Три Петра Страсбурга

Итак, мы отправились гулять по улицам и площадям субботнего Страсбурга в направлении первой, наиболее близкой к нам протестантской церкви Сен-Пьер-ле-Жен (Saint Pierre le Jeune). Дойти до нее можно было минут за 10, максимум за 15, но мы ведь шли по улицам Страсбурга, а значит постоянно останавливались для очередных фотографий домов, вывесок, кафе… Не делать этого было бы просто грешно! Думаю, что шли мы не меньше часа, и тут оп-па! Дошли! Но ничто не говорило о том, чтобы в церковь можно было зайти. Двери закрыты наглухо. За решеткой, около одной из дверей, под благославляющим жестом Христа спал бомж. Вокруг тишина и покой. Только желтые листья шуршат под ногами на малюсенькой одноименной площади перед церковью, да фонтачик a l’Hippopotame журчит напротив. Я ходила от одной двери к другой и все восклицала «Ну как же так! Ведь суббота, вечер, почему она закрыта? Ну хоть какое-то объявление о часах работы должно быть!»

Муж тоже ходил кругами и повторял время от времени другую фразу: «Ну и как здесь фотографировать? Здесь же ни с какой точки ничего не видно! Тут дерево, там отель, с той стороны дома идут!» В конце концов с боковой улочки, сзади, церковь удалось захватить вместе с колокольней.

Я была очень расстроена неудачей. В принципе, если бы не последовавшая позже моя упрямая настойчивость, на этом наше знакомство с Сен-Пьер-ле-Жен могло и закончиться. Но я решила, что воскресным утром церковь непременно должна быть открыта. Да, именно в этот момент я начала перекраивать нашу поездку на следующий день в Оберне и Селесту, ведь можно было попытать счастья и утром придти сначала сюда, а потом на вокзал (быстрым шагом 15 минут). Как только я приняла такое решение, буря в душе поулеглась, надежда вернулась и мы пошли дальше, к католическому храму.

Католический храм Святого Петра молодого (Eglise catholique Saint Pierre le Jeune) находится на берегу канала-Де Фо Рампар рядом со зданием городского суда и к нему ведет симпатичный мост Фондери, охраняемый четырьмя львами. Идти до него от протестантской церкви совсем чуть-чуть, минут семь-восемь. Картина же перед нами открылась живописнейшая, так как именно в эти минуты вечернее солнце забросало все вокруг золотыми бликами, эффектно подчеркнув и лаконичные формы храма в новороманском стиле и цвет его стен из красного песчаника.

В храме шла вечерняя месса, прихожан было немного. Никто не запрещал нам фотографировать, кроме нашего внутреннего чувства неловкости. Не очень хороший тон мешать людям в такой момент. Немного подождали, а в результате на фотографии времени осталось мало, так как храм закрывался. Хотя нас никто не выгонял и не торопил, я вообще в Страсбурге восхищалась очень терпеливым и дружелюбным отношением к туристам, но все же мы постарались побыстрее закончить.

Идти после этого к церкви Святого Петра Старого было поздновато и уже не имело смысла, она скорее всего так же закрылась. Пришлось на ходу вносить новые коррективы в планы завтрашнего дня. Утром бодрым шагом мы проделали тот же путь от нашего отеля до Сен-Пьер-ле-Жен и опять натолкнулись на закрытую дверь. Руки опустились, я опять начала метаться между двумя порталами, пытаясь найти какую-нибудь информацию и… ведь нашла! Я нашла очень незаметное объявление о концерте, который состоится здесь вечером этого дня в 17–00. С большим сожалением я откромсала Селесту от Оберне окончательно, а пока мы почти бегом побежали в Eglise Catholique Saint-Pierre-le-Vieux, расположенную на одноименной площади Сен-Пьер-ле Вьё недалеко от вокзала. Идти быстрым шагом (в этот день темп наших передвижений был гораздо быстрее вчерашнего) от ле-Жен до ле-Вьё минут 8–10. Но тут вот засада! Утреннее солнце очень невыгодно освещало церковь и мы пожалели, что не использовали вчера вечерний мягкий свет хотя бы для фотографий фасада. Зато ура, церковь была открыта! Народ подходил на мессу и мы опять вынуждены были ускориться. Что меня поразило здесь: во-первых, неожиданно было встретить плакат на русском языке, приглашающий заглянуть в церковь, во-вторых, пастор, уже и сам в преклонных годах, встречал своих прихожан у входа, здоровался с каждым, как с близким и родным ему человеком, помогал немощным старушкам подняться на последние ступеньки и дойти до скамьи, улыбался маленьким детям, трепал их по головке, кого-то о чем-то расспрашивал. Потому я постоянно поворачивалась ко входу, чтобы посмотреть на это действо. Выглядело оно уж очень душевно.

Мне хотелось бы уделить больше внимания внутреннему интерьеру, но мы были в плену своих же планов — надо было быстренько бежать на вокзал, предстояло успеть вернуться к завершению концерта в Сен-Пьер-ле-Жен к шести вечера. До вокзала от этой церкви идти всего пять минут. Я пишу о временных затратах для того, чтобы было понятно- при правильной организации маршрута на все три церкви уйдет не так уж много времени.

О том, как мы смогли попасть на несколько минут внутрь Сен-Пьер-ле-Жен, я написала здесь. Но для тех, кто не читал, повторюсь: после концерта нас пускать внутрь тоже не хотели. Мы прошмыгнули туда за спиной охранника, закрывшего глаза на наши действия. Времени на осмотр было отведено ровно столько, сколько впечатленная концертом публика затратила на выход. Увидели далеко не все, что хотелось бы, но я рада и такому везению. На этом пора заканчивать мое длинное предисловие и переходить собственно к рассказу о каждой из этих церквей.

Самой старой считается церковь Святого Петра Старого, собственно потому так и названная, и об этом везде упоминается. А у меня же сразу возникло недоверие к этой первоначальной информации, которое укрепилось при взгляде на фасад Saint-Pierre-le-Veux. Новодел несомненно бросался в глаза- в этих камнях совсем не чувствовался дух старины и преклонный возраст, да и архитектурный стиль показался сомнительным для тех лет. В общем, выяснила.

Историческая справка: где-то в старых частях здания можно найти надгробные плиты VI–VIII века и есть основания считать, что именно на этом месте проходила старая римская дорога и первый известный по имени епископ Страсбурга (а тогда еще не Страсбурга) Аманд основал здесь первую христианскую церковь, посвященную апостолу Петру. Но первое упоминание собственно имени этой церкви относится только к 1130 году. Здание церкви неоднократно перестраивалось за прошедшие века. В 1382 году на месте старой церкви была построена новая в стиле пламенеющей готики, но и она не дошла до наших дней. Сохранились только элементы нижнего этажа башни и неф. Потом во времена религиозных войн и перехода Страсбурга «из рук в руки» то Франции то Германии, церковь начала менять и свою конфессиональную принадлежность. Получив из рук швабского императора Филиппа статус «свободного города» в 1201 году Страсбург фактически становится светской республикой, развитие книгопечатания благодаря Гутенбергу приводит к бурному развитию города. В нем начинает преобладать такое философское течение как гуманизм. Естесственно. во времена Реформации Страсбург принимает протестантизм и в 1529 году церковь Saint-Pierre-le-Veux переходит в лютеранство. Впрочем, не только она. В ходе тридцатилетней войны между католиками и протестантами сначала Эльзас, а потом и Страсбург, теряют свою свободу и по Вестфальскому договору становятся частью Французского королевства. Приказом короля Людовига XIV церковный хор церкви отдают католикам, воздвигнув между ним и нефом стену. Таким образом, в одном храме проходят и католические и протестанские службы. Великую Французскую революцию Страсбург встречает с большим воодушевлением, хотя церкви Святого Петра Старого совсем не повезло- ее закрывают и на два года помещение становится мясным складом для нужд армии. Церковь приходит в жуткое запустение и требует реставрации, кроме того число прихожан-католиков увеличивается и им становится тесно в помещении хора. С 1866 по 1869 год начинается строительство нового помещения католического храма в неоготическом стиле, перпендикулярно протестантскому нефу. К сожалению, и это здание не дошло до наших лет. По франкфуртскому договору в 1871 году Страсбург передается Германии и становится столицей имперских земель Эльзас-Лотарингии. Начинается крупная реконструкция города, прокладываются новые улицы, расширяются старые, и в ходе этого строительства разрушается недавно выстроенный неоготический фасад Сен-Пьер-ле-Вьё. Так что тот фасад, что мы видим сегодня, имеет возраст всего в 100 лет, строился он с 1914 по 1923 год.

Самая старая часть этой церкви зрительно никак не выделяется из общего ансамбля, это вот тот перпендикулярный фасаду кусочек за металлическим ограждением. За нефом виднеется копия колокольни XV века. Ворота в ограждении были закрыты, а так как именно там должен был находиться вход в протестантскую часть, то мы туда и не пошли.

Только дома, на сайте самой церкви, я увидела информацию, что в 2012 году открыт проход в протестантскую часть прямо из католической церкви, стена снесена. А ведь мы стояли рядом с этими дверьми, но не догадывались об этом. Внутри церковь Saint-Pierre-le-Veux гораздо интереснее и «древнее». Католическая часть церкви трехнефная, в алтарной части полукругом расположены десять картин страсбургского художника Henri Lutzelmann, жившего c 1473 по 1505 год «Страсти Христовы»

Деревянное распятие Христа над картинами относится к XVII веку. А картины были написаны Генрихом для страсбургской церкви Sainte Madeleine. Но во времена Французской революции церковь была разграблена и картины пропали. Только в XIX веке аббат Метро выкупил их у неизвестного и установил в этой церкви.

Близко не подойдешь да и подсветка тоже мешает качественной фотографии. Собственно, как и в большинстве готических храмов-либо полный полумрак, либо вот такая подсветка. На картинах слева направо «Тайная вечеря», «Моление о чаше в Гефсиманском саду», «Христос перед первосвященником Каиафой», «Поругание и осмеяние Христа».

В центре «Бичевание Христа» и «Возложение тернового венца»

Далее картины «Это есть человек», «Восхождение на Голгофу», «Распятие» и «Снятие с креста»

В правом нефе установлен неоготический алтарь Девы Марии 1879 года, Автором картин на его створках является французская художница Карола Сорг.

И там же, правее, на стене, находятся четыре картины школы известного кольмарского художника Мартина Шонгауэра. Они изображают жизнь Христа после Воскресения. Это «Сошествие в ад», «Воскресение Иисуса Христа», «Явление Христа Марии Магдалине» и «Явление Христа Фоме и апостолам»

А еще правее вы видите столб, за которым и находится дверь в протестантскую часть церкви. Сначала нам неудобно было мешать этому молившемуся мужчине- не мельтешить же у него перед глазами, а потом число прихожан именно в этой части церкви еще более увеличилось и собственно картины сфотографировать мы уже не смогли.

Зато в левом нефе было свободнее, но гораздо менее освещенно, а здесь находились гравюры Вайта Вагнера на липовой древесине со сценами из жизни Святого Петра. Работа 1500 года. На барельефах изображено как Святой Петр в тиаре передает епископский посох своим ученикам, епископам Евхариусу и Валерию, и как они с его помощью воскрешают третьего ученика Петра- Матернуса. Справа изображено освящение церкви Святого Петра тремя епископами.

На втором барельефе слева изображено освобождение Святого Петра из темницы Ангелом. Справа распятие Святого Петра вниз головой и сцена явления Христа Петру на Аппиевой дороге, когда тот устыдился своего бегства из Рима. Впечатление эти барельефы производят очень сильное, жаль, что цвет липового дерева на фотографии совершенно другой из-за ламповой подсветки и конечно не передает в полной мере то, как ты это видишь в реальности.

Из того, что еще можно посмотреть в католической части церкви- это две картины: картина XVI века неизвестного художника «Положение во гроб»

И картина школы Джулио Романо, датированная 1655 годом «Святое семейство»

Так же интересно посмотреть четырнадцать небольших барельефов, изображающих стоянки Христа во время крестного пути. Это неизменная атрибутика всех католических церквей и мне всегда интересно сравнивать воплощение этой темы в разных церквях. Еще ни разу не повторилась форма, в которую заключена данная тема. Здесь это прямоугольные резные барельефы, работа относительно молодая, 1900 года и изготовлены барельефы во Фрайбурге.

В итоге мы так и не попали в самую старую часть церкви- протестантскую, соответственно не увидели того, что она из себя представляет, но атмосфера католической части церкви была, как бы это сказать возвышенно, «благостная».

Месса вот-вот начнется, прихожане заполняют скамьи и нам пора убирать фотоаппарат, бросив последний взгляд в сторону алтаря.

Протестантская церковь Святого Петра Молодого на самом деле не настолько уж и моложе католической, а правильнее сказать — постарше будет. Приведу еще одну

Историческую справку. В 1031 году епископ Страсбурга Вильгельм I отдал приказ построить на этом месте коллегиальный собор в романском стиле. Но еще задолго до этого именно здесь в VII веке располагалась часовня с кладбищем, перестроенная потом под богадельню. Зал для погребений с похоронными нишами меровингской эпохи был обнаружен в церкви во время археологических раскопок при реставрационных работах в середине XIX века. Построенный собор был освящен папой Львом IX. Были построены хор с двумя башнями, внутренний клуатр и чуть позже колокольня. Но к началу XIII века церковь нуждалась в перестройке, так как стала разрушаться. Решение о реконструкции и строительстве храма в готическом стиле принимает епископ Конрад III в. 1290 году. Так как новый храм пристраивается к старым постройкам, то привычное расположение внутри церкви решено немного изменить. Новый храм освящен в 1320 году епископом Иоганном I фон Дюрбхайм. Позже, в XIV веке к церкви пристраивается еще капелла Святой Троицы. Как и все остальные церкви Страсбурга в 1524 году Сен-Пьер-ле-Жен становится протестантской. Но особенностью этой церкви было еще и то, что при ней в свое время Вильгельм I преобразовал монашеское братство в капитул, ведь церковь изначально была коллегиальной. Так вот, капитул остался католическим и внутри церковного помещения началась война в буквальном смысле этого слова. Сначала первый протестантский пастор разрешил капитулу пользоваться хором для совершения церковных ритуалов, но основные свои действия члены капитула должны были совершать в Мольсайме. После включения в состав Франции при поддержке военного министра капитул потребовал воздвигнуть стену между хором и нефами, замуровав амвон. Католики соорудили новый богато украшенный алтарь и барочную кафедру. В ответ протестанты замазали все фрески в своей части церкви белой известью. Так продолжалось до Великой Французской революции, которая упразднила капитул и конфисковала его имущество. Колокола были переплавлены на пушки, а церковь превратили сначала в сенной сарай, а потом в мясной склад, как и Сен-Пьер-ле-Вьё.

Долгое время церковь не могла восстановиться после этих потрясений. В 1870 году во время войны Франции с Пруссией церковь становится приютом для беженцев после сильнейших бомбардировок, эти же бомбардировки разбивают все старинные витражи в окнах церкви. Как вы помните, с 1871 года Страсбург становится немецким. Новое правительство Страсбурга окончательно отказывает католикам в их притязании на Saint-Pierre-le-Jeane, церковь становится полностью протестантской. Католикам же разрешают строительство нового храма в другом месте. Восстановительными работами церкви руководит Карл Шефер, профессор из Карлсруэ, специалист по средневековому искусству. То, что сейчас мы видим-это результат его реставрации 1896–1901 года.

Утром мы нашли новые ракурсы для съемок внешнего вида церкви Saint-Pierre-le-Jeane. Это вид с улицы Petite Rue de I’Eglise. Узковатая конечно улочка, но зато шпиль романской башни вошел.

Капелла Святой Троицы, которая была пристроена чуть позже, находится справа от главного портала.

Чем удивляет эта церковь с самого первого взгляда на нее- удивляет наличием расположенных рядом друг с другом двух порталов. Собственно, между ними я и металась, не зная, какую дверь надо посильнее подергать. А дело в том, что главный портал церкви к моменту реставрации 1896 года был очень разрушен- изуродованы и разбиты многие скульптуры, и он тоже нуждался в обноалении. В ходе реставрационных работ вход перенесли в маленький боковой портал, именуемый «порталом Христа», да так этот вход там и остался до сих пор. Главный же портал, называемый «порталом Эрвина» поручили отреставрировать главному скульптору коллегии Страсбургского собора Нотр-Дам Фердинанду Риделю. И он выстроил главный портал по образцу северного портала главного фасада Страсбургского собора. Почему сейчас главный портал находится за закрытой решеткой и используется для проживания бомжей мне не совсем понятно и ответа на казалось бы логичный вопрос я не нашла.

Я все время пытаюсь развивать свое ассоциативное мышление, потому вглядывалась в скульптурные фигуры, которые украшают портал. Вот здесь например две фигуры слева и две справа при входе — эти скульптуры символизируют четыре возраста человеческой жизни: детство, юность, зрелость и старость. Юная девушка держит на руках ребенка — это Самуил на руках у пророчицы Анны, то есть детство. Юность- это девушка с веночком на голове и оказывается это дочь Иеффая, принесенная им в жертву. Зрелость — это воин Гедеон с правой стороны от входа, а Старость — опять та же пророчица Анна. А на цоколе, на который эти фигуры опираются, изображены аллегории четырех человеческих чувств: под юностью фигура орла символизирует зрение, дальше мальчик, поедающий яблоко- это вкус, под Гедеоном мужчина приложил руку к уху- само собой слух, а под пророчицей Анной аллегория осязания- собака, кусающая женщину. Но это еще не все фигуры, их гораздо больше! Слева и справа по восемь скульптур, изображающих с одной стороны неразумных, с другой стороны мудрых дев, а на цоколях под ними аллегории времен года. В общем, не буду больше морочить голову ни себе ни вам — лично меня гораздо больше привлекает то, что внутри церкви.

А внутри, как вы помните, фрески XIV века, варварски замазанные известкой. Реставрация под руководством Карла Шефера включала в себя снос разделительной стены между нефом и хором, реконструкцию монастырской части, а так же колокольни, главного портала, восстановление фресок и стеновых покрытий, утраченных витражей. Работа была масштабной, а Карл Шефер был увлекаюшимся человеком, отдавшим много времени изучению искусства Средневековья. Он хорошо знал Кодекс Манесса, хранящийся в Гейдельберге, был вдохновлен им и потому не столько реставрировал фрески, сколько интерпретировал их по-своему. Что-то восстанавливал, что-то добавлял от себя, кое-что подгонял под протестантское прочтение Евангелия. Он придерживался точки зрения Эжен Эммануэль Виолле-ле-Дюка «Реставрировать здание- значит восстанавливать его завершенное состояние, какого оно могло и не иметь никогда до настоящего времени." Конечно же им была проделана грандиозная по масштабности работа, но что-то все же пошло не так. За сто с небольшим лет после реставрации из-за повышенной влажности стен связующий элемент краски изменялся, выкристаллизовывался в соль и терял пигмент. Сейчас фрески находятся в абсолютно плачевном состоянии. Реставрационные работы надо начинать заново. Приход Saint-Pierre-le-Jeune планирует, что общая стоимость работ составит приблизительно около восьми миллионов евро, продолжительность реставрации будет 10 лет.

Мы увидели едва ли половину того, что стоит посмотреть в Сен-Пьер-ле-Жен, описывать буду только то, что видела лично. Сразу при входе налево на западном стене бокового нефа вверху мы видим две фрески «Оплакивание Христа» и «Крещение Христа», а под ними фреска «Кортеж европейских наций» или «Шествие к Животворящему Кресту»

Тринадцать всадников и две пешие фигуры на синем фоне с баннерами в руках едут к холму, на котором установлен крест. Всадники это символ пятнадцати наций, принявших христианство. Нигде в средневековой живописи не встречается аллегорический образ народа, данная фреска является полностью творением Карла Шефера. Вдохновившись гимном, написанным в VI веке для процессии, предназначенной для размещения реликвий Креста, и духом национализма, витавшим в XIX веке, он поместил во главе кортежа Германию, затем Италию, Англию, Скандинавию и Галлию, и другие страны. Из Кодекса Манесса он берет идею всадников, волнистые волосы женщин, закрученную гриву лошадей, седла с бахромой, яблочное платье и мелкие белые цветы на фоне зеленой травки.

Так же на западной стене, но на уровне центрального нефа по нижнему ярусу расположены фрески страстей Христовых. По манере написания и цветовому решению мне кажется, что это тоже интерпретация Карла Шефера.

Тем более, что со стороны северного бокового нефа перед входом в клуатр есть тоже серия фресок на тему Страстей и Воскресения Христа, но стиль и цветовая палитра другие.

Перед самым входом в клуатр слева фреска, изображающая картину Благовещенья, а справа сцена взвешивания душ архангелом Михаилом. Дверь в клуатр была открыта, как вы видите, но зайти туда я не могла- вы же понимаете, что мы там находились под видом «выходящих зрителей с концерта». А там есть много чего посмотреть тоже.

Следующая фреска очень сильно потертая, но удалось ее более-менее сфотографировать. Она расположена над входом в капеллу Святого Николая и на ней изображены епископ Эрхардт, Иоанн Креститель, Святой Колумбан и Юдифь с головой Олоферна. Голову Олоферна я рассмотрела не сразу.

Наиболее сохранившаяся и самая знаменитая фреска находится наверху на западной стене центрального нефа, и это «Навичелла», ладья Святого Петра. Это одна из самых древних копий произведения Джотто, украшавшего базилику Святого Петра в Риме и утраченного в наши дни. Несмотря на то, что и здесь Шефер добавил «свое прочтение» в виде морских монстров, поднимающих волны, демонов, раздувающих ветер, и диковинных рыб, эта картина считается одной из самых выдающихся. Ладья с апостолами плывет по озеру Тверия, когда они видят, как к ним по воде приближается Христос. Принимая его за призрак, апостолы пугаются, затем Петр говорит «Господи, если это ты, повели, чтобы я пришел к тебе по воде»

В нижней части фрески изображены восемь ангелов, каждый из которых держит в руках своих одну из заповедей блаженств, данных Иисусом в Нагорной проповеди. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное», «Блаженны плачущие, ибо они утешатся», «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю», и далее.

Размер фрески, ее расположение над центральным нефом, производят громадное впечатление, я бы сказала, что трудно оторваться взглядом от нее, даже кровь начинает ускоренно пульсировать в венах. Кое-как я отвела глаза и повернулась спиной, и снова испытала не меньший восторг. Прямо передо мной находился амвон, отделяющий неф от клироса. Баллюстрада в стиле пламенеющей готики создана в XIII–XIV веке, а расписана в 1620 годом рукой Энгельхарда. Амвон отлично сохранился, над пятью аркадами в форме стрельчатых арок, опирающихся на тонкие колонны, изображены четыре евангелиста. Матфей с ангелом, Марк со львом, Лука с тельцом и Иоанн с орлом. Наверху установлен орган эльзасского мастера Андре Зильберманна. За этой баллюстрадой вход в бывшую католическую часть, в которой находится капелла Ангела, капелла Святой Троицы, кафелра в стиле барокко и главный алтарь.

Еще в церкви потрясающие парящие фигурки ангелов и безумно красивые люстры с ювелирно выполненными лепестками и ветками винограда.

Забыла упомянуть фреску, которую Карл Шефер переделал с католической на протестантский лад — фреска изображала коронование Девы Марии, а сейчас на ней Богоматерь держит на руках младенца Иисуса с двумя ангелами, двумя святыми и Богом-отцом.

Мы не могли зайти за амвон в бывшую католическую часть, именно там стояли инструменты музыкантов и они их собирали, укладывали. Все зрители уже вышли из церкви и организатор концерта посматривал в нашу сторону. Бесконечно сожалею о невыполненном. Безумно рада, что хотя бы часть увидела. Сейчас перед приходом Святого Петра Молодого стоит сложная задача и, как я поняла со страниц сайта, концепция ими до конца еще не выработана. Как они будут проводить реставрационные работы? Убирать слой красок на фресках, созданный Шефером, не имеет смысла, они тоже стали уже лицом церкви. Но под этим слоем может быть много открытий.

Теперь о последней, третьей церкви Святого Петра Молодого, которая была построена как раз после изгнания католиков из протестанской церкви. Построена она в новороманском стиле в период с 1889 по 1893 год архитекторами Scjold Neckelmann и August Hartel. Две квадратные башни напоминают церковь Мурбаха в романском стиле XII века, считающейся шедевром романского искусства Рейна.

Купол, венчающий церковь, является самым большим куполом Эльзаса и напоминает в пропорциях купол Собора Святого Петра в Риме. Его высота 50 метров, а внутренний диаметр 18,5 метров. Большая люстра, которая потрясла нас при осмотре этой церкви, является копией люстры аббатства Сен-Пьер и Сен-Поль в Виссамбуре, разрушенного во время Французской революции. Люстра являет собой образ Небесного Иерусалима с двенадцатью дверями.

В 2006 году перед зданием церкви установили памятник отшельнику монаху-трапписту Шарлю Эжен де Фуко. Католическая церковь причислила его к лику блаженных. Будучи молодым, он вел довольно безалаберный образ жизни. Тем не менее он получил военное образование и пошел служить во французскую армию, участвовал в военной операции в Алжире, потом под видом марокканского еврея 11 месяцев путешествовал по Марокко, составляя точные карты местности. Его картами пользовались в армии следующие 50 лет. Жизнь африканцев так поразила его, что он обратился к вере. Ему захотелось походить на Христа своим полным смирением и проводить время в молитвах. Он вступил в аббатство траппистов и уехал в Алжир к таурегам. Жил с крошечном домике, он помогал местному населению составить грамматику и первый словарь их языка, перевел все четыре Евангелия на их язык, но погиб от их же руки, его убили безо всякой причины. К лику блаженных его причислил папа Бенедикт в 2005 году.

Вообще именно эта церковь Святого Петра Молодого больше всего нравится мне внешним видом. И само здание очень гармоничное и место для него выбрано идеальное. Внутри нет особых памятных реликвий, но всо ухоженно, торжественно и светло.

Картины в алтарной части выполнены мозаикой, потому краски не потускнели, а проникающие через верхние окна лучи солнца заставляют играть кусочки мозаики. Темы картин все те же- Поклонение, Распятие, Воскресенье. Автора мозаики я не нашла, на сайте церкви он не указан

В

Шикарнейшая кафедра, украшена тоже мозаикой, изумительными резными элементами декора и опирающаяся на спины львов.

А так как мы зашли в церковь к окончанию мессы, то как раз услышали и орган и песнопение, и звучало это очень красиво, даже потом, когда я вышла и мы отправились дальше гулять по улочкам Страсбурга, эта музыка звучала в моей голове. Если научусь монтировать ролики, то вставлю сюда короткое видео. Пока не получилось.

В заключении я хочу сказать, что этот рассказ дался мне непросто. И я понимаю, что он может быть не всем интересен и кому-то даже скучен. Но почему то во мне жила уверенность, что я должна его написать. Обещаю, что в следующей нашей прогулке будет привычный Страсбург с красивейшими улочками и волшебными домиками!

Теги: Самостоятельные путешествия