Сирия. Ч - 5. Старый город

По другой версии, получил название от Демшака, раба пророка Авраама.

Если верить Библии, здесь произошло первое в мире убийство, Каин лишил жизни Авеля. Это случилось в пещере на горе Касьюн. Последняя ощетинилась наростом городских строений, отчего кажется, что Дамаск через гору вот-вот перепрыгнет.

До 2011 года к пещере можно было подняться. Теперь гору контролируют военные. В любом случае, в Дамаске есть на что посмотреть. Изучать Старый город никто не запрещает.

На его улочках время сжимается.

Делая шаг вправо, попадаешь в первые века христианства, влево — переносишься в средневековье.

И даже если ты где-то уже проходил, что-то интересное мог попросту, не заметить.

Археологические раскопки на территории Дамаска вести сложно, ибо здесь один век наложен другой.

На одной из улиц мне встретилась мощная колонна, встроенная в дом. Её низ подпилили лет 200 назад, дабы проезжали повозки, но при этом к какому веку она относится, никто не знает.

Друзья, представьте ситуацию, в Москве остался Китай-город. Его стены сносить не стали, и внутри живут люди, при этом Кремль так и остался особой цитаделью. Именно так устроен исторический центр Дамаска. В течении веков Старый город развивался за стенами крепости: что-то сносилось, что-то перестраивалось и даже пристраивалось.

Гуляя вдоль крепости, я с удивлением обнаружил, что южнее ворот Баб Тума, древние стены получили дополнение в виде балконов, похожих на коморки папы Карло.

Документы на перепланировку в Дамаске не требуется. Жители прорубили стены изнутри, расширив своё пространство, кто как сумел.

Нечто подобное я видел в Дербенте. Там под склады и под гаражи вырезались древние сасанидские блоки. Восток — дело тонкое, у некоторых даже разрешающие документы оказались оформлены.

С севера стены Старого города опоясывает река. Теперь это маленький ручеёк, один из рукавов Барады, в прошлом выполнявший оборонительную функцию. Здесь стена никакими балконами не облеплена, и мы, глядя на разнокалиберные блоки, можем только гадать, кто, когда и после чего восстанавливал крепость.

Спускаясь на юг, река раздваивается, слегка отодвигаясь от Старого города.

Впрочем, где именно река, а где построенный при Омейядах канал, никто толком не знает.

Южнее Баб Тумы, между двумя водными потоками есть нечто похожее на бульвар, обустроенный монументом. По словам гида, памятник ничего не обозначает, он подарен китайцами. Иньчуань — побратим Дамаска.

А вот в России у Дамаска, к моему большому сожалению, побратимов нет.

Новый Дамаск от старого, спрятавшегося за крепостной стеной, очень сильно отличается.

Вырвавшись из тесного центра, город наслаждается широкими бульварами и площадями. Впрочем, я обещал гиду, что не стану далеко уходить от Старого города. Вернёмся назад.

При строительстве крепостных стен, римляне прорубили семь ворот, к которым позже добавили ещё четыре (до наших дней дошло 9). К XIX веку их стало 13. Внутри города существовали ещё и ещё ворота, отделяющие друг от друга еврейский, мусульманский и христианский квартал. На ночь внешние закрывались охранявшими их стражниками.

Мы жили вблизи Баб Тума. По первой версии, проход в стене получил имя апостола Фомы, ибо здесь начинается христианский квартал.

По другой версии, ворота увековечили память племянника византийского императора Гераксилия. Томас (по-русски Фома, по-арабски Тума) возле ворот Венеры в 635 году возглавил оборону против мусульман, лично сразив нескольких воинов. После взятия Дамаска Томас бежал и был убит в районе Ливанских гор.

В любом случае, крайне интересно посмотреть на кусочек прошлого. Ворота от стены с обеих сторон отрублены, вокруг них круговое движение. Баб Тума это большой транспортный узел, куда и маршрутки приезжают, и автобусы, и таксисты.

Сами ворота довольно узкие, неоднократно реконструировались. На них сверху и минарет ранее возвышался, и бойницы врага отпугивали. Я даже сквозь них прошёл. Открыл половинку двери, посмотрел, где стояли стражники. Впечатлило!

Проезжая, мы видели ещё и ещё ворота. К сожалению, где-то военные стояли и потому я не фотографировал, где-то попросту не успел. Но я очень рад, что мы побывали возле Баб Шарки.

Восточные ворота, ворота Солнца — самые старые. Дата постройки III век н. э. Крепостная стена здесь сохранилась лучше, нежели в других местах.

Если мысленно убрать минарет, пред нами предстанет то, что создано римлянами. Справа и слева кипела торговля. Под высокой аркой проезжали повозки, проходили пешеходы. Бойкие водоносы предлагали освежить горло, а внимательные стражники зорко изучали, с кого взять плату за ввозимый товар.

Уровень города в то время лежал на 1,5 метра ниже. Соответственно, стены были более грозными.

В эти ворота в 635 г. вошло правоверное воинство под предводительством Муавии, первого халифа династии Омейядов. По иронии судьбы в 749 г. через Баб Шарки в город ворвался аббасидский полководец Абдалла бен Али, покончивший с Омейядами.

От Баб Шарки Старый город разрезает единственная прямая улица. Она состоит из Мидхат-Баши и Виа Ректы.

Там, где они сходятся, город украшают остатки римской арки.

В 635 г. в этом месте соединились две арабские армии, захватившие Дамаск. В память о подобном Омейядами установлен минарет.

Мидхат Баши тоже улица историческая. Она превращена в базар, но именно по ней заходил в город будущий апостол Павел.

Более чем уверен, читатели про Павла знают. Вначале Савл являлся гонителем христиан. Господь его за это наказал, лишив зрения. Позже, когда тот раскаялся и уверовал в Христа, Господь зрение венул. Начав новую жизнь, Савл решил взять имя — Павел.

В первый свой визит мне повезло попасть в то место, где Савл ослеп. Там стоит церковь. Теперь же я во второй раз побывал в доме Святого Анания, куда привели ослепшего Савла. Ананий тайно собирал христиан. Он крестил Савла и тот стал Павлом, после чего прозрел.

Павел стал проповедовать. Христианство на тот момент находилось под запретом, и потому враги веры решили его убить. Узнав об опасности, Павел бежал из города. Христиане спустили его в корзине со стены.

Дом Анания неподалёку от ворот Баб Шарки. С Виа Ректы сворачиваем в переулок, и тот выводит точно до цели. Сам дом, конечно, не сохранился, но на его территории есть подземная часовня. Христиане боялись властей и потому службы проводили в тайне.

Спускаясь в подвальное помещение, создаётся чувство, что ты попал в эпоху ранних христиан. Всё очень скромно, нет ни икон в дорогих окладах, ни фресок, ни позолоченных люстр. Помещение состоит из двух глухих комнат, где периодически проводятся службы.

Анания стал первым епископом Дамаска. Можно предположить, что именно здесь в подвальном помещении появился первый христианский алтарь.

Дабы проповедовать, Анания ушёл из Дамаска, но был убит. Его тело доставили в Дамаск и похоронили в собственном доме, замуровав в склепе, рядом с часовней. Дом римские власти почти сразу конфисковали, и только халиф Валид, удалявший христиан из строящейся мечети Омейядов, через 650 лет вернул его христианам. Тот маленький зал, где долгое время покоились останки первого епископа Дамаска, в настоящем тоже часовня.

Нам очень повезло с отелем, что он находился в христианском квартале.

Это сэкономило столь желанное световое время для изучения города.

Неискушённый человек, глядя на здания, может подумать — Старый город сплошная нищета, почему люди отсюда не уезжают в новые районы?

Недвижимость в Старом городе не продаётся. Если квартира, дом или домовладение принадлежит какой-то семье, они так и будут, передаваться от отца к сыну. Последний, даже если у него сейчас нет денег, предпочтёт ждать их появления, а когда что-то капнет, он сразу вложит в ремонт. Соответственно, если домовладение или квартира выставляются на продажу, цену можно ставить любую.

Рядом с нами над старой дверью одного дома я обнаружил вот такой герб. Он обозначал принадлежность к христианской церкви.

Если мы видели, что какой-либо храм открыт, обязательно заходили, посмотреть внутреннее убранство.

Интерьер и оформление христианский церквей Дамаска в помпезности уступает католикам и РПЦ. Прихожан на службу собирается мало. Зато нам никто не делал замечаний по поводу фотоаппарата.

По утрам в Старом городе образуются пробки. Кто-то едет сюда на работу, кто-то по делам. Меня же поразило большое количество детей, обучающихся в Старом городе. Утром их привозят на микроавтобусах до неприметных дверей школы. Заглядываешь краем глаза внутрь, а там широкий двор, здание в три этажа и обустроенная территория.

В Сирии школы государственные, мусульманские и христианские. У христиан в классах часто учится 2–3 ребёнка мусульманина. А вот наоборот, по целому ряду причин, не происходит.

Напомню интересный факт. Первым Митрополитом Киевским и всея Руси, стал Михаил, родившийся в Дамаске. В 988 году ему выпала честь крестить вначале князя Владимира, а после киевлян.

Некоторое время назад в Старом городе обустроили сквер, посвящённый геноциду ассирийцев. Произошло это, как и с армянами, в 1915 году. Городские власти установили мемориал, разбили маленький парк, расставив для красоты несколько римских колонн. На мой вопрос, были ли здесь колонны изначально или их привезли? Никто ответить не смог.

Не скажу, что сквер особо интересное место, и тем не менее упомянуть его считаю нужным.

Ещё одно место, про которое нельзя не упомянуть — такийе Ас-Сулеймания. Оно расположено не в самом Старом городе, но рядом. Это целый комплекс из музея, мечети, медресе и дервишского монастыря. Нам удалось посетить только монастырь. Монастыря нет уже более ста лет, такийе переделан под туристический центр.

Надо сказать, такое понятие как монастырь, в отличие от христианства и буддизма, в исламе весьма условно. Дервишей принято считать монахами, однако в одном месте они не сидели. Дервиши странствовали, и путь их чаще всего лежал в Мекку и Медину.

Именно для странствующих дервишей османский султан Сулейман Великолепный, в чью честь названа такийе, велел построить приют для паломников. Его решение воплотил в жизнь в 1554—1560 гг. знаменитый стамбульский зодчий Синан. Текийе решили возводить на окраине города, на месте бывшего дворца Каср аль-Аблак султана Бейбарса.

В настоящем в прилегающих торговых лавках, по решению властей, сирийские мастера демонстрируют изделия народных промыслов. Такийе состоит из мечети, внутреннего дворика, с трёх сторон обрамлённого галереей и бассейна. Последний уже наверно забыл, когда наполнялся водой.

Зато здесь чувствуется дыхание истории. Внутри мечети за прошедшие века мало что изменилось, чего не скажешь о внутреннем дворике.

В отличие от Москвы, крепкого щита под Дамаском нет. Половые плиты двора, благодаря действию грунтовых вод, сдвинулись, образовав бугры и впадины. Кое-где колонада и арки укреплены каркасом. Возможно, это мятежная душа Бейбарса протестует, не соглашаясь, что снесли его дворец…

В покрытых куполами кельях дервишей расположились торговцы сувенирами. К сожалению, таковых не много, как и самих туристов.

В городе меня особо впечатлили: Национальный музей, дворец Азем, мечеть Омейядов, Дамасская цитадель и расположенный рядом с ней памятник Салах ад-Дину. Крепость за последние сто лет и тюрьмой успела побывать, и дважды воинской частью. Внешне она выглядит солидно, однако, ни во время моего первого визита (2005 г.), ни сейчас, внутрь не пускают. Как и другие военные объекты, фотографировать крепость нельзя.

Что касается памятника, он появился в далёком 1993 году. Помню, раньше отчаянные головы на него залезали. Теперь же возле монумента появилась ограда.

Арабский полководец на своём коне устремлён вперёд. Справа и слева простые воины, символизирующие народ, который Салах ад-Дину удалось объединить для борьбы с крестоносцами.

Про Салах ад-Дина написано великое множество исторической литературы, писатели неоднократно упоминают его в книгах, режиссёры снимают о нём фильмы. А вот поверженных врагов на монументах изображают не часто, и здесь именно этот случай.

В мае 1187 г. Салах ад-Дин объявил крестоносцам священную войну, двинув на них восьмидесяти тысячное войско. 4 июля 1187 г. состоялась битва при Хаттине, в результате которой рыцари оказались разгромлены. В плен попал король Иерусалимского королевства Ги де Лузиньян, великий магистр тамплиеров Жерад де Ридфор и многие другие.

Особняком в списке пленников Рено де Шатильон. И если рыцарей Салах ад-Дин отпустил за выкуп, то Шатильона обезглавил лично, сдержав данное самому себе слово.

Рено де Шатильон (1123 — 1187 г.) среди европейцев практически неизвестен. Историки, наоборот, считают его безответственным авантюристом, действия которого привели к падению Иерусалима.

Рыцарь Рено де Шатильон участник Второго крестового похода (1147—1149 гг.), позже остался в Иерусалиме в качестве наёмника. Вот тут то и началась основная деятельность в виде разбоев и набегов.

В 1160 г. во время рядового сражения вблизи Алеппо Шатильон попал в плен, и находился среди арабов долгие 16 лет. Позже, по одним данным, князь Антиохии был выкуплен, по другим, бежал.

Изучив язык сарацинов и обычаи, «сеньор Крака» (замок в Иордании) сделался лютым ненавистником мусульман. Уже в 1177 году Шатильон со свои малым войском наголову разбил Салах ад-Дина, шедшего на Иерусалим, и тот спасся чудом.

Осенью 1181 года Шатильон построил пять больших галер, далее он их разобрал, и, при помощи бедуинов, перевёз на Красное море. Четыре года Шатильон грабил торговые суда арабов, а также паломников, направлявшихся в Мекку. Благородному рыцарю подобного показалось мало. Зная страсть мусульман к золоту, Шатильон договорился с бедуинами, что они покажут ему путь в Медину и в Мекку, куда и направился.

Запасшись водой, Шатильон совершил стремительный бросок через пустыню к Городу Пророка. Он хотел, вскрыть могилу Мухаммеда, забрать останки и выставить у себя в замке, дабы мусульмане поклонялись святыне, отдавая ему деньги. Мекку планировалось просто ограбить.

Увы, не получилось! В одном дне пути от Медины его отряд наголову разбил брат Салах ад-Дина. Шатильон спасся, тогда как его 900 разбойников-крестоносцев попали в плен, и были далее публично казнены все в один день в различных городах Аравии.

Шатильон на этом не успокоился. Собрав новых сторонников, он вновь принялся за старое. В 1187 г. он захватил богатый караван, шедший из Египта в Мекку. В плен попала сестра Салах ад-Дина, над которой рыцарь, по некоторым данным, надругался. Не удовлетворившись, Рено выступил в новый поход на Медину. Приблизившись, сжёг несколько ближайших городов, однако, узнав, что Салах ад-Дин обложил его замок, выступил обратно.

Всё это очень сильно раздражало мусульман. И если прежде у них существовали разногласия, то на фоне угрозы Шатильона мусульмане стали объединяться под знамёнами Салах ад-Дина. Последний в 1187 г. осадил Тиберию, оплот графа Раймонда. У крестоносцев происходили дрязги. Они только-только выбрали нового короля Ги де Лузиньяна, который не успел укрепиться во власти. И тем не менее в поход рыцари выступили.

Мусульмане их окружили, и подожгли вокруг лагеря траву. Рыцарское воинство представляло собой грозную силу. Однако и они сами и их оруженосцы страдали от жажды. По чистой случайности только графу Раймонду удалось избежать плена (через полгода он скончался от ранения). Остальные, либо погибли, либо попали в плен.

По всей видимости, Бог от крестоносцев действительно отвернулся. В битве при Хаттине был потерян Святой Животворящий Крест Господень.

Зато у мусульман путь на Иерусалим оказался открыт. В городе почти не осталось воинов и Салах ад-Дин его обложил, предложив христианам сдаться и уйти за выкуп. Так оно и произошло. Мусульманский полководец осенью 1187 года отвоевал Иерусалим.

Король Ги де Лузьян, дав слово, не воевать против мусульман, почти сразу его нарушил. В любом случае, королём он более уже не был, только синьором. Скульптор изобразил Ги де Лузьяна отдельно от упавшей короны.

Ну, а Рено де Шатильон после проигранной битвы никогда не поднял своего меча, по причине смерти.

От памятника доходим до ворот Баб Ан-Наср (ворота Победы). Название осталось от прошлого, ворота разобрали в 1864 году. Стены тоже нет. На её месте дома, напротив новый Дамаск, и между ними площадь.

Отсюда начинается рынок Сук аль-Хамидия. Очень хорошо помню это место. В прошлый свои визит мы проходили через Баб Ан-Наср несколько раз. Здесь постоянно крутился водонос с двумя кувшинами на спине, наливавший желающим, кому воду, кому квас.

Увы, водоноса, с его утоляющим жажду квасом, более нет. Зато появилась его бронзовая копия. Руки скульптуре после всех этих революций кто-то уже отбил, но на постаменте она устояла.

Мы намеревались зайти на рынок, но были остановлены службой Мухабарат (Безопасность). За всю поездку подобное случилось только здесь. Полицейский начал выяснять у гида, кто мы такие и почему гуляем по городу? Тот показал бумаги. Офицер безопасности на этом не успокоился. Он побежал куда-то звонить. Вернувшись, дал команду — пропустить.

Здесь мы первый и последний раз увидели сирийских девушек с автоматами. Баб Ан-Наср — лицо города, и, возможно именно поэтому сирийские власти сделали его изящным.

Сук аль-Хамидия крупнейший рынок Сирии. Он представляет собой длинную торговую улицу, накрытую сверху железной арочной крышей, отчего кажется, что ты передвигаешься внутри большой трубы. Справа и слева в стену встроены магазины. Нижний этаж торговая лавка, над ней окно, где базируется склад.

Базар на этом месте был всегда. Ранее он назывался Греческим, а после Новым. Последующее название Хамидия в честь турецкого султана Аблул-Хамида II. Именно при нём после многочисленных пожаров рынок обрёл металлический верх.

На крыше можно видеть дырки, сияющие небом. Это не особенности конструкции — это следы обстрелов.

В 1925 г. произошло Сирийское национальное восстание. Повстанцы заняли Дамаск, намереваясь, выгнать французов. Последние подтянули из Сенегала и из Морокко войска. Дамаск был взят в кольцо. Против повстанцев с допотопными ружьями использовались танки, артиллерия и авиация. В результате чего Франция свою власть над Сирией сохранила.

Я же шёл и не мог оторвать взгляда от крыши. Получается, свободолюбивые французы обстреливали Дамаск напропалую. В противовес им, игиловцы подобного не делали!!!

По причине пятницы многие лавки оказались закрыты. Народ молился в мечетях. Одна из таковых расположилась непосредственно на рынке. Вход располагался между магазинами.

Нам всем запомнилось кафе Багдаша, где можно попробовать знаменитое дамасское мороженое аль-Има, приготовленное по старинным рецептам.

В 1885 г. на этом месте была лавка антиквариата. Её купил Мухаммед Хади, превратив в магазин мороженного. Холодильников в те годы не было и потому Мухаммед зимой заготавливал лёд, который собирал в горах, оборудовав в подвале маленький цех.

Хади удалось создать особое мороженное, отличавшееся повышенной тягучестью, более твёрдое, нежели сгущёнка. Сверху оно посыпалось фисташками и другими сладостями. Горожане новый продукт распробовали. Кафе Хади стало пользоваться популярностью.

В настоящем производством управляет восьмидесятилетний внук Хади Мухаммеда.

Могу сказать честно — очень вкусно и не дорого! Простая порция на наши деньги 50 рублей, с фисташками 60.

Цены в Сирии на порядок ниже Ливана и Иордании. Некоторое время назад открыли границу. Соседи приезжают в Сирию на выходные, дабы отовариться продуктами и товарами.

А вот беженцев назад возвращается мало, при этом Ливан не стремится наполнять себя шиитами. Отмечу, от войны чаще всего бежали именно они. По словам гида, когда в Ливане дали возможность провести для сирийцев выборы, почти все беженцы проголосовали за Асада.

Рынок Хамидия выводит к воротам мечети Омейядов. Слева усыпальница Салах ад-Дина. Впрочем, на её территории не только усыпальница. Здесь можно видеть римскую арку и остатки колонн.

Легендарный полководец родился в 1138 г. в Тикрите в семье курдского военачальника. С 13 лет находился при алеппском дворе, впитывая атмосферу походов и придворных интриг. В Дамаске он бывал часто. В 32 года Салах ад-Дин пришёл к власти в соседнем Египте. С этого момента началась его стремительная карьера.

В последующем Салах ад-Дин проявил себя не только в качестве полководца, но и как политик. В ноябре 1192 года он заключил с крестоносцами мир, по условиям которого внутренняя часть Сирии признавалась мусульманской, с правом беспрепятственного прохода паломников.

Договор скрепили брачным союзом. Сестра короля Ричарда I вышла замуж за младшего брата Салах ад-Дина. Полководец умер в Дамаске в марте 1193 года. От египетских Фатимидов ему достались несметные сокровища, которые он раздал приближённым. Его личное состояние на момент смерти исчислялось 47 серебряными монетами и одним золотым динаром.

Для мусульман, особенно сирийских, Салах ад-Дин образец мудрости, доблести и порядочности. Его усыпальница одно из культовых мест Дамаска.

В прошлом здесь находилось медресе Азизия, построенное сыном полководца Малик Азимом. После множества бурь, бушевавших над Дамаском, медресе оказалось разрушено, а усыпальница заброшена. В 1898 г. Дамаск решил посетить кайзер Вильгельм II (Гитлер не был родоначальником политики заигрывания с мусульманами).

Вильгельм сделал городу подарок, выделив деньги на реконструкцию мавзолея. Останки полководца поместили в новый мраморный саркофаг, тогда как старый, в котором они покоились до этого, оставили рядом.

Всё это я помню по прошлому визиту. А вот тот факт, что рядом с Салах ад-Дином появилась ещё одна усыпальница, удивил. Чести покоиться рядом с великим Салах ад-Дином, по решению Сирийского правительства, удостоился исламский богослов Муха́ммад Саи́д Рамада́н аль-Бути́.

Как и почему это произошло? Тут начинается политика. Я расскажу об этом в следующий раз.

Вот таким оказалось моё второе знакомство с Дамаском. Конечно, я видел не всё, и где-то в описаниях мог ошибиться. Но я не ставил целью, написать путеводитель. Мне просто хотелось, познакомить читателя с забытым Дамаском и передать атмосферу города.

В заключении хочется напомнить — в 1979 году Старый город Дамаска был включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО под № 20. Старый город зачислили в список одним из первых!!!

Продолжение — Сирия. Ч — 6. Крак-де-Шевалье — бывшее гнездо госпитальеров

Теги: Культурно-познавательный туризм