Берлин радиально

С самого утра мы проехали в район Курфюрстердамм, сложившийся вдоль одноимённого проспекта. Берлинцы сократили название как улицы, так и всего района до детского Кудам.

Выйдя на станции метро Угландштрассе, мы попали на одну из самых известных улиц Кудама — Фазаненштрассе, которая в годы империи была, пожалуй, самой элегантной улицей с удивительно красивыми домами. Назвали улицу в честь фазана, который встретился королю Фридриху II в. 1755 году где-то в конце будущей улицы. Чем был фазан примечателен, так и не понял. Но в историю попал.

Война не пощадила и этот район, сохранились только отдельные дома. Например, под номером 13, в 1889 был построен этот интересный «дом художников и врачей имени святого Луки». Подобными домами с эркерами, башенками, балконами, причудливыми деталями (головами лошадей, лавровыми венками, берлинскими медведями, египетскими сфинксами) была застроена половина улицы.

В доме разместилось 20 студий для скульпторов и художников, многие начинающие, и уже получившие признательность творцы снимали в нём жилплощадь. Хозяин, герр Шеринг, устраивал периодические выставки-распродажи, во время которых арендаторы не только оплачивали арендную плату, но и пополняли карман владельца дома дополнительной прибылью. Многое изменилось почти за полтора столетия, но и сегодня некоторые студии и апартаменты используются художниками.

В первоначальном виде стоит на Фазаненштрассе и «Театр Запада», который построил в 1896 году архитектор Бернхард Зеринг. Театр не имеет никакого отношения к разделению Берлина на Восточный и Западный. «Новым западом» прозвали эту часть города в XIX веке, во времена строительного бума на Кудаме. В войну здание изрядно пострадало, но в 1980-х театр отреставрировали в прежнем виде.

Прямо напротив «Театра Запада"возвышается одиннадцатиэтажный небоскрёб высотой 36 метров, построенный архитектором Йозефом Полом Кляйхуэсом в 1992–1995 годах — пример относительно современного строительства. Первоначально здание должно было быть 17-этажное, но чиновники сократили его со ссылкой на высоту зданий в окрестностях. В конце концов архитектор сумел протащить разрешение о надстройке в виде подвижного паруса из клепаного листового металла. Чтоб хоть как-то быть повыше.

На месте самой Курфюрстендамм в XVI веке проложили гать через болото, чтобы прусские курфюрсты не тратили целый день, добираясь от городского дворца к охотничьему замку Груневальд.

На её-то месте в конце XIX века и появилась самая респектабельная на то время улица Берлина шириной в 54 метра и длиной в 3,5 километра. Кудам должна была стать берлинским аналогом Елисейских Полей. В начале прошлого века здесь была самая дорогая земля и строились самые лучшие доходные дома Берлина.

Редкие старые дома на проспекте пережили войну, но и эти остатки былого великолепия дают представление о том, какой была улица изначально.

После постройки в 1965-м году на Кудаме первого в Берлине многофункционального комплекса «Europa-Center» с торговым центром, бутиками, офисами, отелем и кинотеатром, этот район вновь обрёл статус одного из самых престижных в Западном Берлине.

Вращающаяся эмблема «Мерседеса» в годы «холодной войны» была хорошо видна из восточной части города, эдакая «путеводная звезда» маячила перед глазами желающих иммигрировать, олицетворяя «западное благополучие».

На Курфюрстендамм по-прежнему вереницей стоятся новые отели, офисные центры, элитное жильё, улица и сейчас сохраняет «титул» одного из центров Берлина.

Между улицами Курфюрстендамм, Тауентциенштрассе и Будапештерштрассе можно встретить руины Мемориальной евангелической церкви кайзера Вильгельма. Мемориальной церковь по проекту Франца Швехтена называется потому что уже в ходе строительства кайзер Вильгельм II надумал превратить её в своеобразный мемориал своего предшественника Вильгельма I.

Фундаментный камень церкви заложили 22 марта 1891 года в день рождения Вильгельма I, а 1 сентября 1895 года церковь освятили. Здание в неороманском стиле получилось похожим на романские церкви Рейнской области.

Когда-то постройка со своими пятью башнями выглядела впечатляюще монументально. Сегодня можно увидеть только главную башню высотой 71 метр, до разрушения её высота была 113 метров.

Вокруг церкви были построены несколько зданий в неороманском стиле, образуя так называемый «Римский форум», ничего не сохранилось. О роскоши уже несуществующего здания можно судить и по немногочисленным мозаикам, сохранившимся внутри башни.

Рядом с башней в 1961 году была построена новая церковь по чертежам Эгона Айерманна. Хотя я и не любитель новой церковной архитектуры, надо признаться, что нельзя отказать проекту в оригинальности. Особенностью церкви являются клеточные стены, содержащие 20 000 светящихся синих витражей. Епископ Отто Дибелиус подарил церкви алтарное распятие «Воскрешение Христа» весом около 300 кг и 4,60 метра в ширину работы немецкого скульптора Карла Хемметера.

Пройдя немного по Тауентциенштрассе, мы спустились на станцию метро Виттенбергплац. Доехали до следующей точки этого дня — района Посдамской улицы и Потсдамской площади, выйдя на станции метро Мендельсон-Бартольди-парк.

Прежде всего здесь находится один из самых впечатляющих районов нового строительства.

Есть здесь жилые районы.

Офисные центры, находится новое здание огромной Государственной библиотеки Берлина.

Посетили чудесную Берлинскую картинную галерею, которая на сегодняшний день обладает практически самой обширной и разнообразной коллекцией живописи Европы XIII–XVII веков. Её особенность именно в такой узкой временной и территориальной специализации, представлены только мастера Германии, Италии, Испании и Голландии. О музее, по традиции, будет отдельный рассказ.

В начале XIX века этот район интенсивно заселялся, а до ближайшей церкви святой Троицы было достаточно далеко. В 1843 году по решению короля Фридриха Вильгельма IV было начато строительство церкви Святого Матфея по проекту Фридриха Августа Штюлера. В 1846 году церковь была готова, получилась похожей на романские церкви Северной Италии. Вот только итальянские церкви католические, а эта протестантская. Поэтому внутри пустая и не заслуживает внимания.

Также абсолютно неинтересно здание филармонии по соседству. Я даже принял это уродливое сооружение за крытый паркинг. А вот «космический» комплекс Сони-центра — полная противоположность, стоило приехать и ради него.

Знаменитая ещё в начале XX века Потсдамская площадь сильно пострадала во время Второй мировой войны, остальное пришло в негодность вдоль Берлинской стены, которая до 1991 года площадь разделяла. После объединения Германии решили на краю площади построить ультра-современный комплекс, поучаствовали финансами в проекте знаменитого архитектора Яна Гельмута и японцы, отсюда название центра.

Овальную площадь обрамляют семь зданий, объединенных под шатровой крышей из стекла и стали. Крыша лежит на стальном кольце, опорой которому служат здания Сони-центра. Японцы порадовались такому проекту, увидели в нём намёк на свою священную гору Фудзияму.

Среди зданий Сони-центра самое высокое занимают «Немецкие железные дороги». Это 103-метровое здание состоит из 26 этажей. В развлекательной зоне находится музей кино, магазины, кафе и рестораны. В деловой части, расположились офисы немецких и различных иностранных компаний. Есть здесь даже и элитный жилой комплекс квартир престиж класса. Правда, всё же шумновато, наверное, жить в месте, через которое проходит 8 миллионов человек в год.

Потсдамская площадь — уникальное место «Нового Берлина». Всего лишь за одно десятилетие из огромного пустыря возник современный культурный и экономический центр города.

Кроме Сони-Центра здесь возник торговый центр Аркады, три кинотеатра (Синемах, Синестар, Арсенал), гостиница Гранд Хайатт, театр мюзиклов. Именно здесь раскатываются красные дорожки для мировых знаменитостей, приезжающих на кинофестиваль «Берлинале»

По площади и вокруг раскиданы многочисленные ресторанчики и кафе, находится здесь и знаменитая пивоварня Хоабройхаус Линденброй.

И снова метро. Потсдамерплац на входе, Маркише музей на выходе. Но не ради музея мы приехали в этот район. Нет здесь и известных зданий, площадей. Маркише Юфер просто спокойный, гостеприимный квартал около реки, на границе старого центра.

Здесь на удивление пусто, хотя это один из немногих районов, где в Берлине сохранилась старая застройка. По домам богатых буржуа 18-го и 19-го веков можно получить представление о довоенном Берлине.

После столичного шума здесь, на берегу канала с пришвартованными баржами и лодками, настоящий оазис тишины и комфорта.

Много кафе, и фраза «спокойно выпить чашечку кофе» приобретает буквальный смысл.

Пешком от каналов прогулялись на север от Музейного острова, ещё раз посмотрев уже знакомые места, о которых рассказывал в первых двух рассказах о Берлине. Добрались до района вокруг Ораниенбургской улицы и Хакского рынка.

Здесь наоборот очень живенько. Этот район в пригороде Шпандау начал интенсивно застраиваться в 1700 году, что заставило короля Фридриха Вильгельма I в. 1731 году перенести стену, включив район в черту города.

Хакский рынок назван в честь графа Ганса Кристофа фон Хаке, по планам которого район застраивался в дальнейшем. Сохранилось много исторических зданий.

Находится здесь одна из уникальных достопримечательностей — Хакские дворы.

Это восемь проходных дворов, соединенных между собой арками, построенных в 1906 году.

Интересны дворы как архитектурой — здесь уголок берлинской сецессии, так и «дворовой жизнью». Во дворах один из центров развлечений, полно бутиков, галерей, баров, ресторанов, клубов, есть несколько театров и кино. Жизнь здесь кипит и всю ночь.

От Хакских дворов осталось немного пройти до нашего отеля на Александрплац, так закончился третий берлинский день.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм