Несмотря на интригующие истории об утерянном городе, вырубленном в скалах посреди безжизненных пустынь, Петра никогда не была моей мечтой. В детстве я панически боялась мест, где нет воды. Даже полюбившийся всем фильм «Белое солнце пустыни» я не стремилась посмотреть ещё и ещё раз. Басмачи, пески и верблюды действовали на меня угнетающе, а занесённые песками руины исчезнувших в пустынях городов куда меньше волновали моё детское воображение, чем поглощённые джунглями таинственные города майя и инков. Кроме того о Петре, как об одном из новых чудес света, я узнала уже в достаточно зрелом возрасте, когда пора юности и грёз осталась в далёком прошлом.
Но старинные литографии с зарисовок шотландского художника Давида Робертса, посетившего Петру в 1839 году, выглядели заманчиво, и Петра в конце концов стала одним из многочисленных мест, которые при случае когда-нибудь захотелось увидеть.
Пароходом или самолётом?
Впервые мы серьёзно задумались о посещении Петры несколько лет назад, когда собирались пригласить наших одесских родственников в путешествие из Лондона в Дубай через Средиземное море, Суэцкий канал и Красное море. Для этого мы рассматривали так называемый перегонный круиз на Princess Cruises, который также включал два дня в Акабе для посещения Петры и Вади Рама.
Перегонный круиз — это когда летний сезон в Европе и Северной Америке заканчивается и круизные компании перегоняют суда из Северного полушария в Южное, чтобы в течение следующих 5–6 месяцев делать денюжку на круизах по Австралии, Океании и Южной Америке в самое лучшее время — с ноября по март, когда в Южном полушарии наступает лето. Ну, а потом, в апреле—мае все суда возвращаются назад в Европу или США, как раз к началу европейского летнего сезона. Поэтому по определению любой перегонный круиз идёт в межсезонье, с низкой ценой и риском того, что погода будет не очень.
Про погоду мы знали, но ради такого охвата («два удара — восемь дырок» как грозились мы в пионерском лагере, показывая друг другу вилки) были морально готовы рискнуть. Однако после того, как мы глубже вникли в особенности перехода Красного моря на предмет сомалийских пиратов, оказалось, что всё не так просто. Даже огромные круизные суда в этом регионе идут со светомаскировкой, без музыки, без мероприятий на открытых палубах и со специальным инструктажом на случай захвата (или скорее попытки захвата) судна пиратами. Это обстоятельство окончательно убедило нас в том, что о перегонным круизе по Красному морю лучше забыть.
О Петре мы вспомнили снова, когда в конце прошлого года решили посетить Катар — очень мне хотелось показать столь любимую Доху моему мужу. Путь в Катар из Австралии неблизкий, поэтому к Дохе мы добавили Иорданию, чтобы посмотреть и Петру, и Вади Рам, а заодно уж и Мёртвое с Красным моря. Следующие рассказы из моего арабского цикла — о наших туристических впечатлениях. A начнём мы с главной достопримечательности Иордании — Петры.
Jordan Pass
Петра — туристическая Мекка Иордании, поэтому правительство страны достаточно бесцеремонно использует её как наживку для иностранных посетителей и развития инфраструктуры Иордании. Это определяет цены на посещение Петры, которые очень разные — чем короче Ваш визит в Иорданию и, соответственно, меньше количество денег, которые Вы оставляете в стране, тем дороже Вам обойдётся Петра. Однодневный входной билет в Петру стоит 50 иорданских динар (70 долларов США). Но если приехать в Петру лишь на один день из Израиля или Палестины, то вход в Петру обойдётся в 90 динар (около 130 долларов США).
Следующий аспект — это игры со стоимостью туристической визы в Иорданию. Для австралийцев она стоит 40 динар, для россиян, я думаю, 20 динар. Виза выдаётся «on arrival» — по прибытию в международный аэропорт. Но если заранее из-за рубежа приобрести так называемый Jordan Pass за 70 динар и провести в стране минимум 3 ночи, то платить за туристическую визу в аэропорту не придётся и, кроме того, Jordan Pass даст Вам возможность посетить бесплатно ещё 40 (!) достопримечательностей Иордании, включая однодневный визит Петры (50 динар), территорию Вади Рама (5 динар), Джераш (10 динар), несколько известных иорданских музеев (по 3–5 динар каждый) и т. д.
В любом случае стоимость туристической визы и визита в Петру и Вади Рам превышают стоимость Jordan Pass, не говоря уже об остальных включённых достопримечательностях. Если Вы хотите провести в Петре два дня, Jordan Pass стоит 75 динаров, а для трёхдневного пребывания в Петре — 80 динаров. Покупается Jordan Pass по интернету и работает безотказно.
Официальный сайт — https://www.jordanpass.jo/contents/Prices.aspx.
Курс на Петру
Первая часть нашего визита в Иорданию прошла на курортах Мёртвого моря, где мы приходили в себя после неизбежного jetlag и перехода на местное время. Затем для знакомства с южной частью страны мы перебрались в Акабу. Одна из компаний, предоставляющих частные трансферы, вызвалась обеспечить нам все перемещения по Иордании за исключением обратного переезда из Акабы в Амман, где мы рискнули попутешествовать на автобусе местной компании JETT bus. Получился первоклассный сервис, но с соответствующей ценой.
Рано утром машина с водителем из Аммана прибыла за нами в Crown Plaza Dead Sea Resort, из которого в тот день мы должны были перебраться в Акабу с 6-часовой остановкой в Петре. Дорога вдоль Мёртвого моря постепенно выбиралась наверх из гигантского разлома с отметки «-400 метров» до нормального уровня моря «0 метров», а потом круто пошла вверх к Петре, расположенной на уровне порядка 1000 метров.
Вначале марсианские пейзажи с высоты дороги выглядели весьма неприветливо,
но постепенно придорожные скалы начали приобретать более характерные формы и оранжеватые оттенки, что говорило о том, что Петра становилась всё ближе и ближе.
Весь путь занял около 3-х часов. Водитель подвёз нас к самому входу в Petra Visitor Center, оставил наш багаж в офисе своей компании и вернулся в Амман. Другой водитель из Акабы должен был прибыть к 16:00 в Петру, забрать наш багаж, встретить нас в 16:30 в том же месте возле Visitor Center и доставить в отель в Акабе. Таким образом в Петре у нас было чуть больше чем 6 часов, полная распечатка маршрута со временем, который мы составили по рекомендациям Lonely Planet, и большое желание получить собственное впечатление о разрекламированном чуде света.
Петра за шесть часов
Среди несомненных (и нечасто встречающихся в других популярных местах) достоинств Петры я бы отметила, что она имеет весь спектр возможностей и способов посмотреть и насладиться её красотами. Самые знаменитые шедевры можно увидеть здесь за несколько часов без утомительных подъёмов и долгих переходов. При необходимости в любой момент Вам на помощь придёт бедуинский гужевой транспорт в виде верблюдов, ослов и даже лёгких повозок, курсирующих от входа в комплекс через Сик до Сокровищницы и дальше вдоль главной дороги Петры до самого монастыря Эл-Дейр и обратно.
Для тех, кто не мыслит путешествий без того, чтобы что-то преодолевать, куда-то залезать, прогуляться по краю пропасти, получить пару выбросов адреналина, но при этом увидеть то, что надёжно укрыто от взгляда массового туриста, возможностей в Петре тоже предостаточно. Начинаются они с относительно коротких пешеходных треков в самом сердце древнего города, которые можно пройти за пару часов. Десяток других реже посещаемых троп в Малой Петре (Little Petra) прекрасно сочетаются с 4WD турами, но требуют хотя бы полдня.
Ну, а самые продвинутые покорители иорданских скал и пустынь могут отправиться в самостоятельный 5-дневный поход из Петры в Вади Рам по 90-километровому маршруту, включающему карабканье по ущельям, переход через пустыню, преодоление сыпучих барханов и созерцание трудно вообразимых красот звёздного неба…
Рассматривая варианты для нашего 6-часового пребывания в Петре, мы остановились на комбинации основного туристического маршрута (фиолетовая линия, по которой мы завершали свой визит) с подъёмом на Жертвенник (High Place of Sacrifice), показанным синей линией, с которого мы решили спускаться по треку, ведущему в интригующую долину Вади Фараса (Wadi Farasa) и заканчивающемуся в туристическом хабе Петры — Нижнем городе (Basin). Вади Фараса трек показан зелёной линией.
По прибытию в Basin мы должны были оценить остающееся время и решить возвращаться ли сразу назад по фиолетовой линии, осматривая Римскую Петру и Улицу Фасадов (План А), или перед возвращением предпринять ещё один поход из Basin до Монастыря Эл-Дейр и обратно, что требовало как минимум полтора дополнительных часа (План Б). Поэтому помимо маршрута мы составили подробное расписание для оценки наших успехов в продвижении. К сожалению Фараса трек практически не имел указателей, поэтому, уже спустившись в долину, мы умудрились заблудиться и провели там намного больше времени, чем рассчитывали. Так в результате получился "План А"- примерно как показано на карте вверху.
Сик и Сокровищница — Красный сегмент
Почти у всех знакомство с Петрой начинается с её главных достопримечательностей — узкого и глубокого ущелья называемого Сиком (Siq), ведущего к самой известной и узнаваемой Сокровищнице (Treasury) и более широкому ущелью (Outer Siq), обе стороны которого покрыты бесчисленными фасадами гробниц, и потому часто называемому Улицей Фасадов.
Сик и Сокровищница действительно поражают каждого. Тысячи фотографий и восторженных рассказов о них заполняют просторы интернета, но никакие снимки и видео не в состоянии передать их ошеломляющие размеры и красоту.
Глядя на все оттенки розовых и оранжевых цветов многослойных формаций Сика, как-то вдруг понимаешь, почему англоязычные туристы часто называют скалы Петры словами living rock — живущий камень. Именно живущий, а не живой, потому что камень живым не бывает, а вот живущим, не застывшим, меняющимся — вполне. Своими цветами Петра обязана воде, просачивающейся через пористый песчанник (sandstone) богатый ионами железа, и оставляющей завораживающие паттерны в местах скопления этих минералов. Медленные процессы перераспределения железосодержащих соединений продолжаются и сейчас, поэтому потрясающие формации Петры остаются живущим камнем.
Весь Сик длиною в полтора километра нужно пройти пешком, неспеша, любуясь его отвесными стенами, порою достигающими 50–60 метров в высоту (но никак не двухсот, как пишут некоторые туристические справочники, путающие метры и футы). В некоторых местах стены сходятся до узкого прохода-корридора шириной всего лишь в несколько метров, который изгибается и петляет так, что редко можно видеть перед собой больше чем двадцать метров, из-за чего Сик кажется намного длиннее.
Сик не только служил естественной защитой и эффектным въездом в древнюю Петру, но всегда представлял для неё главную опасность. По сути Сик — это гигантская трещина, образовавшаяся в результате тектонических напряжений в обширном скалистом плато, разделяющем находящуюся выше территорию Вади Мусы и Петру. Во время кратковременных, но сильных ливней потоки воды с Вади Мусы устремлялись вниз через естественный корридор Сика. И неслись они прямо к сердцу древнего города, сметая всё на своём пути…
Проходя по Сику и любуясь его скалистыми стенами, трудно поверить в то, что уровень дороги сегодня на несколько метров выше, чем был в период расцвета Набатейского царства, когда Сик был надёжно защищён от ливневых паводков (flash floods) уникальной системой гидроинженерных сооружений. О ней — отдельный рассказ из нашего арабского цикла «Тысяча и Одна Ночь».
Но после того, как землятресения разрушили древние дамбы и обводные каналы, Сик и Петра с её знаменитой Сокровищницей и другими фасадами стали опять подвергаться ливневым паводкам. Многометровый слой грязи и камней отложился за столетия забвения на древних римских плитах, когда-то покрывавших парадную дорогу Петры, проходящую через Сик.
Любуясь фасадом Сокровищницы загляните под её основание. В нём в 2003 году был неожиданно найден комплекс гробниц. Скорее всего во времена набатеев он находился над уровнем земли, который был на несколько метров ниже.
Через примерно сто метров, повернув направо к Улице Фасадов, мы заметили ещё одно подтверждение этой гипотезы. Поначалу фасад, изображённый на снимке внизу, привлёк нас красотой своего живущего камня. Но внимательнее приглядевшись к его основанию, можно заметить различие между левой стороной, находящейся на уровне сегодняшнего выхода из Сика, и правой, где уровень земли резко снижается, обнажая нижнюю часть фасада, который когда-то был симметричным.
Теперь перед нами лежала знаменитая Улица Фасадов, всё ещё в косых тенях от невысоко поднявшегося солнца. Но преодолев искушение сразу отправиться по сAмому популярному маршруту, мы оставили знаменитые фасады на обратный путь и свернули налево к лестнице, ведущей к Высокому Жертвеннику.
Высокий Жертвенник — Синий сегмент
Путь наверх занял у нас минут сорок. Он не был особенно сложным, но всё же требовал какой-то физической формы. Особенно неприятной мне показалась его самая верхняя часть, начинавшаяся после двух Обелисков, где приходилось перемещаться по достаточно гладким и скользким участкам каменного монолита. Всё это без указателей и малейших приспособлений типа ступенек или хотя бы натянутых канатных «перил» — вполне ожидаемых в столь популярном туристическом месте.
Сам Высокий Жертвенник находится практически над Сокровищницей, поэтому во время подъёма у нас была ещё одна возможность восхититься розовыми скалами Петры. Здесь мы собрали немного «розового песка» для своей коллекции.
Пролёты лестниц чередовались с более ровными участками, и мы упорно приближались к вершине плато.
Наконец высота была взята и мы оказались рядом с двумя огромными вертикальными стенами, выбитыми в камне древними строителями. К сожалению ничего конкретного об их назначении, как, впрочем, и о проводившихся здесь религиозных церемониях нам неизвестно. Поэтому остаётся лишь удивляться объёму работ для создания этих гигантских поверхностей и наслаждаться открывающимися с высоты видами Петры.
Пройдя последний участок по вершине монолита, называемого здесь горой Аль-Мадбах, мы увидели и сам жертвенник — алтарь, представляющий из себя каменную глыбу с несколькими ступенями, нишами и каналами, выбитыми для стока крови жертв. Официальная версия гласит, что приносили здесь в жертву животных, хотя непонятно на каком основании сделан этот вывод. Наверное потому, что такая «древняя цивилизация» выглядит симпатичнее, чем жадные до человеческой крови майя или ацтеки…
На самой вершине Аль-Мадбаха открывается круговая панорама Петры.
Это вид на Вади Мусу, которая угадывается на далёком горизонте. Отсюда хорошо видно как высоко она расположена — намного выше чем наша обзорная площадка! Разделяет нас огромное плато, в котором и находится Сик, выходящий к Сокровищнице, которая сейчас где-то под нами.
А это взгляд на Улицу Фасадов, возле которой мы были всего лишь час тому назад, и главную дорогу Петры, построенную римлянами. На этот счёт сомнений нет никаких.
Здесь же установлен Иорданский флаг, возле которого нужно сфотографироваться каждому. Поэтому об эксклюзивном кадре мечтать не приходится.
Зато рядом для желающих увековечить себя над пропастью — места сколько угодно. Это мой «Здесь был Вася» шедевр, завершающий поход на Высокий Жертвенник Петры.
Треккинг по Вади Фарасе — Зелёный сегмент
Пока мы изучали панорамы Петры, на территорию жертвенника высадился японский десант — группа из десяти или около того японцев под предводительством местного гида. Японцы были в раза два моложе нас, а их гид — раза в два больше нас (по габаритам).
Очень быстро и по-деловому осмотрев окрестности, они получили разрешение на 10-ти минутный перерыв, во время которого вежливо поздоровались с нами («How are you?»), на что получили мой стандартный ответ, обычно приводящий азиатов в восторг — «Still alive!» (Всё ещё живы!). Ответ сработал и на этот раз, мы посмеялись и разговорились. Оказалось, что они направляются через Вади Фарасу в Нижний город, а затем в Эл-Дейр (точно по нашему Плану Б). Когда я сказала, что у нас те же намерения, нас пригласили присоединиться, но мы решили, что вряд ли поспеем за столь активной компанией. На прощание их гид показал нам как лучше всего выйти на трек, и наши новые знакомые исчезли столь же стремительно, как и появились.
Мы последовали за ними, периодически слыша восклицания их громогласного гида, и иногда замечая группу внизу.
На пути возникали панорамы Вади Фарасы — самой живописной и местами даже плодородной долины Петры.
Расположилась она вдоль пересохшего русла реки, всего лишь месяц назад наводившей ужас на туристов. Но об этом позже, a пока виды вокруг становились всё «чудесатее и чудесатее».
Вскоре здесь обнаружились и законные обитатели Вади Фарасы. Козья семейка и мы внимательно следили друг за другом.
После того, как мы подошли к ним поближе, всё семейство с небывалой лёгкостью переместилось на несколько метров подальше от тропы, но потом остановилось и продолжало нас разглядывать.
Наконец пришло время спускаться на дно долины по крутым лестницам, вырезанным практически в отвестной стене.
Сверху на это смотреть было страшновато, но утешало то, что всё-таки здесь лучше вниз чем вверх…
Ну, а потом за наши усилия мы были вознаграждены — перед нами возник Garden Tomb, который совершенно сказочно вписывался в окружающий пейзаж и оставался в гордом одиночестве (как нам показалось на первый взгляд), без десятка сопутствующих отверстий-фасадов, как водится в Петре.
Вообще Вади Фараса была местом популярным, о чём свидетельствовали высеченные на скалах барельефы и многочисленные гробницы, то и дело попадающиеся на пути.
Две из них — Гробница Римского Воина и Садовый Триклинум — были даже когда-то соединены колоннадой, от которой, правда, сегодня мало что осталось.
Однако глядя на поверхность завалявшегося фрагмента одной из колонн, очень трудно было поверить, что сделана она две тысячи лет назад с помощью зубила и молотка. Мой муж задумчиво произнёс фразу, понятную любому потомственному одесситу: «Думаю, весь этот импорт делается у нас на Малой Арнаутской…»
К этому времени от наших японцев, служивших нам ориентиром, простыл и след. Мы были возле русла реки и, конечно же, из двух возможных берегов выбрали неправильный. Поблудив по долине, мы вернулись назад и решили попробовать пройти по другому берегу.
Здесь нам начали попадаться бедуинские ребятишки, явно возвращавшиеся со школы — все были аккуратно одеты и с ранцами за плечами. Лишь потом мы задумались о том, где же живёт эта ребятня? Их вполне мог привезти в Нижний город, куда мы направлялись, школьный автобус после окончания уроков. Но где же был их дом, неужели где-то неподалёку в тентах или пещерах посередине Петры? Эти мысли возникли позже, ну, а сами встречи были забавными.
Все они как один, увидев нас, задавали один и тот же вопрос — «Do you have biscuits?" (У Вас есть печенье?). Почему абсолютно все спрашивали про печенье, осталось загадкой. Может просто понаучивались друг у друга? Но все они с огромным удовольствием получали маленькие подарки — фрукты, соки, шоколадки, которые каждый день приносили мне бесплатно в отелях как «заслуженному» многолетнему постояльцу. За годы странствований по не очень богатым странам это стало моей привычкой.
Но вернёмся к нашему маршруту. Вторая попытка оказалась более успешной и вскоре мы вышли к знаменитому дворцу Каср Аль-Бинт.
Справочники пишут, что это единственное не-римское здание, свободно стоящее, а не выбитое в камне, дошедшее до наших дней, несмотря на значительные разрушения. Сразу за ним открывались скалистые стены Нижнего города, с десятками типичных для Петры фасадов. Главной достопримечательностью был мост через полностью пересохшее русло реки.
Здесь мы остановились передохнуть и с грустью убедились, что в Вади Фарасе потеряли слишком много времени. Нужно было возвращаться, что мы и сделали, скормив все остающиеся запасы продовольствия местным котятам, которые с жадностью набросились на бутерброды и булочки, от которых наша кошка Мася просто бы отвернулась…
Теперь нам предстояло пройти, но уже в обратном направлении, по классическому маршруту туристической Петры — из Нижнего города (Basin) через главную дорогу, начинающуюся величественными Воротами Теменоса (Temenos Gate),
посмотреть на грандиозные останки Великого Храма (Great Temple) Петры,
пройти Улицей Колоннад до её знаменитых Королевских Гробниц, которые теперь на заходе дня освещались лучами начавшего клониться к горизонту солнца.
А ещё мы были переполнены впечатлениями, воочию увидев гениальное творение древних мастеров — уникальную гидросистему Петры, надёжно защищавшую её жителей и шедевры древних зодчих от губительных наводнений и несущую живительную влагу в рукотворный оазис, который даже без знаменитых фасадов вполне был достоин называться Чудом света.
Этому посвящён наш следующий рассказ — «Другая Петра — Инженерия Чуда».
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
