с Чашма-Айюб находится центральный базар. К тому времени, как мы здесь оказались, он уже вовсю работал.

Мы немного по нему побродили, но ожидаемого восточного колорита не обнаружили, разве что ряды свежих тандырных лепешек. Вдохнув их запах и, с трудом сдержавшись от покупки, мы поспешили к воротам Талипач.

Ворота были заперты на амбарный замок, но так небрежно, что нам не составило труда проникнуть на запретную территорию.

Впрочем, как оказалось, местность позади ворот была вовсе не запретной, а очень даже исхоженной людьми, желающими сократить путь в парк Саманидов. Так что мы без смущения осмотрели крепостные стены изнутри и, вместе с другими, прошли в парк.

Судя по всему, летом здесь очень зелено и, я думаю это рай для желающих укрыться от зноя, но бесснежной зимой здесь гулять совсем не хотелось. Поэтому, перейдя Шахруд, мы прямиком направились к одному из самых древних зданий Бухары — мавзолею Исмаила Самани.

Это небольшое здание настоящее чудо! Интересно, есть ли где-нибудь что-то подобное? Зодчие буквально сплели мавзолей из жженого кирпича. Я даже представить себе не могла, что такому грубому материалу можно придать такою пластику и такие формы!

По мнению знатоков, в конструкции и отделки мавзолея сплелись согдийские, буддийские и исламские традиции.

Например, ступенчатые ниши отсылают к согдийской культуре, сама планировка здания воспроизводит буддийско-манихейскую мандалу, а над входом, на деревянной балке, можно разглядеть арабскую надпись, сделанную куфическим почерком.

Как гласит летопись, эмир Исмаил Самани построил этот мавзолей над могилой своего отца в 868 году. Позже здесь был похоронен он сам, его сын и внук.

Исмаил Самани — легендарный правитель. Формально он был наместником багдадского халифа в Мавераннахре, но по сути являлся полновластным хозяином этих земель. При нем Бухара стала столицей и культурным центром государства. Это было время процветания наук и искусства. В частности, при Исмаиле Самани начал формироваться новоперсидский язык и новоперсидская литература.

Исмаила Самани почитают и по сей день. Существует легенда, что и после смерти он продолжает править страной. До сих пор к его мазару люди несут записки с вопросами и просьбами о помощи.

Кстати, пик Коммунизма — высочайшая вершина Таджикистана и бывшего Советского Союза, теперь носит его имя.

Все это нам рассказала женщина — смотрительница мавзолея.

Надо сказать, что Бухара вообще очень гостеприимная и доброжелательная! Люди на улицах с удовольствием заговаривали с нами и, совершенно бескорыстно рассказывали разные интересные истории о себе и о своем городе. На каждом шагу мы ощущали себя желанными гостями, и это было очень приятно!

От мавзолея Саманидов мы направились к ансамблю Кош-Медресе, здесь, напротив друг друга, стоят два учебных заведения 16 века, построенных Абдулла-ханом II — правителем из династии Шибанидов.

Медресе Модарихон он построил в честь своей матери, а медресе Абдаллахана в честь себя самого.

В первый момент здания кажутся очень похожими, но при ближайшем рассмотрении видна разница в размерах, формах и отделке.

У нас, к сожалению, не вышло в полной мере оценить красоту этого места, Кош-Медресе реставрируют и вокруг полно строительного мусора. Очень надеюсь, что работы скоро завершатся и ансамбль будет достойным пунктом в программе любого путешественника.

Ну, а мы отправились дальше, теперь нам предстояло познакомиться с сердцем города, где находятся сразу три достопримечательности. Это крепость Арк — обиталище бухарских эмиров и их двора, мечеть Боло хауз — соборная (пятничная) мечеть дореволюционной Бухары и Шуховская водонапорная башня — смотровая площадка Bukhara Tower.

Боло хауз знаменита историей своего возникновения и резными колонами айвана.

Эмир Шахмурад, правивший в Бухаре в 18 веке, видимо был романтиком-демократом и ему нравился образ арабского халифа Харун ар-Рашида, любившего, переодевшись дервишем, ходить по базару и слушать разговоры своих подданных. Иначе чем объяснить, что в какой-то момент он решил молиться вне стен своей резиденции и в 1712 г. построил для этого мечеть Боло хауз. С этого момента он каждую пятницу совершал в ней намаз вместе с простыми людьми.

Что касается айвана с резными колонами, то его при Шахмураде не было, айван пристроили только в 1917 г., при последнем бухарском эмире.

В наши дни мечеть Боло хауз используется по своему прямому назначению.

В тот момент, когда мы оказались рядом с ней, там было много верующих, и мы решили их не беспокоить. Поэтому ограничились внешним осмотром.

Прежде чем отправиться в Арк, мы решили подняться на смотровую площадку, которую организовали на Шуховской башне.

Металлическая конструкция резко контрастирует с окружающими постройками и. не смотря на свою красоту, выглядит здесь инородным телом. Но я вспомнила, что эту башню называют «кружевным автографом Шухова» и эта мысль меня примирила с дисгармонией пейзажа.

В мгновение ока лифт поднял нас на вершину башни, откуда открылась панорама Бухары.

Находясь здесь можно было разглядеть стены и ворота Арка, мечеть Боло хауз и площадь перед ней, увидеть комплекс Пои Калян и улицы города.

Очень здорово, что Бухара обзавелась такой отличной смотровой площадкой.

Настало время познакомиться с крепостью Арк, этим городом в городе. Именно здесь в древние времена начиналась Бухара и располагалась резиденция всех бухарских правителей.

При покупке билетов в крепость, нам предложили экскурсию. Это было замечательное предложение! Заплатив положенную сумму, мы отправились исследовать Арк с экскурсоводом. Искусная рассказчица поведала нам много интересных фактов из истории Бухары и самого Арка.

Древние стены крепости видели Омар Хайяма, Авиценну, Рудаки, Фирдоуси, других поэтов и ученых. В разные времена Арком владели согдийцы, персы, тюрки, арабы и даже греки. Твердыню много раз разрушали и вновь отстаивали. Последние тяжелые разрушения нанесли ей большевики под командованием М. В. Фрунзе. До сих пор южная часть крепости не восстановлена и толком не исследована. Археологи предполагают, что именно здесь они найдут ответ на вопрос о реальном возрасте Бухары.

Сейчас считается, что городу 2 500 лет, но согласно дошедшим до нас хроникам Мухаммада Наршахи, уже в 10 веке Бухаре было более 3 000 лет. Прав ли был средневековый автор, покажет время.

Под впечатлением от услышанного и увиденного в Арке мы продолжили наш поход по Бухаре. Светлое время подходило к концу, когда мы подошли к комплексу Пои Калян. Нам не хотелось знакомиться с этим местом наскоком и к тому же мы уже подустали и здорово проголодались. В тоже время пройти мимо одной из основных достопримечательностей тоже было неправильно.

Мы стояли и думали, как поступить, пока не обратили внимания на здание с террасой на верхнем этаже. По всему было видно, что это ресторан из которого можно охватить взглядом весь комплекс. Отправиться туда было самым лучшим вариантом. Во-первых, мы получали возможность отдохнуть и поесть, а во-вторых побывать еще на одной смотровой площадке.

Надо сказать, что еда в ресторане оказалась не ахти, но вид на Пои Калян открывался замечательный. Замечу, что через некоторое время он станет еще лучше, сейчас его несколько портит стройка у подножья ресторана.

Когда мы вышли из ресторана, уже почти стемнело, к тому же начался дождь, но нам отдохнувшим совсем не хотелось идти в отель, поэтому мы нырнули в темноту узких бухарских улиц, миновали Ляби Хауз,

и еще немного покружив в лабиринтах переулков, подошли к еще одной бухарской достопримечательности — медресе Чор Минор.

Здание оказалось небольшим и, в неверном свете фонарей, казалось макетом.

Дождь усиливался, и мы укрылись под навесом стоящего напротив здания. Отсюда можно было рассмотреть все его четыре минарета. Почему зодчий украсил их по-разному? Интересно, он это сделал из любви к искусству или и зашифровал в рисунках какой-то сакральный смысл?

Чор Минор — еще одна неразгаданная загадка!

Мы с Татьяной немного порассуждали на эту тему и отправились в отель спать, чтобы на следующий день продолжить знакомство с Бухарой.

Продолжение следует…

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм